Как устроен фильтр очистки масла газ
Разборку фильтра в этой статье мы опустим, так как практически ничего сложного нет.
Руками или ключом откручиваем верхнюю часть и вынимаем фильтроэлемент
Затем откручиваем соединительный штуцер и извлекаем проставку.
Промываем все детали кроме бумажного элемента (бумажный элемент утилизируется).
На центральный стержень верхнего колпака фильтра
… на стержень и на пружину устанавливаем опорную шайбу
… устанавливаем резиновое уплотнительное кольцо выпуклой частью вверх
… вставляем бумажный элемент фильтра
… в нижнюю часть корпуса фильтра вставляем резиновую прокладку
… вставляем резиновое уплотнительное кольцо
устанавливаем нижний колпак, надеваем шайбу, и закручиваем гайку, прижимая рукой нижнюю часть фильтра
Если снимали проставку фильтра (обычно это делается во время ремонта двигателя или полной разборке фильтра) устанавливаем прокладку
Устанавливаем резиновое колечко из ремкомплекта на соединительный штуцер
Конечно, лучше высечкой вырезать колечко из куска кожи (надежный дедовский способ, уменьшающий возможность негерметичности в этом соединении)
На фланец впускной трубы устанавливаем паранитовую прокладку
Устанавливаем на впускной коллектор проставку фильтра и наживляем соединительный штуцер, не затягивая
Подсоединяем трубку отвода масла к проставке фильтра, после этого затягиваем соединительный штуцер …
Смазываем уплотнительное кольцо моторным маслом
Устанавливаем сам фильтр и закручиваем от руки до начала сжатия прокладки и доворачиваем на 0,5±1 оборот.
При установке прокладок нужно смазать тонким слоем моторного масла
Нельзя отворачивать или затягивать ниппельные гайки трубок фильтра вместе с переходным штуцером. При этом необходимо предварительно фиксировать штуцер ключом
Элемент фильтра нужно немедленно заменять при появлении характерного свиста от срабатывания перепускного клапана в проставке при работе двигателя
Нельзя использовать фильтрующие элементы от автомобиля Камаз, так как из-за большой высоты они упираются в верхнюю часть корпуса фильтра и не пропускают масло
Масляные фильтры служат для очистки масла от механических примесей (продуктов изнашивания трущихся деталей, нагара и т. п.).
Масляные фильтры в зависимости от принципа действия разделяют на щелевые и центробежные.
В щелевых фильтрах размеры задерживающихся частиц определяются величиной отверстий (щелей), через которые проходит масло. В центробежных фильтрах твердые частицы удаляются из масла под действием центробежных сил. В зависимости от размеров задерживаемых частиц фильтры делятся на фильтры грубой (частицы до 40 мкм) и тонкой (частицы до 1—2 мкм) очистки. Фильтры тонкой очистки имеют большое сопротивление и включаются параллельно. Через них проходит около 10 % масла.
В настоящее время широко используются полно поточные фильтры тонкой очистки с большой фильтрующей поверхностью. Такие фильтры иногда снабжают секцией грубой очистки. Фильтры тонкой очистки, включенные в магистраль последовательно, обязательно имеют перепускной клапан.
Строение масляного фильтра: корпус, сливная трубка, картонного фильтрующего элемента, пружины и крышки, которая болтом крепится к корпусу.
Масло, нагнетаемое насосом, по маслопроводу подводится к фильтру, просачивается через микропоры картонного фильтрующего элемента, проходит через отверстия внутрь сливной трубки и по каналу поступает в блок цилиндров.
Строение масляного фильтра: а — полнопоточный; б — центрифуга; 7 — пробка сливного отверстия; 2 — сливная трубка; 3 — корпус фильтра; 4 — датчик указателя давления масла; 5 — пружина перепускного клапана; 6 — перепускной клапан; 7— пружина; 8 - болт сливной трубки; 9 — уплотнение фильтрующего элемента; 10 — крышка; 11 — маслопровод; 12 — фильтрующий элемент; 13 — датчик аварийного снижения давления масла; 14 — привалочная плоскость корпуса; 15 — гайка-барашек; 16— кожух;17— сетчатый фильтр; 18 — ось ротора; 19 — колпак ротора; 20 и 21 — прокладки; 22 — корпус ротора; 23 — корпус центрифуги; 24 — жиклер; 25 — упорный шарикоподшипник; 26 — стальной отражатель; Р — сила реакции.
Центробежные масляные фильтры (центрифуги) с реактивным приводом, как правило, являются фильтрами тонкой очистки. Они включаются в смазочную систему последовательно и состоят из корпуса, неподвижной полой оси, на которой расположен вращающийся ротор с колпаком, колпака фильтра. В двух приливах днища ротора ввернуты противоположно направленные жиклеры. Масло под давлением подводится к фильтру через полую ось, и полость ротора заполняется. Затем масло попадает в трубки и вытекает с большой скоростью через жиклеры в полость корпуса и сливается в поддон картера. Создаваемая вытекающим из жиклеров маслом реактивная тангенциально направленная сила заставляет ротор вместе с колпаком вращаться с частотой вращения 6000—8000 мин. При вращении вместе с колпаком масла тяжелые механические частицы отбрасываются центробежными силами к внутренней стенке колпака ротора, образуя на ней плотный осадок, а из жиклеров вытекает очищенное масло. Если центрифуга применяется в качестве полнопоточного фильтра тонкой очистки, то часть масла (10—20 %) используется на реактивный привод, а остальное под давлением поступает в главную масляную магистраль.
В современных центрифугах используется не только реактивный привод, но и принцип гидравлической турбины. В этом случае масло, поступающее в ротор центрифуги, под давлением направляется на лопатки установленной в нем турбины и раскручивает их. Поэтому исключается потеря масла на реактивный привод, и все количество масла, поданное насосом и прошедшее очистку, поступает к трущимся поверхностям деталей.
Масло и масляный фильтр рекомендуется заменять после 10 тысяч км пробега автомобиля.
Так же масло и масляный фильтр нужно заменить при недостаточном давлении в масляной магистрали.
Масло нужно выбирать в соответствии с рекомендациями по обслуживанию двигателей и учитывая сезонную эксплуатацию.
Замена масла и масляного фильтра двигателя ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402
Операцию проводим на прогретом двигателе или сразу после поездки.
2. Сливаем масло в приготовленную емкость (не менее 6 л).
5. Снимаем крышку корпуса масляного фильтра.
6. Снимаем металлическую и резиновую уплотнительную шайбы.
7. Вынимаем масляный фильтр и извлекаем из него стержень.
8. Новый масляный фильтр устанавливаем в обратной последовательности. Одновременно с заменой фильтрующего элемента замените его резиновые уплотнители, так как от горячего масла они быстро теряют эластичность
Заворачиваем пробки и устанавливаем на место крышку корпуса масляного фильтра.
Заливаем в двигатель свежее масло 5,8 литров.
Пускаем двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и, подождав 5 мин, проверяем уровень масла по щупу. При необходимости – доливаем масло. При необходимости сливаем масло из масляного радиатора.
Замена масла и масляного фильтра двигателя ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406
Работу удобнее проводить на смотровой канаве.
2. Сливаем масло в подставленную под картер широкую емкость объемом не менее 6 л и заворачиваем пробку на место. Продолжительность слива — не менее 5 мин.
3. Масляный фильтр труднодоступен из подкапотного пространства, поэтому снимаем брызговик двигателя (см. Снятие брызговика двигателя)
4. Если фильтр туго затянут, для его демонтажа лучше применять специальный съемник. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра большим гвоздем или выколоткой и, используя их как рычаг, отворачиваем фильтр.
5. Смазываем прокладку нового фильтра моторным маслом.
6. Заполнив фильтр наполовину моторным маслом наворачиваем его на штуцер и после соприкосновения прокладки с блоком цилиндров затягиваем руками на ¾ оборота.
Через воронку заливаем в двигатель свежее моторное масло и устанавливаем брызговик двигателя. Пускаем двигатель, проверяем отсутствие утечек масла, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения. После остановки двигателя доводим уровень масла до нормы.
Масляный Фильтр Газ 24
Август 28, 2012 – 06:07
Фильтр очистки масла ГАЗ
Основные свойства
Полнопоточный неразборний фильтр.
Применение: очистка масла двигателей ЗМЗ 406.10 ГАЗ объемом до 2500 см3.
Срок работы: не менее 10 000 км, или 250 часов работы двигателя.
Имеет ряд технических преимуществ и отличительных особенностей :
Это позволяет нашему предприятию выпускать продукцию гарантированного высокого качества.
Ресурс фильтра составляет – от 10 до 15 тыс. км или около 300 часов непрерывной работы двигателя. Постоянное применение фильтра 406-1012005 значительно увеличивает ресурс двигателя Вашего автомобиля и позволяет экономить Ваши деньги на его техническом обслуживании.
Замена масла и масляного фильтра на двигателе ГАЗ 31105 "Волга"
- гаечный ключ накидной изогнутый 24 мм
- съёмник для масляного фильтра
Детали и расходники:
- емкость для слива отработанного масла
- масло моторное 6л
Работу выполняем на смотровой канаве.
1. Масло лучше сливать сразу после поездки, пока оно горячее. Повернув против часовой стрелки, снимаем крышку маслозаливной горловины.
2. Подставляем под картер двигателя ЗМЗ 406 широкую емкость объемом не менее 6 л.
4. Даем маслу стечь (не менее 10 мин) и заворачиваем пробку в сливное отверстие.
5. Одновременно с маслом необходимо заменить масляный фильтр. Он установлен на правой стороне блока цилиндров, в труднодоступном месте.
6. Отворачиваем масляный фильтр (для наглядности показано со снятым генератором).
Если это не удается сделать вручную, отворачиваем фильтр специальным съемником.
7. Сливаем из фильтра остатки масла в емкость. Очищаем привалочную плоскость под масляным фильтром на блоке цилиндров от грязи и подтеков масла.
8. Новый фильтр заполняем моторным маслом на половину его объема и смазываем уплотнительное кольцо масляного фильтра.
9. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров и поворачиваем еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.
10. Устанавливаем воронку в маслозаливную горловину и заливаем масло в двигатель.
11. Для контроля количества масла, залитого в двигатель ЗМЗ 406, вынимаем из направляющей трубки масляный щуп.
12. Кромка масла на щупе должна располагаться возле верхней метки.
13. Установив щуп и крышку маслозаливной горловины, на автомобиле Волга ГАЗ 31105 пускаем двигатель ЗМЗ 406 на несколько минут. Убеждаемся, что контрольная лампа аварийного давления масла погасла после пуска двигателя ЗМЗ 406 и отсутствуют подтеки масла из-под пробки сливного отверстия, масляного фильтра и крышки маслозаливной горловины. Останавливаем двигатель ЗМЗ 406 и через 3-4 минуты (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя ЗМЗ 406) и отворачиваем старый масляный фильтр, используя отвертку как рычаг.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Переход на полнопоточный масляный фильтр
СсылкиGarage_M21/ClubМагазинКонтакты
Переход на полнопоточный масляный фильтр Немного истории. Развитие моторостроения тесно связано с производством соответствующих моторных масел. Так, в 50-е годы “автол” и СУ предопределили в конструкциях автомобильных моторов тех лет двухступенчатую систему с фильтрами грубой и тонкой очистки. Причем, первый, через который проходило все масло, задерживал частицы размером более 120 микрон, а второй, через который шла лишь часть его, — более мелкие.
Дело в том, что масла тех лет не обладали диспергирующими (то есть разделяющими) свойствами, и продукты загрязнения их слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, которые быстро забивали основной фильтр — грубой очистки (если помните, его нужно было ежедневно проворачивать вручную, счищая с пластин грязь). Второй фильтр — тонкой очистки — работал параллельно с основным и очищал лишь часть масла, находящегося в обороте.
Количество примесей после заливки свежей смазки постепенно нарастало до определенного уровня, при котором возникала необходимость новой замены. Заводы рекомендовали владельцам старых “москвичей” и “волг” периодичность смены масла в двигателях через 2—3 тысячи километров, что как раз и соответствовало накоплению в масле примерно 1,6 процента вредных частиц. Тогда же и нужно было установить “свежий” элемент фильтра тонкой очистки вместо прежнего, полностью забитого отложениями грязи, и выпустить отстой из фильтра грубой очистки.
В 60-е годы появилось новое масло АС-8 с улучшенными физико-химическими характеристиками и комплексной присадкой ВНИИНП-360. Загрязняющие его абразивные частицы уже не слипаются и не выпадают в осадок. Это обстоятельство существенно облегчает процесс очистки: ведь система масло—грязь более однородна, и можно равномерно профильтровать всю смазку, поступающую в двигатель.
А как “работает” такое масло или, например, современное М10Г в “волговском” двигателе ЗМЗ—21?
В фильтре грубой очистки грязь совсем не задерживается, так как ее частицы для этого малы. Зато в фильтре тонкой очистки она очень быстро забивает поры картонного элемента и блокирует фильтр — очистка масла резко ухудшается. При старых маслах типа СУ крупные частицы задерживались, как вы помните, фильтром грубой очистки и на поверхности картонного цилиндра фильтра тонкой очистки, не проникая в его поры. И при неизменной системе очистки замена масла, хотя само оно намного лучше, требуется столь же часто, как и раньше. Словом, преимущества современных моторных масел при старой двухступенчатой системе очистки сводятся на нет.
1)Такой переходник я поставил себе
А. С. САНКОВ (г. Староконстантинов)
ПРОЩЕ НЕ СМОГ ПРИДУМАТЬ
На свою “Волгу” я решил приспособить фильтр “Жигулей”. И получилось вполне просто и надежно. Переходник (рис. 6) — целиком точеный (лишнее по пунктирной линии можно обрезать фрезой или даже просто ножовкой). Сверлим в нем три отверстия — и все: можно поставить деталь на двигатель и навернуть сам фильтр. Чтобы не повторять предыдущие рекомендации, не говорю о прокладках, о “дыре” в блоке и о “лишнем” фильтре тонкой очистки. Одно указание: болт, которым переходник закрепляется изнутри, удобнее изготовить заново из шестигранника “на 12” с такой головкой, чтобы она была заподлицо или даже несколько ниже буртика переходника.
Мне кажется, это самый простой вариант. Во всяком случае, проще нельзя придумать.
2) В. И. ЕВЛАШЕВИЧ г. Волжский.
Может быть, как раз эта конструкция кому-нибудь из владельцев ГАЗ—21 покажется более приемлемой. За основу взял фильтр “Жигулей”. Переходный фланец (рис. 7) у меня сборный, из двух деталей. Соединены они пайкой. Первая, основная деталь точится из любой стали. На ее плоскости диаметром 120 мм размечается контур для опиловки лишнего металла и наносятся центры отверстий. Советую, прежде чем сверлить и резать, тщательно проверить разметку, совместив ее с “отпечатанным” на чистой бумаге фланцем фильтра грубой очистки.
Все совпало? Очень хорошо. Тогда смело сверлите отверстия и впаивайте на место трубку “а”, которую тоже легко выточить из любой стали. Переходник готов.
Хочу предупредить любителей “рационализации”. Высоту переходника (46 мм) нельзя увеличивать. Если сделаете его больше, то не сможете установить на место фильтр.
3) А. 3. ПАВЛОВСКИЙ и Е. И. ДЬЯКОНОВ (г. Калуга).
НА “ЖИГУЛЕВСКОМ” ЭЛЕМЕНТЕ
Нам кажется более целесообразным применить полнопоточный фильтр ВАЗа. Да и достать его проще, чем фильтр “четыреста двенадцатого” в сборе.
Приняв такое решение, мы разработали конструкцию переходника и осуществили ее на практике.
Сначала о варианте для ГАЗ—21. Переходник (рис. 3) достаточно просто сделать из любой конструкционной стали — выточить с несложной последующей фрезеровкой. Как видите, привалочная плоскость и крепление к блоку у переходника такие же, как у фильтра грубой очистки, вместо которого он и ставится на двигателе.
Из паранита или бензомаслостойкой резины вырезаем прокладку толщиной 1,0—1,5 мм, она уплотняет соединение. Болты крепления можно использовать старые, укоротив их на 5—7 мм.
На переходник наворачиваем полнопоточный фильтр “Жигулей”, согласно инструкции, содержащейся на корпусе фильтра. Вот и все. Понятно, мы не уточняем, как и зачем нужно заглушить отверстие в блоке, к которому подводилось масло от “выхода” фильтра тонкой очистки, — об этом уже много говорили.
И еще одно, у тех машин, где датчик давления масла стоял на корпусе фильтра грубой очистки, можно таким же образом смонтировать его на переходнике, сообщив импульсную линию датчика с отверстием диаметром 10 мм (см. рис. 3).
4) М. Ф. ПЕТЧЕНКО (г. Харьков).
ФИЛЬТР “НА ВЫНОС”
Я тоже использовал фильтр “четыреста двенадцатого”, правда, несколько иначе, чем А. Сапожников, да и машина у меня — “Москвич—408”. Но мой способ подойдет для любой марки и модели, хоть для “Волги”, хоть для старых “москвичей”.
Сначала я снял фильтр грубой очистки и по его фланцу вырезал из 6-миллиметровой стали пластину-переходник. Просверлил отверстия для болтов крепления к блоку и для входа и выхода масла. Затем - в эти последние вставил стальные трубки и тщательно пропаял медью с обеих сторон. Такой же переходник сделал по фланцу крышки масляного полнопоточного фильтра. А фильтру нашел удобное место на панели под капотом, поблизости от бывшего фильтра грубой очистки масла. После этого осталось надежно, на параните, притянуть эти переходники с трубками к блоку и фильтру и соединить маслоотстойники шлангами с хорошими хомутиками. И, понятно, заглушить вход и выход на фильтр тонкой очистки, а его снять.
И еще одно. На полнопоточном фильтре смонтирован датчик давления масла. Я поставил на его место датчик от “Запорожца” и соединил с отдельной красной контрольной лампой. Так что теперь на моем “Москвиче—408” эта линия дублируется. Есть и стрелочный штатный прибор и контрольная лампа — сигнал аварийного падения давления. По-моему удобно и просто.
Вообще, мне кажется, такой способ “выносной” установки фильтра — самый простой и дешевый, а главное, универсальный.
5) А. И. САПОЖНИКОВ (г. Киев)
Изучив предложенный А. Калмыковым вариант установки на ГАЗ—21 полнопоточного масляного фильтра от “Москвича—412”, я подумал: а нельзя ли как-то упростить конструкцию? Прикинул на бумаге, изготовил в натуре, поработал над подгонкой. И вот что у меня получилось — своеобразный слоеный пирог.
На “Волге” ГАЗ—21 я вместо сложной новой крышки фильтра сделал переходник 2 (рис. 1) из б—7-милли¬метровой листовой стали (можно и из дюралюминия).
Переходник очень прост. В нем семь отверстий. Три из них (обозначены буквой “а”) — диаметром 8 мм с раззенковкой под винты с головками впотай, два (“б”) — диаметром 10,5—11,0 мм для крепления к блоку 1 и еще два (“в” и “г”) — диаметром 10 мм для входа и выхода масла.
Затем займемся крышкой 3 масляного фильтра. Прежде всего сфрезеруем или даже просто спилим напильником (с последующей притиркой на плите) 5-миллиметровый слой металла по всей плоскости, которой крышка обычно стыкуется с блоком. Паз “д” в ней, служащий продолжением каналов, нужно профрезеровать так, чтобы он пришелся над отверстием “в” переходника. Это, пожалуй, наиболее сложная часть работы. Еще сделаем две полукруглые выемки по бокам, чтобы проходили головки болтов, которыми переходник притягивается к блоку. Остается вырезать две прокладки из паранита толщиной 0,8—1,0 мм.
С деталями все. Подгоняем их по месту к блоку и к фланцу крышки фильтра. Теперь соединяем. Вначале переходник с фильтром — через прокладку, на краске, тремя винтами впотай, так чтобы головки полностью ушли за плоскость. Затем — переходник с блоком двигателя, на месте фильтра грубой очистки, так же через паранитовую прокладку, но без краски, подходящими болтами с пружинными шайбами.
И конечно, не забудьте снять старый фильтр тонкой очистки и надежно заглушить отверстия подвода и отвода масла в блоке.
6) Е. В. ЛЕБЕДЕВ (г. Муром).
ФИЛЬТР ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Как бы максимально использовать “родные” детали? — такой вопрос возник, когда я задумал перевести свою “Волгу” ГАЗ—21 на полнопоточную систему фильтрации моторного масла. Пришло решение — избавиться от “начинки” фильтра грубой очистки, вместо элемента тонкой очистки поставить “москвичовский” и выход из него вернуть в систему снова через фильтр грубой очистки. Так сказать, повысить квалификацию прежнего фильтра.
Что надо сделать? Обратимся к рис. 2. Дополнительные детали — две шайбы 1 и 5, переборку 8 и крышку 10 — выточить из любого подходящего металла. Два уплотнительных кольца 2 и 4 и прокладку 7 переборки делаем из маслостойкой резины. Теперь нужно рассверлить до диаметра 32 мм отверстия в гайке 12 сальника и кольце 11 и сделать два 1-миллиметровых отверстия 3 в маслоотводящей трубке, напротив штуцера “вход” в фильтре тонкой очистки. Это все.
Сборка не представляет труда. Удаляем из фильтра пластины и стойки, выбиваем легкими ударами молотка валик и извлекаем резиновый сальник (его лучше предварительно разрезать, чтобы при удалении не повредить резьбу). Затем монтируем в корпусе разделительную переборку 8 с прокладкой 7. Снизу, вместо отстойника, ставим крышку 10, а чтобы использовать прижимное кольцо, нужно спилить его буртик 9. Можно сохранить и старый отстойник, но в нем будет оставаться масло, которое придется сливать при техническом обслуживании.
Сверху на штуцер надеваем гайку 12 сальника и надежно затягиваем ее. Не забудьте при этом поставить сальник 6 и его уплотнительное кольцо 11. В штуцер вворачиваем угольник (учтите, что может встретиться резьба не 1\8, а 1\4 дюйма, и соответственно сделайте такую же резьбу в штуцере) и соединяем его с “входом” фильтра тонкой очистки. А в самом фильтре предварительно устанавливаем, удалив опорную втулку, новые уплотнительные кольца, шайбы и фильтрующий элемент от “Москвича—412”. Шланг от “выхода” фильтра соединяем с бывшим “выходом” в корпусе прежнего фильтра грубой очистки, а отверстие в блоке тщательно “глушим”.
7) замена фильтр грубой очистки фильтром “Москвича”
Наиболее подходящее место для нового узла — то, где раньше стоял фильтр грубой очистки, так как там находятся выводы масляных магистралей, идущих от насоса в систему. Единственная дополнительная, правда довольно сложная по конфигурации, деталь, которую придется изготовить, — это крышка корпуса фильтра (рис. 1). Ее можно сделать фрезеровкой из куска стали 20 (как у меня) или из другого материала, например дюралюминия Д16.
Фильтр крепится к блоку двигателя на двух шпильках М10Х44 с шайбами и гайками. Шпильки вворачивают в отверстия для болтов, которыми раньше был привернут фильтр грубой очистки. Уплотнение обеспечивается паронитовой прокладкой толщиной 0,8—1,0 мм. Расположен фильтр так, что его корпус обращен вниз и параллелен приемной трубе глушителя.
При новой системе смена масла требуется через 3,6—4 тысячи (АС-8) или 6—6,5 тысячи (М-6з/10Г и М10ГИ) километров. Естественно, что при эксплуатации автомобиля на пыльных грунтовых дорогах эти сроки нужно сократить. Удобнее заменять бумажный элемент фильтра, сняв корпус с крышкой с двигателя. Можно и не отсоединять крышку от блока; но тогда нужна осмотровая канава или эстакада, чтобы подойти к фильтру снизу.
Бумажный фильтр надежно задерживает мелкие и средние абразивные частицы — он рассчитан именно на новые масла, — и качество очистки существенно улучшается.
Дополнительный плюс — под капотом становится просторнее, так как старый фильтр тонкой очистки вместе с кронштейном и шлангами снимается. При этом не забудьте надежно заглушить выходы шлангов.
Двухлетняя эксплуатация полнопоточной системы очистки масла на ГАЗ—21 подтвердила рациональность предлагаемой переделки.
8) от себя хочу еще добавить два переходника которые как то мне попались в руки.
8.1 в работоспособности данного переходника я что-то сомневаюсь, хотя если спереди вырезать прокладку из маслостойкой резины и обильно залить герметиком.
Роль масляного фильтра в системе смазки двигателя лишь ненамного меньше по значению, чем самого масла. Без фильтрации двигатель быстро придёт в негодность, причём настолько основательно, что капитальный ремонт потребуется в самом полном объёме, часто просто экономически невыгодном. Поэтому фильтр меняется с той же частотой, что и масло, а выбираются наиболее надёжные его исполнения.
Зачем нужен фильтр в системе смазки ДВС
Одной из функций моторного масла является его моющая способность. При этом посторонние продукты и вещества подразделяются на растворимые базовой основой масла или присадками и нерастворимые твёрдые частицы.
Первые с помощью химических свойств продукта долгое время удерживаются в его составе (масло при этом темнеет, что не всегда является плохим признаком), а вторые в виде взвеси или гелиевой эмульсии попадают в картер, откуда закачиваются насосом и попадают в масляный фильтр.
На выходе фильтра образуется относительно чистое масло, которое может нормально выполнять все свои функции. Без фильтра в моторе начнутся задиры и ускоренный износ поверхностей трения.
Устройство
В настоящее время на большинстве автомобилей применяются полнопоточные фильтры, то есть нет разделения работы на грубую и тонкую очистку.
Крупноячеистую сетку на входе маслоприёмника считать фильтром грубой очистки можно лишь весьма условно, задержать она сможет разве что крупные обломки или куски смолистых отложений. Вся остальная грязь аккумулируется в единственном фильтрующем элементе.
В состав типичного фильтра входит несколько функциональных деталей и узлов.
- Непосредственно фильтрующий элемент, уложенный в виде гофрированной шторы для обеспечения максимальной площади поверхности. Именно здесь задерживается и хранится весь мусор. Поэтому штора выполняется из специального нетканого материала определённой пористости и плотности.
- Байпасный (перепускной) клапан, открывающийся при предельно забитом грязью фильтрующем элементе, чтобы исключить повреждения. Он же может срабатывать из-за слишком густого масла, не успевающего фильтроваться. Это аварийный и очень нежелательный режим, мало того, что масло уйдёт в магистраль без фильтрации, оно ещё может смыть и захватить с собой уже отфильтровавшийся мусор.
- Антидренажный клапан. При определённой пространственной ориентации фильтра масло из него будет вытекать после остановки работы насоса. Чтобы этого не случалось, и мотор не работал первое время без давления в системе смазки, клапан перекрывает обратное вытекание из корпуса.
- Корпус фильтра с уплотняющими прокладками. Может быть сменным или стационарным, тогда для замены картриджа откручивается крышка.
Сменным элементом может быть либо весь фильтр в корпусе либо только его фильтрующий картридж и прокладки. Используются обе конструкции на разных автомобилях.
Принцип работы
Масло забирается из картера двигателя насосом и отправляется в фильтр. Там оно проходит через сменный элемент, подвергаясь очистке. В штатном режиме сразу за фильтром по ходу масляного потока находится магистраль, откуда давление поступает ко всем смазываемым узлам.
При отклонениях в работе или избыточном давлении и небольшом расходе возможен сброс потока через регулирующий клапан, настроенный на максимально допустимый уровень напора.
Как часто надо менять
Периодичность замены фильтра определяется в процессе испытаний автомобиля и закрепляется в руководстве по эксплуатации. Обычно это 10-15 тысяч километра пробега, одновременно с заменой масла. Но опыт показывает, что к такому сроку уже даже самые лучшие фильтры засоряются и работают плохо.
Стоит сократить периодичность по маслу и фильтру примерно вдвое, так надёжность и сохранность мотора будет гарантирована.
Как открутить
При смене фильтра возможны два случая — когда меняется фильтр целиком или только его вставка-картридж. Во втором случае потребуется открутить крышку корпуса, затянута она обычно очень туго, следовательно, без специального ключа её с места не стронуть.
Часто она выполнена из пластика, поэтому альтернативные способы приведут только к поломке. Спецключ приобретается отдельно или входит в состав универсального набора для разных автомобилей. Отворачивание производится стандартным воротком и проблем не представляет.
Фильтр, заменяемый вместе с корпусом, затягивается от руки со смазыванием прокладки, то есть совсем скромным усилием. Но в конце срока службы будет откручиваться гораздо труднее.
Скорее всего потребуется применение приспособлений:
Стронуть с места фильтр можно и нанося удары молотком по зубилу в касательному к фланцу направлении. Но обычно это сложно из-за плохого доступа.
Виды масляных фильтров
Способов очистки масла несколько, для обычного автомобилиста сейчас они представляют разве что теоретический интерес. Производители давно перестали удивлять разнообразием технических решений. Но на старых машинах и спецтехнике встречается всякое.
Центробежный
Гравитационный
Под научным названием скрывается простой отстойник. Принцип тот же, что и в центрифуге, но вместо центробежной используется сила земного притяжения. Внизу, что немаловажно, скапливается не только грязь, но и вода. Остаётся только её удалять по мере наполнения стакана фильтра-отстойника.
Магнитный
Самый простой способ, работает только с ферромагнитными продуктами износа. Но при этом облегчает жизнь основному фильтру. Обычно в пробку или в специальный зажим на дне картера устанавливается мощный постоянный магнит, который и притягивает к себе опилки и стружку. Очищается при замене масла.
Адсорбционный
Его ещё называют механическим, хотя точно ни то, ни другое название не подходят. Адсорбция – это нечто другое. Но суть дела от этого не меняется, интуитивно понятно, как это происходит, данный способ очистки основной для массовых полнопоточных фильтров и подробно уже описан выше.
ТОП-5 популярных производителей
Самые лучшие фильтры производятся компанией Mann. Хотя с этим можно спорить, но в любом случае понятие рейтинга субъективно, а данная фирма будет числе лучших, не так важно на каком именно месте.
Далее можно расположить продукцию Bosch и Sakura. Трудно сказать, что точно будет лучше, но это достойные изделия, где бы ни производились.
Компании могут быть широко известными, и не очень. К последним относится японская JS Asakashi, чья продукция также заслуживает внимания.
Читайте также: