Как усилить подвеску дэу матиз

Обновлено: 12.03.2025

Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.

1. Передний нижний продольный элемент конструкции
2. Опора штанги стабилизатора
3. Гайка
4. Винт
5. Гайка
6. Штанга стабилизатора
7. Рычаг в сборе
8. Втулка рычага
9. Хомут
10. ЧЕХОЛ НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
11. Винт
12. Гайка
13. Гайка
14. Втулка штанги стабилизатора
15. Гайка
16. Корончатая гайка
17. Шплинт
18. Болт крепления шарового пальца рычага
19. Гайка
20. Болт ступицы
21. Самостопорящаяся гайка крепления ступицы к ведущей оси
22. Ступица колеса
23. Тормозной диск
24. Сальник наружного подшипника
25. Подшипник ступицы
26. Пылезащитный кожух
27. Поворотный кулак
28. Сальник внутреннего подшипника
29. Буфер
30. Цилиндрическая пружина
31. Стойка
32. Крепежный болт поворотного кулака
33. Крепежная гайка поворотного кулака
34. Крепежная гайка выпирающего стопора стойки
35. Выпирающий стопор стойки
36. Крепежная гайка стойки
37. Опора стойки
38. Седло опоры стойки
39. Верхняя опорная чашка винтовой пружины
40. Верхний изолятор винтовой пружины

Буфер хода сжатия телескопической стойки по существу является амортизатором. Однако, по сравнению с амортизаторами, буферы хода сжатия телескопических стоек легче удлиняются и сжимаются вручную. Буферы хода сжатия телескопических стоек на большинстве автомобилей, включая и рассматриваемый, используют только для передней подвески. Амортизаторы используют для задних подвесок.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому буферу хода сжатия телескопической стойки, а затем отпустите.

Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому буферу хода сжатия телескопической стойки, а затем отпустите.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
2. Возьмитесь за шину сверху и снизу.
3. Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
4. Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
5. Рычаги в сборе необходимо заменить при наличии следующих условий:
   • Имеется люфт шарнира.
   • Защитный чехол шара поврежден.
   • Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
   • Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
   • Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

При каждом осмотре шарового шарнира обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака или перемещение корончатой гайки.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки корончатой гайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака.

1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
2. Проверьте осевой люфт подшипника.
3. В случае обнаружения чрезмерного люфта снимите с диска тормозные колодки или суппорт.
4. Проверить норму затяжки гайки привода (задано: 210 Н•м (155 фунто-футов)).
5. Проверьте осевой люфт подшипника, используя следующий метод:
   • Установите циферблатный индикатор над поверхностью диска и возьмитесь за диск двумя руками.
   • Перемещая диск на себя и от себя вдоль оси, считайте показания индикатора.

1. Если осевой люфт подшипника ступицы переднего колеса больше 0,130 мм, необходимо подтянуть последовательно подтянуть гайку приводного вала (макс. допуск: 240 Н•м (177 фунто-футов))
2. Снова проверьте осевой люфт.
3. Если осевой люфт превышает допустимое значение, то замените подшипник переднего колеса.

1. Поднимите капот.
2. Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
   • На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
   • Снять гайки.
   
   
   

• Снять болт и блок плавких предохранителей.
• Снять гайки.

• Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
• Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
• Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
• Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
• Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).

Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

Затянуть винты крепления телескопической стойки в сборе к кронштейну телескопической стойки до 80 Н•м (59 фунто-футов).

1. Снимите самостопорящуюся гайку.
   • Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
   • Снимите самостопорящуюся гайку (2).
   • Снимите шайбу (3).
2. Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
   
   

• Извлеките шплинт (1).
• Снимите корончатую гайку (2).
• Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
• С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

• Снимите болт (1) крепления шарового пальца
• Отделите рычаг от поворотного кулака (2).

• Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
• Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).

1. Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
2. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.

1. Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
   • Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
   • Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
   • Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
   • Снять болт передней нижней продольной балки.
   • Снять гайку передней нижней продольной балки.
   
   
   

• Снять болты опоры штанги стабилизатора.
• Снимите переднюю нижнюю продольную балку.

• Извлеките шплинт (1).
• Снимите корончатую гайку (2).
• Снимите шайбу (3).
• Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.

1. Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
   • Установите корончатую гайку.

• Установить болт крепления передней нижней продольной балки.

• Установить гайку крепления передней нижней продольной балки.

1. Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Передняя продольная балка и штанга стабилизатора".
2. Снимите рычаг.
   • Снимите болт (1) крепления шарового пальца
   • С помощью подходящего рычага отделите рычаг рулевого управления (2) от поворотного кулака.
   
   
   

1. Установите рычаг на автомобиль.
   • Установите болт (1) рычага.

• Установите рычаг на поворотный кулак.
• Установите болт (2) шарового пальца.

1. Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
2. Снимите переднюю нижнюю продольную балку. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
   
   

• Установите под поперечину домкратную опору.
• Снимите винты панели, находящейся под бампером.
• Снимите задние болты (1).
• Снимите боковые болты (2).
• Опустите домкратную стойку и снимите поперечину с автомобиля.

Установите поперечину на автомобиль, использовав болты.

а. Задний правый болт поперечины. б. Правый боковой болт поперечины. c. Левый задний болт поперечины. d. Левый боковой болт поперечины.

1. Снимите поворотный кулак в сборе. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
2. Извлеките болты из ступицы колеса.
   
   

• С помощью съемника DW 340-010 (1) ступиц передних колес демонтируйте ступицу.
• Извлеките промежуточное кольцо (2) подшипника.
• Снимите тормозной диск (3).

• Извлеките колесный подшипник из ступицы колеса с помощью съемника подшипников дифференциала DW 220-020A-01 и держателя подшипников дифференциала DW 220-020A-04 (4).

1. Выполните сборку узла поворотного кулака.
   • Установите внутреннее кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (1).
   
   
   

• Установите наружное кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (2).

• Смонтируйте наружный колесный подшипник (3).
• Установите сальник (4) наружного колесного подшипника.

• Установите тормозной диск (1).
• Временно установите ступицу колеса (2) на поворотный кулак.
• Запрессуйте наружный колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (3).

• Установите промежуточное кольцо подшипника (5).

• Запрессуйте внутренний колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (6).

• Установите сальник внутреннего колесного подшипника (7).

1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
2. С помощью приспособления 09940-71430 сожмите пружину передней подвески.

1. Снять гайку выпирающего стопора стойки.
2. Снять опору стойки.
3. Снять седло опоры стойки.
4. Снять верхнюю опорную чашку винтовой пружины.
5. Снять верхний изолятор винтовой пружины.
6. Снять крепежную гайку поворотного кулака.
7. Снять крепежный болт поворотного кулака.
8. Снимите цилиндрическую пружину.
9. Снять стопор буфера.

1. Установить винтовую пружину, стопор буфера, крепежный болт поворотного кулака, крепежную гайку поворотного кулака, верхний изолятор винтовой пружины, верхнюю опорную чашку винтовой пружины, седло опоры стойки, опору стойки и гайку выпирающего стопора стойки.
2. Затяните гайку стойки.
   • Закрепите крепление стойки в тисках.
   • Затяните гайку.

• Проверить, как установлена винтовая пружина.
• Установите телескопическую стойку в сборе См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .

Передняя подвеска данного автомобиля представляет собой комбинацию телескопической стойки с поворотным кулаком и пружины.

Рычаги поворачиваются относительно кузова. Нижний рычаг поворачивается в резиновой втулке. Верхний конец стойки изолирован с помощью резиновой опоры и включает в себя подшипник, дающий колесу возможность поворачиваться.

Нижний конец поворотного рычага поворачивается на шаровом шарнире, прикрепленном с помощью болта к рычагу. Шаровой шарнир прикреплен к поворотному кулаку с помощью болта.

При обслуживании креплений рычагов к кузову и изоляторов, расположенных между штангой стабилизатора и кузовом, следите за тем, чтобы крепежные болты были отпущены до тех пор, пока рычаги не встанут в положение, при котором высота кузова относительно колес не станет равной высоте, занимаемой кузовом полностью заправленного и оборудованного автомобиля. Эта высота соответствует нормальному положению рычагов, которое они занимают, когда автомобиль стоит на земле. См. в этой части раздел "Общие технические характеристики" .

Салон собран весьма добротно, но даже в богатой комплектации нет ни тахометра, ни подушек безопасности.

Салон собран весьма добротно, но даже в богатой комплектации нет ни тахометра, ни подушек безопасности.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

С разложенным задним сиденьем отсек объемом всего 165 л превращается в настоящий багажник с почти ровным полом.

С разложенным задним сиденьем отсек объемом всего 165 л превращается в настоящий багажник с почти ровным полом.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумо­изоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

На трехцилиндровом моторе следите за высоковольтной частью: распределителем, катушкой, проводами. Из-за них часто бывают проблемы с пуском, особенно в холодную пору.

На трехцилиндровом моторе следите за высоковольтной частью: распределителем, катушкой, проводами. Из-за них часто бывают проблемы с пуском, особенно в холодную пору.

Четырехцилиндровый двигатель тянет лучше и шумит меньше, но с ним стыкуется только механическая коробка. VIN (стрелка) расположен неудачно — на нижней части рамки ветрового стекла.

Четырехцилиндровый двигатель тянет лучше и шумит меньше, но с ним стыкуется только механическая коробка. VIN (стрелка) расположен неудачно — на нижней части рамки ветрового стекла.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно во­зите запасной!

В кнопке включения обогрева зад­него стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Неудачная конструкция: тормозной диск прикреплен к ступице изнутри отдельными болтами, поэтому снять его, не повредив плотно запрессованные подшипники, получается не всегда.

Неудачная конструкция: тормозной диск прикреплен к ступице изнутри отдельными болтами, поэтому снять его, не повредив плотно запрессованные подшипники, получается не всегда.

Подавая авто задним ходом, берегите поперечную тягу — ее гнут очень часто. Выпуск недолговечен и дорог: глушитель стоит 5300, резонатор — 3800, а приемная труба, если с катколлектором, — до 9200 рублей

Подавая авто задним ходом, берегите поперечную тягу — ее гнут очень часто. Выпуск недолговечен и дорог: глушитель стоит 5300, резонатор — 3800, а приемная труба, если с катколлектором, — до 9200 рублей

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Моя основная цель - немного приподнять машинку над ухабами. С логической точки зрения все выкладки меня полностью устраивали. надо было просто попробовать!
Межвитковые проставки были куплены на рынке в Симферополе за 45 грн за пару и того 90 грн. т.к. собирался ствить на все четыре колеса!
Предварительно были произведены контрольные замеры в нескольких точках авта, характеризующих дорожный просвет (как мне показалось), такие как:
1) Под передним бампером, центр —------------------------------— 169 мм
2) Под наинизшей точкой защиты.. она оказалась напротив колеса - 124 мм
3) Под креплением рычага к колесу —----------------------------— 136 мм
4) Под порогом, сразу за передним брызговиком —----------------— 140мм
5) Задняя арка (стык крыла и бампера) —---------------------------173 мм
Процесс установки проставок на задниепружины, крайне прост. поддомкрачиваете машину, снимаете колесо и вставляете проставку практически без проблем между витками. без масла или мыла. Мне сразу показалось, что приподнять машину данная модернизация задней подвески не позволит. ну хотя бы уменьшит возможность пробоя подвески на кузов - а это не маловажно. Контрольный замер по показателю "5" показал поднятия кормы на 5 мм - как я и ожидал.
Установка проставок на передние пружины савсем другое дело - самостоятельно не рекомендую, если нет навыков ремонта авта своими силами. Нужен инструмент, который я лично не нашел. Не долго думая отдал жабу знакомым мастерам. не знаю зачем, но они снимали пружины и ставили проставки используя графитовую смазку. По их словам. вставить эти проставки не снимая пружины - весьма хлопотно. я не буду с ними спорить. т.к. не знаю. Если вы найдете спецов, которые смогут поставить эти резинки не снимая пружины - значит вам повезло больше чем мне. Да, при установке проставок на передние пружины необходимо отрезать от проствке 4-5 см, что бы получился один оборот, т.к. диаметр проставки и пружины разные. На задние пружины можно ничего не резать.. т.к она там не сильно то и работает, но для правильности можно было бы резануть 1 см.
К сожалению промежуточные измерения после установки передних проставок я неделал.. т.к. после этого была установлена зимняя резина, с другими характеристиками 155/70/13 (напомню летняя стояла 155/65/13), т.е. по сути машина за счет колес поднялась на 7,75 мм, с учетом мягкости профиля можем принять 7,5 мм.(это в теории)
И так, вечером были произведены окончательные замеры контрольных точек, с учетом проставок иновой резины. И вот что получилось:
1) Под передним бампером, центр —------------------------------— 185 мм, увеличение на 15 мм
2) Под наинизшей точкой защиты.. она оказалась напротив колеса - 145 мм, увеличение на 13 мм
3) Под креплением рычага к колесу —----------------------------— 148 мм, увеличение на 12 мм
4) Под порогом, сразу за передним брызговиком —----------------— 155 мм, увеличение на 15 мм
5) Задняя арка (стык крыла и бампера) —---------------------------183 мм, увеличение на 10 мм

Из данных измерений, которые можнопринять с погрешностью 1- 2 мм, видно что среднее увеличение дорожного просвета передней части составляе 13,75 мм, а задней - 10мм. Что составляет 1,4 см и 1 см соответсвенно. НЕ ОЧЕНЬ МНОГО. я как бы сам офигел.
Объяснение думаю такое - резиновые проставки по своей сути не могут удерживать пружину в разжтом состоянии по максимуму своей высоты и по этому увеличение просвета за счет проставок - не более 5 мм. Остальное дает колесо.
Т.е если вы хотите сделать более кардинальное увеличение дорожного просвета - проставками не обойтись. надо ширше брать!
Теперь другая сторона медали. работа самой подвески с проставками. это пестня. Действительно, за счет резиновой проствк пружина стала чуть упругее, если можно так сказать. Проваливание машины на волнениях асфальта значительно уменьшились.. крены тоже. При вращени руля влево-вправо (не значительно) на скорости 60-70 раньше мотю кидало. сейчас все гораздо предсказуемо и точно. Лежачие полицейские - не проблем. ямы и стыки - тишина. В общем в этой части данного ап грейда - я остался доволен.
А на счет просвета. нутак и полтора сантиметра - тоже результат.
Всем удачи, спасибо за внимание!

Система амортизации задней оси Дэу Матиз влияет не только на комфортабельность езды. От задних амортизаторов зависит еще и управляемость, а также торможение автомобиля .

Это интересно! Балка задней оси Daewoo Matiz висит на нижних креплениях задних амортизаторов. Если не подпереть балку и открутить нижние болты амортизаторов, то балка может упасть вниз. Вместе с тем вылетят и пружины.

Артикул задних амортизаторов Дэу Матиз:

При износе задних амортизаторов их нужно как можно быстрее заменить на новые амортизационные стойки.

Диагностика задних амортизаторов Дэу Матиз

Как понять, что задние амортизаторы на Матиз требуют замены. Все очень просто. Опытные водители ориентируются в первую очередь на пробег. В среднем заадние амортизаторы Матиз отрабатывают в пределах 50 000 (км) пробега.

Разумеется, у старых амортизаторов есть и другие признаки износа:

1. Крен на поворотах
2. Сильное раскачивание кузова при торможении
3. Появился перекос задней части

Поставить точку в деле диагностики задних амортизаторов позволяет визуальный осмотр и тактильная проверка. Амортизаторы срочно нуждаются в замене при следующих симптомах:

1. Корпус хоть одного из амортизаторов в масле
2. Какая-то из амортизационных стоек искривилась
3. Задняя сторона авто раскачивается от легкого толчка

Задняя ось Дэу Матиз оснащается либо масляными, либо газомасляными амортизаторами. При износе амортизационных стоек между штоком и сальником появляется зазор, что ведет к вытеканию гидравлической жидкости. При вытекании масла из цилиндра амортизатор теряет свою силу. Стойка перестает пружинить и гасить ударные нагрузки .

Чтобы вернуть автомобилю бывалую прежде комфортабельность езды, следует осуществить замену старых амортизаторов на новые аналогии.

Как заменить задние амортизаторы Матиз

При обслуживании амортизаторов придется вывешивать заднюю часть автомобиля. Мастеру повезет, если у него имеется доступ к подъемнику. Если такого оборудования нет поблизости, то придется обходиться услугами ямы или эстакады.

• Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Это делается для того, чтобы привести амортизатор в исходное положение. В противном случае не получится легко и безопасно отсоединить амортизационные стойки.

​

• Подпираем заднюю балку. В специализированных мастерских для этого дела используют упорный штатив. Если не подпереть балку, то она пойдет вниз, когда будут отсоединяться нижние крепления амортизаторов Дэу Матиз.

​

Если балка опустится вниз, то выпадут из своих посадочных мест пружины. Потом нужно будет стяжками сжимать пружины и выставлять их.

• Откручиваем нижнее крепление амортизатора. Снизу каждый из задних амортизаторов крепится болтом с головкой на 17. Болт вкручивается в гайку, которая приварена к держателю на балке. Как понятно, гайка является несъемной.

​

При откручивании креплений задних амортизаторов могут возникать проблемы. Крепеж находится близко от дороги, по этой причине резьбовые соединения закисают и забиваются грязью. Практически в 20% случаях замены амортизаторов крепеж приходится срезать !

Опытные водители твердо знают, что при обратной сборке амортизаторов все резьбы на болтах и гайках необходимо смазать. В качестве смазки допустимо использовать даже простейший Литол.

В данном случае смазка будет выступать в роли консерванта. Обработанные болты и гайки никогда не закиснут. При следующем ТО откручивание данного крепежа не вызовет абсолютно никаких проблем.

• Откручиваем верхнюю гайку. Сверху амортизаторы Daewoo Matiz крепятся на шпильках, которые просто привариваются к кузову.
• Одетый на шпильку амортизатор фиксируется гайкой. Обратите внимание, под гайкой предусмотрена пружинная шайба (гровер) . Ее обязательно нужно поставить на место при обратной сборке узла.

​

• Снимаем старый амортизатор. Опытные водители обязательно и непременно знакомятся с характером износа амортизационных стоек. В результате осмотра водитель сможет подкорректировать свои представления о долговечности амортизаторов при езде по тем или иным дорогам.
• Ставим новый амортизатор.
• Обязательно меняем амортизатор на противоположной стороне.

Нужно ли прокачивать новые амортизаторы

Перед установкой новых амортизаторов многие мастера задумываются о том, нужно или нет прокачивать амортизационные стойки. Перед установкой новых амортизаторов Дэу Матиз их нужно будет обязательно прокачать ! Делается это следующим образом:

• Срезаем стяжку. Шток амортизатора должен свободно перемещаться.

​

• Отводим шток амортизатора в самый верх.
• Опускаем шток в самый низ.

Однократное перемещение штока верх-вниз является одинарным циклом прокачивания. Чтобы хорошо прокачать амортизационные стойки, нужно сделать не менее 10 циклов для каждого амортизатора.

В чем суть прокачивания. Все достаточно просто. В новых амортизаторах обычно скапливается воздух. Если поставить непрокачанные стойки, то амортизаторы не будут гасить ударные нагрузки в полную силу. То есть потеряется некоторый потенциал, обычно около 20-30%.

Если задействовать хорошо прокачанные стойки, то амортизаторы будут лучше и дольше справляться с возложенными на них обязанностями.

Что насчет задних пружин

Обратите внимание, задние амортизаторы Матиз ставятся отдельно от пружин . Касательно передних амортизаторов, спереди амортизационная стойка включает в свой комплект и пружины. Данное конструктивное решение интересно тем, что появляется возможность обслуживания голых амортизаторов. Пружины в данном случае не затрагиваются.

Но чтобы заменить пружины, все же придется затрагивать амортизаторы. По крайней мере придется отсоединять нижние крепления, к которым крепится задняя балка.

Износ пружин задней оси Дэу Матиз можно определить по следующим признакам:

1. Задняя сторона авто просела
2. Лопнул какой-то из витков пружины
3. Задняя часть легко раскачивается

Металл пружин со временем устает, что делает данные компоненты подвески излишне мягкими. Мягкость пружин будет ощущаться даже при полностью исправных амортизаторах.

При обслуживании задней подвески следует учитывать, что новые пружины различаются по жесткости . Помимо стандартных пружин еще существуют усиленные. Установка усиленных пружин дает возможность загружать автомобиль немного больше обычного.

Усиленные пружины для задней стороны нередко ставят те водители, кому приходится часто и долго ездить с груженым багажником.

Дополнительно

Водитель Дэу Матиз не должен забывать, что амортизационные стойки есть и на передней оси. Передние амортизаторы требуют к себе еще большего внимания, чем задние. Ведь передняя ось является приводной, по этой причине передние стойки подвергаются усиленным нагрузкам.

Разумеется, амортизаторы являются не единственным элементом подвески. Дополнительно внимания требуют следующие запчасти Дэу Матиз:

Подвеска данного автомобиля требует комплексного обслуживания. Комплексный сервис подвески сделает езду автомобиля как никогда комфортабельной и безопасной.

Читайте также:

  
• Схема топливной системы фиат дукато
  
• Магнитола nddn w56 инструкция
  
• Реснички на фары солярис своими руками
  
• Кто проводит техосмотр военной техники
  
• Достигнут минимальный уровень масла порше кайен загорелась