Как снять значок матиз с капота

Обновлено: 26.01.2025

Салон собран весьма добротно, но даже в богатой комплектации нет ни тахометра, ни подушек безопасности.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

С разложенным задним сиденьем отсек объемом всего 165 л превращается в настоящий багажник с почти ровным полом.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумоизоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

На трехцилиндровом моторе следите за высоковольтной частью: распределителем, катушкой, проводами. Из-за них часто бывают проблемы с пуском, особенно в холодную пору.

Четырехцилиндровый двигатель тянет лучше и шумит меньше, но с ним стыкуется только механическая коробка. VIN (стрелка) расположен неудачно — на нижней части рамки ветрового стекла.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно возите запасной!

В кнопке включения обогрева заднего стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Неудачная конструкция: тормозной диск прикреплен к ступице изнутри отдельными болтами, поэтому снять его, не повредив плотно запрессованные подшипники, получается не всегда.

Подавая авто задним ходом, берегите поперечную тягу — ее гнут очень часто. Выпуск недолговечен и дорог: глушитель стоит 5300, резонатор — 3800, а приемная труба, если с катколлектором, — до 9200 рублей

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Всем привет.
Вчера.
Ехал-ехал и загорелся значок аккума.
поддавал газу - на него не повлияло.
погас сам через какое-то время.
затем заглушил двигатель, через 5 мин завелся, все ОК! а через пару минут опять загорелся, так и ехал.
Ремень гены еще не смотрел, придумали кожух какой-то..
Сегодня.
Сегодня ездил - не горит, но надо бы слазить проверить.
Может кто сталкивался, как лечили?
Двигатель 0.8, пробег 20 ткм

Как раз фото высверленных втулок- мое. Видны следы от обработки шкуркой, но окисел из-под втулок удалялся очень тяжело, темные кольца вокруг отверстий- это как раз окисленный алюминий.

Диодный мост матиза меняется на нивовский. Покупается диодный мост от нивы и менается. Трудность только достать гену. Причина умирания моста корозия. При установки нивовских не забыть смазать чтобы некорозировались.

Спасибо. а как там под капотом можно работать? все так близко. допустим генератор снять (как снимать уже почитал). там же ключами даже не подлезть. или масляный фильтр поменять.
Как вы работаете под капотом. Бампер снимаете? двигатель вытаскиваете?
или вот еще момент. заметил что тросик сцепления немного заедает. Смазал графиткой сколько смог. Но эффективная смазка вышла на пару сантиметров. (смазывал при выжатой педали). т.к. дальше начинается оплетка. Есть мысль набрать в шприц масла и под оплетку его выдавить. У кого какой опыт, масло не затечет куда-нить куда не надо?

Ну там действительно не очень-то поработаешь гена снимается вместе с опорой движка, с подъемника либо из ямы.
Чуваки из стартер.ру мне перепаяли все диоды в мосту на усиленные - полет длительное время нормальный (менять стартер на новый не увидел смысла, т.к. хиросима может повториться).
А что под капотом работать? Жижи заливать удобно, а больше с Матизом делать ничего не надо. ТО проводить да и все.

Чтобы открыть капот, в салоне автомобиля тянем на себя ручку привода замка капота, расположенную слева в нижней части панели приборов.

В щели, образовавшейся между кромкой капота и облицовкой радиатора…

…нажимаем рычаг предохранительного крюка (для наглядности показано на открытом капоте).

Приподняв капот, выводим из держателя упор и вставляем его крючок в специальное отверстие, расположенное в кронштейне крепления правой фары. Перед закрыванием капота немного приподнимаем его и, вынув упор из отверстия кронштейна, вставляем упор в держатель. Опустив капот до высоты 300 мм от облицовки радиатора, отпускаем капот, так чтобы он закрылся под собственным весом. Убеждаемся, что капот надежно закрыт.

ЗАМЕНА ТРОСА ОТКРЫВАНИЯ КАПОТА

Капот фиксируется двумя запорами. Оба фиксатора отщелкиваются из салона через тросовый привод, который идет от правого к левому фиксатору и далее по левой стороне моторного отсека через переднюю стенку кузова в салон. Там трос соединен с рычагом открывания капота на передней панели.

1. Снимите фиксаторы капота (в каждом по два болта). Предварительно промаркируйте исходное положение.

2. Открепите трос привода от фиксатора. При наличии отсоедините также контактный разъем противоугонной системы.

3. Снимите рычаг открывания капота в салоне (два болта) и отсоедините от него трос.

4. Отсоедините фиксаторы троса на крыле и в зоне бампера.

5. Для упрощения монтажа нового троса привяжите его проволокой к старому. Потяните старый трос в салон, пока не покажется новый. Закрепите его в креплении рычага.

6. Проверьте правильность установки троса в уплотнении отверстия в моторном отсеке.

Обрыв троса привода открывания капота

Попытайтесь сначала из салона зацепить клещами и потянуть конец оборвавшегося троса (если трос оборвался в этом месте). Если капот не открывается, согните из куска плотной проволоки крюк и заведите его между капотом и бампером. С его помощью нажмите вправо пружинный рычаг замка, в котором также закреплен трос. Если при этом слегка нажать на капот, отвести фиксирующий крюк будет проще.

7. Закрепите новый трос в фиксаторах в моторном отсеке. При этом следите за правильным положением гибкой оболочки троса.

8. После установки замка капота при необходимости отрегулируйте положение капота. Сам тросовый привод не регулируется.

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Как снять трос открытия капота матиза

Небольшая статья для всех, у кого возникли проблемы с тросиком открытия капота на Дэу Матиз. Инструкция по самостоятельной замене тросика.

Процедура снятия

1. Снимаем трос открытия капота с панели управления.

2. Через отверстие в кузове выталкиваем трос в моторный отсек.

3. Открываем капот.

4. Отсоединяем трос открытия капота от защелки.

5. Снимаем пластиковую полоску. После этого трос можно снять.

6. Устанавливаем трос открытия капота в обратном порядке.

Видео по теме:

Как открыть капот на дэу матиз

Как открыть капот, если порвался тросик или сломался замок?

Под капотом автомобиля скрываются самые важные узлы и агрегаты. В связи с этим у водителей периодически возникает необходимость в открытии капота. Это может быть замена масла, фильтров, свечей зажигания, либо ремонтные работы. Но иногда случается, что после дергания рычажка капот не открывается. Это неприятная ситуация, особенно если через несколько часов вам нужно отправляться в путь. Но выход из ситуации есть. Как открыть капот, если порвался тросик или сломался замок? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Определяем место

Точно определить место, где порвался или слетел тросик, очень трудно. Иногда это может быть сам замок. Но о нем мы расскажем в конце статьи. Обычно капот не открывается из-за тросика, который приводит в действие механический замок.

Готовим инструменты

Что нам нужно подготовить? Перед тем как открыть капот на ВАЗе и любом другом автомобиле с поврежденным тросиком, следует воспользоваться плоскогубцами и длинной отверткой.

Способ №1

Как открыть капот, если тросик сломался в салоне? Сперва нужно подобраться к месту расположения рычага. Если он двигается свободно и без усилий, а под ним не закреплен трос, вторую часть нужно искать в тоннеле (оболочке привода). Обычно часть его будет выглядывать наружу. При помощи плоскогубцев аккуратно беремся за его края и дергаем элемент на себя. Чем больше площадь контакта, тем проще зацепиться за тросик.

На некоторых иномарках в месте рычажка монтируется полностью съемный механизм. Как открыть капот в таком случае? Придется целиком извлекать данный механизм с передней панели и находить конец тросика в образовавшейся щели.

Способ №2

Если элемент соединен с рычагом, но последний двигается свободно и без усилий, можно предположить, что привод сломался в районе замка. Как открыть капот в таком случае? Для этого придется снять решетку радиатора. На отечественных ВАЗах она крепится на пластиковых защелках. И проблем с ее демонтажем не возникает. На иномарках ситуация сложнее. Чтобы не ломать решетку, здесь придется использовать другой метод. На помощь приходит длинная плоская отвертка. При помощи нее нужно нащупать вход тросика и дернуть за него инструментом. Подобраться к этому месту можно через решетку. Но если размеры ее отверстий малы, добираться придется через днище, параллельно радиатору охлаждения.

Как открыть капот, если сломался замок?

Это наиболее серьезный случай. Если сломался замок, первые два метода просто бессильны. Что делать в такой ситуации? Как открыть капот без ущерба для автомобиля?

Как открыть капот, если слетел тросик?

Замена тросика своими руками

Если данный элемент порвался, его срочно нужно менять на новый. Для начала следует извлечь старый, поврежденный элемент. Тросик необходимо вытащить из специального крепления в пружине. Для этого понадобятся плоскогубцы либо отвертка. Затем извлекается крепление возле рычага. Добраться к нему очень трудно. Для удобства можно использовать зеркало. Чтобы освободить крепления в кузовной части, нужно снять резиновые заглушки. После этого вынимаем тросик наружу и устанавливаем новый.

Полезный совет

Дабы в дальнейшем не сталкиваться с проблемой слетевшего или лопнувшего тросика, смазывайте его периодически литолом или аналогичным средством.

Заключение

Подобные ситуации часто застают автомобилистов врасплох. Чтобы не терять время (особенно если это зима), нужно заранее знать способы открывания капота вручную. Разумеется, после такой операции нужно срочно менять привод тросика либо сам замок. Иначе все процедуры придется повторять заново.

Установка передних противотуманных фар Daewoo Matiz № Авто свет

DAEWOO MATIZ Установка ксенона в Дэу Матиз

Для подключения делаем следующее.

4)разъем подключения ПТФ Начитался, что родных разъемов ПТФ не найти и ПТФ ваще вещь, смотрю…

Теперь можно включить и проверить.

Прикупил предохранитель на 15 Ампер.

Управляющий провод пустил в салон рядом со жгутом проводов через резинку, которая расположена за аккумулятором. Клемки я купил самые маленькие, чуть поджал их и прицепил к ПТФ держатся вроде крепко, возможно чуть позже залью силиконом всё это.

Теперь идём в салон. Сразу можем смело разбирать кожух подрулевой рейки, и сдёргивать облицовку.

Кожух располовиниваем и убираем. Далее выкручиваем 4 самореза 2 сверху и 2 снизу вокруг приборной панели. Ещё один саморез откручиваем в углублении под магнитолкой.

Ну и аккуратненько тянем на себя. Отлично, запоминаем где и что было вкручено: Подрулевой переключатель имеет другой разъём, то есть к родному не подойдёт.

Я пошёл по пути наименьшего сопративления.

Daewoo Matiz 2006, 51 л. с. — аксессуары

Отрезал от старого переключателя разъём и приделал к новому 3 провода. Но на новое есть ещё 2, которые и отвечают за ПТФ.

Их просто на скрутку. Либо чтобы напруга была при включении габаритов, это наипростейший вариант. Мне так не нравится, так как жена может забыть выключить габариты. Поэтому я взял напругу с колодки от правого переключателя: Колодка правого переключателя Второй контакт слева снизу.

Там напряжений появляется только при включении зажигания. В этом минус только один, то, что ПТФ могут гореть без включения габаритов, но это то же исправлю каплю позднее. Поставил второе реле, чтобы ПТФ так же гасли когда выключены габариты. При такой схеме, ПТФ будут включатся и без габаритов После того, как все процедуры под капотом закончены, переносимся в салон. В салоне, снимаем накладку 5 саморезов отмечено на фото Отключаем фишки кнопки аварийной сигнализации и заднего ПТфонаря, убираем накладку в сторону.

Как подключить через реле 12в: сигнал, противотуманки, ходовые огни..

Далее снимаем щиток приборов 4 самореза , я просто его потянул на себя, тросик спидометра слетел, затем отключил фишки. Снимаем щиток, переворачиваем и получается вот такая картина лампа у меня была.

Как подключить противотуманки своими руками?

Допустим, Вы поставили противотуманные фары и вам необходимо разобраться с подключением. Надеюсь, мы поможем в этом, ничего сложного в данной ситуации нет.

Прежде всего необходимы:

минимальные познания в электротехнике (найти +12в и массу);
инструмент — нож, кусачки, плоскогубцы, клеммник;
расходные материалы: изо-лента синяя, термоусадка подходящего диаметра, хомуты пластиковые, гофра автомобильная, клеммы массовые и соединительные.

Подобрать соответствующие основные материалы:

провод 2-х жильный сечением 1.5 мм2 — прибл. 6м;
реле включения с разъемом (обычное реле света с ВАЗ 2108) -1 шт;
выносной предохранитель 30А -1 шт;
кнопка включения (на выбор по дизайну, желательно с подсветкой);
разъемы к туманкам (если нет)-2 шт.

Теперь, когда все готово собираем такую схему
рис 1.

Порядок сборки

Первым делом необходимо сделать и подсоединить разъемы к противотуманкам, массовый провод (на схеме коричневый) прикрутить через клемму к кузову. Плюсовой (на схеме синий) вывести в район аккумулятора (будет подключатся к реле, клемма 30).
Крепим реле в подходящем месте и подсоединяем провода. Красный (87) к аккумулятору через предохранитель (можно использовать реле со встроенным предохранителем). номиналом 30 А.Черный (86) к кузову через клемму (можно к минусу аккумулятора). Провод управления (зеленый) от клеммы 85 заводим в салон (допускается сверление щита моторного). Пары клемм 85-86 и 87-30 взаимозаменяемые.
Устанавливаем кнопку в любом удобном месте, при подключении соблюдаем некоторые правила.

Выбираем возможность включения противотуманок своими руками:

автономное (включение независимо не от чего, но есть шанс разрядить полностью аккумулятор случайно забыв выключить туманки) подключаем к габаритам или постоянному +ACC.
использование только при включенном зажигании (нет возможности использовать подсветку, например от сигнализации), берем плюс с замка зажигания или ищем IGN1,а лучше IGN2 по схеме, прибором или контрольной лампочкой. Все, проверяем работоспособность.

Кнопку включения можно использовать от задних противотуманных фонарей.
В соединениях лучше использовать не скрутки и пайку, а соединительные клеммы с защитной термоусадкой
Всю не штатную проводку желательно упаковать в гофру, и эстетичнее, и безопаснее.

Установка передних противотуманных фар Daewoo Matiz

Для установки передних ПТФ, необходимо снять акб, и пластиковую накладку с поворотниками.

Проводки в Матихе 0,8 нет, поэтому придется докупить:

1. Реле автомобильное, с током контактов не менее 16А, малогабаритное – 1 шт.
2. Разъёмы стандартные F-типа (мама): шириной 6 мм – 2 штуки (для силовых контактов реле), шириной 4.8 мм – 7 штук (для остальных соединений).

3. Разъёмы-шайбы под винт М6 – 3 штуки (для соединения с кузовом).
4. Провод с достаточно прочной ПВХ изоляцией: сечением 0,25 мм2 длиной до 1,5 метра, сечением 1,0 мм2 до 4 метров.
5. Хомуты пластиковые 100-120 мм длиной – 20-30 штук.
6. Кнопка переднего противотуманного фонаря.

Паять (или обжимать) концы можно заранее, а обрезать лучше в ходе монтажа.

6. Снимаем заглушку рядом с кнопкой заднего противотуманного фонаря и подводим управление на обмотку реле (плюс), взятый от кнопки подачи питания на задний противотуманный фонарь, или с плюсового провода питания габаритов через новую кнопку включения наших противотуманок. Второй вывод обмотки (минус) соединяем с кузовом, используя кольцо-шайбу и любой винт или гайку поблизости.

Установка ПТФ в бампер.

При установке фар в бампер подкрылки снимать необязательно, достаточно вынуть три пистона (два на бампере и один на лонжероне) и отогнуть подкрылки к колесу.

Снимаем декоративные заглушки и крепим фары теми же саморезами.

Теперь займемся подключением лампы на приборной панели.

Место для нее в приборке есть, но сама лампа не установлена.

Для ее установки требуется снять приборную панель. Для этого, открутить 5 саморезов на накладке и 4 самореза крепления самой приборки, отключить 2 разъема и трос спидометра.

Всавляем лампочку в гнездо индикации передних птф.

Дорожка от лампы выходит на 3-й контакт разъема. Но самого контакта и провода в проводке чаще всего нет. Если так, то придется изготовить контакт самостоятельно, при помощи отрезка жести, ножниц и напильника. Вставить его в нужное место, припаяв проводок. Подключается этот проводок к кнопке включения птф.

Читайте также: