Как снять двигатель на ларгусе 8 клапанов

Обновлено: 05.02.2025

Поначалу пугает обилием французских креплений, однако не все так страшно. 2-е или 3-е снятие будет проходить "как по .

Всех приветствую на канале сегодня у нас lada largus рён овская коробка 16-клапанный движок вот хотел просто снять .

Смотрите новое видео по замене двигателя на Ладе Ларгус в нашем Тех-центре, а так же распаковка абсолютно нового .

. каждый сам сможет это сделать, я попытался донести до вас всю информацию по снятию моторчика печки Ларгуса. Сам .

Механизмы Рено, пробег 144 500 км. Авторемонт легковых автомобилей. - ремонт двигателей - ремонт механических .

От того, что торпеда стоит от Дастера -это ничего не меняет . Всё тоже самое. У них только внешний вид разный !

Так это ларгус у нас вот 18 года первый раз снимаю. Головка на аргусе информация потом потому как и снимать не нашел .

. подготовку и снятие моторчика печки объяснил и показал доступным способом в видео. После того как мотор отопителя .

ПИШИТЕ КОМЕНТЫ -ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!Я В этом видео вы увидите как можно самому поменять сцепление .

Снимаем двигатель с калины. Помогает соседов по гаражу. Вообще хотел один снять. Но получилось вдвоем.

Выпуск №27 посвящен замене радиатора и вентилятора охлаждения двигателя на LADA Largus (2013 года, объем .

Автомобили с хорошим пробегом решил снять вот такой ролик.Может сказал что-то не так, сильно не обсуждайте.

Всем Большой Привет. В данном видео показал как Установить ГБЦ одному. Какие нужны будут приспосабления для .

Для запуска ДВС уже на протяжении более полувека используется стартер. Лада Ларгус комплектуется достаточно проблемным пусковым устройством, поэтому автовладельцу необходимо знать о симптомах его поломки и уметь производиться соответствующий ремонт.

Как понять, что стартер на Ларгусе неисправен

В большинстве случаев симптомы поломки пускового устройства можно спутать с признаками севшей аккумуляторной батареи.

Среди этих симптомов можно выделить:

• медленная прокрутка стартера;
• щелчки втягивающего;
• полный отказ пускового устройства.

Стоит сразу отметить, что если аккумулятор исчерпал заряд, то к симптомам добавляется уменьшение яркости свечения индикаторов и подсветки на панели приборов в момент включения стартера.

Наиболее частая проблема пускового устройства на данных автомобилях встречается, в основном, на двигателе К4М – это ослабление затяжки плюсовых клемм на втягивающем реле и самом стартера.

Как выбрать стартер для Lada Largus

В первую очередь, нужно определиться с двигателем. Для разных моторов этого автомобиля применяются разные виды пусковых устройств. Не лишним будет изучить артикулы.

Таблица каталожных номеров:

Двигатель	Артикул стартера
Renault	233009141R
Lada	21901-3708010-00

В случае с двигателем Lada покупать стоит оригинальный стартер. Цена его вполне приемлема и доступна для рядового автовладельца.

Проблемы с выбором могут появиться у владельцев автомобилей с двигателем Рено. Стартер для такой модели стоит довольно дорого, поэтому в этом случае стоит обратить внимание на аналоги от следующих производителей:

• Valeo;
• Вольт;
• Tesla Technics;
• Magneti Marelli.

Valeo – лучшая альтернатива. Этот производитель позиционируется, как поставщик запчастей и электроники на конвейеры Рено, а потому о качестве можно не переживать.

Что можно предпринять, прежде чем снимать стартер

Если при попытке запустить двигатель Лады Ларгус время от времени проявляются щелчки втягивающего, то есть вариант, который поможет стартеру прослужить еще 20-30 тысяч километров.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Выверните колеса влево до упора.
2. Снимите минусовую клемму аккумулятора.
3. Возьмите трещотку с хорошим удлинителем и длинную головку на 10 и на 8.
4. Протяните обе плюсовых клеммы на стартере. Для этого их нужно вначале отпустить, а затем затянуть.

Снятие и установка стартера Лады Ларгус

Процедура демонтажа не сложная. Для этого необходимо иметь подъемник, смотровую яму или эстакаду. Перед выполнением работ рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора.

1. Произведите разборку впускного тракта до воздушного фильтра (для мотора К4М), чтобы открыть доступ к болтам крепления.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Открутите гайку на 10 и гайку на 8 креплений плюсовых клемм на пусковом устройстве.
4. Открутите три болта крепления стартера со стороны КПП.
5. Демонтируйте кронштейн крепления коллектора к блоку цилиндров.
6. Отведите стартер назад и снимите его с автомобиля.
7. Установите стартер в обратной последовательности.

Процесс демонтажа стартера с двигателя Lada отличается мало. Вся процедуры выполняется под машиной и не требует дополнительной разборки. Достаточно лишь снять защиту двигателя и открутить гайки.

В случае с КПП ВАЗ стартер держится на шпильках, а не на болтах.

Ремонт стартера своими руками

Стартер представляет собой обычный электродвигатель, который нуждается в периодической чистке и смазке. Начать следует со втягивающего реле, стоимость которого не высока, а потому его нужно просто заменить.

Для ремонта самого стартера необходимо его разобрать и в обязательном порядке заменить щетки, которые являются расходным материалом.

Коллектор на якоре достаточно просто почистить при помощи мягкого материала, например, канцелярского ластика, который не повредить рабочей поверхности, но избавит от загрязнений.

При неисправностях, связанных с обмотками, якорь меняется целиком.

На стартерах, применяемых с моторами Lada следует особое внимание уделить втулкам, на которых держится ось якоря. Изношенные втулки дают оси свободный ход, что приводит к подклиниваниям электродвигателя.

Бендикс тоже лучше заменить новым.

Последний этап – это чистка и смазка механизма. После этого стартер можно собирать и устанавливать обратно на автомобиль.

Практически все детали стартера есть в свободной продаже и при самостоятельном ремонте восстановление электрической части машины выйдет гораздо дешевле, нежели ее замена.

Заключение

Как видите, снятие и установка стартера не создают особых проблем для автовладельца. А при наличии навыков и умений обращаться с инструментом и вовсе, можно недорого починить деталь, не прибегая к замене или помощи автосервисов. Это поможет сэкономить приличные суммы денег.

Выбор нового ремня вспомогательных агрегатов, его снятие, а также демонтаж генератора на таком автомобиле как Lada Largus во многом зависит от комплектации.

Поэтому сначала нужно понять, о какой версии отечественного универсала идёт речь конкретно в вашем случае, после чего выбирать себе подходящий алгоритм действий.

Учитывая разницу между ремнями генератора, а также различный подход к снятию и установке генерирующих устройств, универсальной инструкции на все случаи жизни здесь не будет. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

Какой ресурс у штатного ремня генератора на Lada Largus

Ремень генератора — это расходный элемент, который подлежит периодической замене. Это актуально не только для Лады Ларгус, но и для всех остальных машин с таким компонентом в составе подкапотного пространства. Разница лишь в том, что сами ремни имеют некоторые отличия, а также могут служить разный период времени.

АвтоВАЗ, выступая как производитель Lada Largus, советует не отталкиваться от того, 8 или 16-клапанный двигатель стоит на машине. Лучше опираться на комплектацию. Касательно замены приводного ремня вспомогательных агрегатов АвтоВАЗ даёт следующие рекомендации по срокам, в зависимости от оснащения:

Есть ГУР, но нет кондиционера. В этом случае интервал между заменами должен составлять 4 года или 60 тысяч пройденных километров. В зависимости от того, что наступит раньше.

Есть ГУР и кондиционер. Как ни странно, но в этом случае срок жизни ремня увеличивается до 120 тысяч километров.

Нельзя забывать, что ремень может износиться раньше времени. Тут уже ориентируйтесь на текущее состояние расходника. Если слышите характерный свист, а на поверхности ремня видны дефекты, трещины и надрывы, то в этом случае расходник обязательно подлежит замене. Даже если с момента его установки прошло совсем немного. Тут либо проблема в качестве установленной детали, либо нарушены правила эксплуатации, есть факторы, влияющие на ускоренный износ ремня. Их нужно найти, устранить, чтобы с новым ремнём не произошло то же самое.

Какой ремень использовать

АвтоВАЗ и Renault несколько усложнили жизнь автовладельцам. Ведь одного универсального ремня не предусмотрено. Выбор зависит от двигателя, а также от ГУР и кондиционера. То есть от их наличия или отсутствия.

Чтобы помочь в выборе, дабы вы могли наконец-то заняться заменой ремня генератора на своём Ларгусе, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

Как видите, не такая сложная установка нового ремня привода генератора на автомобили Ларгус с двигателями на 8 или 16 клапанов, как сам процесс выбора подходящей запчасти.

Хотя на практике всё не так сложно. Вам не составит труда определить, что за мотор стоит под капотом, а также запомнить, есть ли у вас ГУР и кондиционер.

Замена ременя на Largus

Снятие, как и установка нового ремня генератора в случае с таким автомобилем на Лада Ларгус, оснащённого двигателем на 8 или 16 клапанов, должны проводиться согласно инструкции. Никакой самодеятельности, поскольку это может привести к серьёзным и неприятным последствиям.

Сначала проводится демонтаж, затем установка новой детали, после чего выполняется натяжка. Только подтянуть ремень нужно, если в комплектации не предусмотрено автоматического натяжителя. А такой есть в версии с кондиционером и ГУР одновременно.

Что же касается замены, то тут алгоритм следующий:

• снимите грязезащитную панель с правой стороны двигателя;
• возьмите накидной ключ или головку на 13;
• схватитесь за болт натяжителя и вращайте по часовой стрелке;
• вращайте до тех пор, пока отверстие в кронштейне не совпадёт с углублением в корпусе;
• удерживайте ключ в этом положении и вставьте в совмещённые отверстия металлический стержень диаметром около 6 мм (можно взять шестигранный ключ соответствующего размера);
• зафиксируйте таким образом натяжитель;
• теперь усилия натяжения на ремне нет, и его можно спокойно снять;
• параллельно проверьте состояние опорного и натяжного ролика;
• далее вооружитесь новым подходящим ремнём;
• надеть его на агрегаты, соблюдая определённую последовательность;
• проложите ремень по шкивам, а затем заведите под ролик натяжения;
• в завершении ремень следует заводить под опорный ролик;
• снимите вставленный в отверстия фиксатор;
• теперь натяжителю остаётся дать нагрузку на новый ремень;
• с помощью ключ на 18 проверните несколько раз коленчатый вал;
• убедитесь, что ремень установлен правильно;
• верните на место грязезащитный щиток.

Если комплектация не предусматривает наличие кондиционера, тогда потребуется при демонтаже болт натяжения провернуть против часовой стрелки. Так натяжение будет ослаблено, и удастся снять изношенный элемент.

Обратите внимание на то, сколько ручейков имеется на шкивах и на самом ремне. Если шкивы имеют 6 ручьёв, а сам ремень идёт на 5, тогда установку нужно выполнять, располагая ремень ближе к наружным краям на всех шкивах. При этом внутренний ручей будет оставаться свободным.

Подтяжка приводного ремня у Lada Largus

Схема установки и расположения ремня генератора говорит о том, что система Ларгус автоматически, то есть самостоятельно, натягивает элемент. Это означает, что никакие дополнительные вмешательства и манипуляции не требуются.

Вот только касается это комплектаций с кондиционером, а также гидроусилителем руля. Здесь действительно ничего делать не придётся.

Если же у вас другая комплектация, тогда подтянуть своими силами ремень генератора всё же придётся.

Но для начала нужно понять, что деталь вообще нуждается в подтяжке. Вообще для проверки натяжения в официальном руководстве по эксплуатации говорится о необходимости использовать тензометрический тестер. Проблема лишь в том, что такое оборудование доступно лишь в дилерских центрах. Искать и покупать его для личного пользования нет абсолютно никакого смысла. Здесь можно прибегнуть к другому способу. А именно:

• снимите грязезащитный щиток с двигателя;
• переместитесь под машину, которую нужно вывесить на подъёмнике или поставить над ямой;
• надавите на нижнюю ветвь ремня так, чтобы он прогнулся на 7-8 мм;
• если ремень легко поддаётся смещению, натяжка слабая;
• ослабьте 2 болта крепления кронштейна натяжного элемента;
• движением против часовой стрелки покрутите винт регулировки;
• добейтесь нужного уровня натяжения;
• затяните ранее ослабленные болты;
• старайтесь не слишком сильно натягивать деталь, поскольку так она раньше срока выйдет из строя.

На этом подтяжка завершена. Проверьте результат проделанной работы в действии.

Снятие и замена генератора

Снятие генератора, с кондиционером или без, требуется лишь в случае ремонта или замены генерирующего устройства на модели Лада Ларгус. Без лишней необходимости этого лучше не делать.

При этом снять генератор можно разными способами. Это напрямую зависит от того, в какой комплектации представлена Лада Ларгус.

Варианты могут быть следующими, которые влияют на схему демонтажа и установки:

• двигатель К7М без ГУР и кондиционера;
• мотор К7М с ГУР, но без кондиционера;
• с ГУР и кондиционером;
• мотор К4М без кондиционера, но с ГУР.

Но вне зависимости от комплектации и оснащения, перед снятием генерирующего устройства на всех версиях нужно сделать следующее:

• установить машину на подъёмник грузоподъёмностью не менее 3,2 тонны;
• включить ручной тормоз;
• отключить зажигание;
• поднять и зафиксировать надёжно капот;
• отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Теперь каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Это наглядно позволит понять, как именно осуществляется снятие и замена генерирующего устройства.

Двигатель К7М без кондиционера и ГУР

С такой вариацией оснащения процедура демонтажа и замены выглядит следующим образом:

• демонтируйте переднее правое колесо;
• снимите с правой стороны брызговик двигателя;
• уберите передний кож арки со стороны правого переднего колеса;
• снимите защитный колпачок с гайки;
• отключите колодку жгута с проводами от генератора;
• с помощью головки на 13 открутите эту гайку под колпачком;
• разъедините наконечники проводов от имеющейся клеммы В+ на генераторе;
• старый ремень разрежьте и снимите, поскольку для повторного применения всё равно не подходит;
• используя головку на 10, открутите крепёжные болты снизу и сверху, которые удерживают генератор на кронштейне;
• снимите проблемный узел;
• замените натяжной и опорный ролик;
• зафиксируйте новый приводной ремень;
• затяните крепёжные болты;
• для болта фиксации генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для гайки крепления провода 14 Нм.

На этом замена может считаться завершённой. Проверьте узел на предмет корректной работоспособности. Если всё работает правильно, тогда закончите полную сборку.

Двигатель К7М без кондиционера, но с ГУР

Здесь инструкция будет иметь следующий вид:

• снимите защитный колпачок с гайки, отключите жгут с проводами и открутите головкой на 13 саму гайку;
• отключите наконечники проводов от генераторной клеммы В+;
• примерно на 3-4 оборота открутите болт регулировки и верхний болт крепления планки регулировки с помощью головки на 10;
• демонтируйте переднее правое колесо, уберите брызговик и кожух арки;
• взяв головку на 10, выполните 3-4 оборота нижнего болта крепления планки, чтобы ослабить натяжение ремня;
• снимите сам ремень;
• той же головкой открутите нижние крепёжные болты, на которых генератор держится на кронштейне;
• открутите верхний болт соединения с кронштейном;
• извлеките генерирующее устройство из машины;
• выполните сборку в обратной последовательности;
• для крепёжного болта генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для болта крепления регулировочной планки ролика натяжения также 21 Нм;
• для гайки соединения провода генератора нужен момент 14 Нм.

Помимо замены ремня, здесь также потребуется установить новый ролик натяжения.

Комплектация с кондиционером и ГУР

Довольно удачная комплектация, поскольку здесь водитель может рассчитывать на только на более лёгкое вращение рулевого колеса за счёт гидроусилителя, но и на комфортные условия в салоне, создаваемые климатическим оборудованием.

Что же касается замены генератора, то процедура выглядит следующим образом:

• снимите переднее правое колесо;
• демонтируйте передний бампер;
• с помощью накидного ключа на 16 проверните натяжной ролик по направлении часовой стрелки;
• заблокируйте натяжной ролик, используя шестигранник на 6 мм;
• снимите приводной ремень;
• открутите крепления воздухоотражателя и затем снимите сам отражатель;
• головкой на 10 снимите верхние крепёжные болты кронштейна радиатора к кузову;
• уберите кронштейны;
• достаньте радиатор охлаждения вместе с конденсором кондиционера из нижних креплений;
• для этого аккуратно сдвиньте его в сторону левого крыла;
• ключом на 13 открутите крепёжную гайку провода генератора и снимите провод;
• отсоедините жгут с проводами от генератора;
• взяв головку на 10, выкрутите крепёжный болт, который удерживает генерирующее устройство;
• той же головкой открутите нижнее крепление и снимите генератор с машины;
• выполните сборку с уже новым устройством в обратной последовательности;
• болт крепления генератора к кронштейну затягивайте с моментом 21 Нм;
• для гайки крепления провода нужен момент 14 Нм.

Двигатель К4М без кондиционера, но с ГУР

В случае с такой комплектацией отечественного универсала Lada Largus потребуется:

• снять переднее колесо с правой стороны, убрать брызговик и снять ремень генератора;
• открутите гайки крепления защиты топливной рампы, после чего демонтировать защиту;
• отключить штуцер от топливной трубки рампы;
• ключом на 13 открутить гайку фиксации провода генератора и убрать сам провод;
• отключить колодку жгута проводов;
• отвести в сторону проводку;
• головкой на 13 открутить крепёжный болт трубки ГУР на блоке цилиндров;
• головкой на 10 вывернуть болт, который крепит кронштейн фиксации трубопровода ГУР к генератору;
• убрать кронштейн;
• отвернуть верхний крепёжный болт генератора, воспользовавшись головкой на 10;
• той же головкой выкрутить нижний крепёжный болт;
• снять генератор вверх вместе с болтом нижней фиксации;
• сборку выполнить в обратной последовательности;
• для болта крепления генерирующего устройства к кронштейну применить момент 21 Нм;
• момент 22 Нм идёт на болт крепления кронштейна трубопровода ГУР к генерирующему устройству;
• гайку крепления провода генератора затягивайте усилием 14 Нм;
• гайку защиты топливной рампы также усилием 21 Нм;
• установите новый ремень;
• закончите сборку всех демонтированных элементов.

Наконец-то работа завершена.

Как выполнить ремонт генератора

Многие владельцы Лады Ларгус, на которых вышел из строя генерирующий узел, спешат снять переднюю или заднюю крышку генератора, заменить там элементы и восстановить работоспособность.

На практике полностью разбирать генераторы, которые устанавливаются на Lada Largus, не рекомендуется. Лучшим решением будет их полная замена.

Если говорить про ремонт своими руками, то тут выполняется только замена регулятора напряжения. Учтите, что он идёт в сборе со щётками и подшипником. То есть отдельная замена щёток проблемного генератора на Ладе Ларгус не предусмотрена. И не принципиально важно, какой там двигатель — К4М или К7М. Конструктивно они практически идентичные. Отличаются лишь формой передней и задней крышки. Причём связано это с тем, как именно генератор соединяется с двигателем.

Желая разобрать вышедший из строя генератор на универсале Лада Ларгус, рассчитывайте лишь на возможность поменять регулятор напряжения в сборе.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• подготовьте торцевые головки на 13 и 15, крестовые и плоские отвёртки, а также омметр, либо мультиметр с режимом измерения сопротивления;
• снимите генератор с машины;
• зафиксируйте вал генератора, чтобы он не вращался, и открутите гайку шкива;
• демонтируйте шкив и дистанционное кольцо;
• открутите крепёжный винт задней крышки;
• выверните 2 гайки;
• уберите защитную крышку в сторону;
• далее ещё 3 крепёжных винта, которые следует выкрутить;
• это позволит снять регулятор напряжения;
• проверьте, как легко щётки перемещаются в держателе и на сколько выступают;
• если щётки выступают меньше чем на 5 мм из щёткодержателя, тогда регулятор в сборе подлежит замене;
• щупами тестера проверьте сопротивление на обмотках ротора;
• если на приборе отображается знак бесконечности, то в обмотке есть обрыв и ротор идёт под замену;
• сделайте пометки взаимного расположение крышек генератора, используя маркер, чтобы при сборке обеспечить соосность;
• открутите стяжные болты в количестве 4 штук;
• между крышками просуньте плоскую отвёртку, чтобы разъединить их;
• снимите крышку со стороны привода, прихватив ещё и ротор;
• из подшипника на крышке аккуратно выпрессуйте ротор;
• чтобы поменять подшипник на крышке со стороны привода, потребуется открутить 4 винта прижимной пластины;
• теперь саму пластину просто уберите;
• выпрессуйте подшипники;
• с помощью оправки нужного диаметра установите новый подшипник;
• при этом усилие нужно прикладывать именно к наружному кольцу;
• проверьте, насколько легко со стороны контактных колец вращается подшипник;
• если есть люфт или признаки заклинивания, а также следы смазки, то потребуется выпрессовать его из вала ротора;
• установите новый подшипник, прикладывая усилие на тот раз через оправку ко внутреннему кольцу;
• убедитесь, что замыкания роторной обмотки на корпус нет, подключив щупы тестера;
• в нормальном состоянии прибор должен показывать знак бесконечности;
• задняя крышка, выпрямительный блок, а также статорная обмотка — это единый узел, который разобрать своими руками не получится;
• выполните сборку в обратной последовательности.

Насколько это было возможно, ремонт генератора всё же выполнен на Lada Largus.

Что скажете по поводу генератора и ремней на Lada Largus? Не слишком ли всё усложнили? Кто менял узлы своими руками? С какими трудностями столкнулись?

Только факты (степень сжатия, технические характеристики)

Получается, вазовскому мотору нужен более качественный бензин, так как степень сжатия у него — больше.

Оба двигателя, о которых шла речь, выпускаются заводом ВАЗ. И они оба соответствуют нормам Евро-5. Рабочий объём у них — тоже одинаковый, 1,6 л. А отличается число клапанов:

• K4M — 16 кл., 102 л.с.;
• 11189 — 8 кл., 87 л.с.

Сервисные интервалы двигателей Лада Ларгус

• K4M — 15000 км + замена фильтра;
• 11189 — то же.

При обрыве ремня ГРМ в течение сервисного интервала ответственность переходит на владельца. Требуйте замены по регламенту Рено, а не ВАЗ.

Двигатель 16 клапанов — для тех, кто готов платить больше

Получается, что ремень ГРМ на 16-клапаннике лучше менять чаще, чем ВАЗ указывает в регламенте. А с другой стороны, ремень вполне может дожить и до 120-ти тысяч. Но всё равно, если не хотите рисковать, уменьшайте сервисный интервал вдвое. Вместе с ремнём лучше будет заменить и два ролика, натяжной и направляющий.

Крутящий момент обоих двигателей (сравнение)

Попробуем ответить на вопрос, какой двигатель в Лада Ларгус — самый тяговитый. Найти ответ будет легко, если анализировать график крутящего момента.

Снова получается парадокс:

Тем, кто намерен купить двигатель модели K4M — обязательно к прочтению!

Знайте, что любой 16-клапанный мотор очень чувствителен к выбору и качеству масел. Двигатель в Ларгусе на заводе заправляют импортным материалом:

• SHELL PC 1448, 0W30
• ELF SOLARIS RNX, 5W30

Одно время использовалось масло LUKOIL Genesis RN, вязкость которого соответствует классу 5W40. Подробнее о выборе масла на 16-ти клапанный двигатель мы уже писали здесь.

Две особенности двигателя Рено

На моторах ВАЗ-11189 система подстройки фаз отсутствует.

Для универсалов Ларгус двигатель K4M был доработан: фазорегулятор заменили обычной шестернёй. Знайте об этом!

Официальные цифры

Здесь указано время разгона от нуля до 100 км/ч.

Знайте, что разные двигатели на Ларгусе комплектуются разными коробками. В первом случае (8 кл.) передаточное число главной пары равно 4,5. Во втором — 4,2! О замене в них масла мы уже писали здесь.

Проверку уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения желательно проводить при каждом осмотре автомобиля перед выездом и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса жидкости из системы.

Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

Уровень жидкости следует проверять на холодном двигателе.

На боковой стенке расширительного бачка нанесены метки Max и Min, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки Max.

Если необходимо долить жидкость в систему в дороге, на горячем двигателе, то останавливаем его. Выждав не менее десяти минут, накрываем крышку расширительного бачка ветошью и отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное давление в системе охлаждения. Если уровень жидкости расположен на метке или ниже отворачиваем крышку расширительного бачка и доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя уровень до метки Max.

Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью. Заворачиваем крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости двигателя

В соответствии с регламентом технического обслуживания охлаждающую жидкость заменяем через каждые 90 тысяч, км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

Снимаем защиту силового агрегата.

В радиаторе и блоке цилиндров не предусмотрены пробки для слива жидкости.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под радиатор. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Снизу автомобиля раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута и сдвигаем хомут по шлангу.

Отсоединяем шланг от патрубка радиатора и сливаем жидкость в подставленную емкость.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка и колпачок штуцера (выпуска воздуха из системы охлаждения), расположенного на шланге подвода жидкости к отопителю.

Промываем систему охлаждения водой через расширительный бачок. Проливаем воду через систему охлаждения, пока вода, вытекающая из отводящего шланга радиатора, не станет чистой.

После надеваем отводящий шланг на патрубок радиатора и крепим его хомутом.

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через штуцер выпуска воздуха. Заворачиваем колпачок штуцера выпуска воздуха и крышку расширительного бачка.

Пускаем двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После того как двигатель остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доводим его до нормы.

Двигателю присвоили собственный индекс ВАЗ‑11189, поскольку ему изменили опоры и весь набор навесных агрегатов (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных Лад и Датсунов как надежный и простой в обслуживании агрегат.

Еще одно преимущество: французский мотор требует бензин АИ‑95, а нашему официально разрешен 92‑й. Расход топлива в сервисных документах указан прежний, но смею предположить, что в жизни вазовский двигатель будет менее прожорливым.

В паре с новым двигателем работает 5-ступенчатая коробка передач JR5, рассчитанная на крутящий момент до 200 Н·м. Она знакома по машинам альянса Renault-Nissan — ее ставят, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский мотор: подобраны зубчатые пары с иными передаточными отношениями. Привод механизма переключения тросовый. А вот сцеплением заведует гидравлика.

Мне удалось выбить на короткую поездку только что сошедший с конвейера пятиместный Ларгус c новым мотором. Если не открывать капот, ничто не выдает отечественный агрегат. Никаких характерных шумов, вибраций, подергиваний. По разгону понятно, что не шестнадцатиклапанник, но машина едет резвее прежнего. И тормозит хорошо, причем привод с новым усилителем чувствуешь сразу.

Кстати, 16‑клапанный двигатель К4М теперь тоже собирают в Тольятти, в нормы Евро‑5 вписан и он. Расплата за экологию — падение мощности с 105 до 102 л.с., а крутящего момента — с 148 до 145 Н·м.

ПЛЮС: Новый двигатель поднимет интерес к машинам в базовой комплектации

Читайте также:

  
• Пропал холостой ход на чери амулет
  
• Как разобрать видеорегистратор yi
  
• Ремонт шкода рапид отзывы
  
• Договор на изготовление карт водителей к тахографу образец
  
• Замена штатной магнитолы volvo xc90 в спб