Как снять боковое зеркало на дэу нексия
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать зеркало заднего вида Део Нексия.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит зеркало заднего вида Daewoo Nexia, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
19.12.1 Зеркало заднего вида
Зеркало заднего вида 1. ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА (3 мм) 2. ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА (2 мм) Зеркало заднего вида устанавливается на кронштейн, который закреплен на ветровое стекло. Кронштейн, приклеенный к стеклу поливинилбутиловым клеем, поставляется вместе с ветровым стеклом. Вет.
19.12.2 Регулировка зеркала заднего вида
Зеркало заднего вида имеет двухшарнирное крепление. Кронштейн закреплен простым шарниром на основании, приклеенном к ветровому стеклу. Этот шарнир позволяет регулировать продольное положение зеркала и фиксируется винтом. Само зеркало соединено с кронштейном шаровым шарниром. Для того чтобы отре.
19.12.3 Монтаж кронштейна зеркала заднего вида
Зеркало заднего вида 1. ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА (3 мм) 2. ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА (2 мм) Разметка ветрового стекла для монтажа кронштейна зеркала заднего вида (начало) А. РАЗМЕР A РАВЕН 110 ММ (ОТ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ СТЕКЛА ДО НИЖНЕЙ КРОМКИ КРОНШТЕЙНА ЗЕРКАЛА) Разметка.
Ветровые стекла, поставляемые в качестве запасных частей, также укомплектованы кронштейном зеркала заднего вида. Для установки кронштейна необходимы следующие материалы и инструменты:
– клей марки Lоctite;
– кронштейн зеркала заднего вида;
– карандаш-стеклограф или мелок;
– спирт для промывки;
– чистое бумажное полотенце;
– тонкозернистая шкурка (номер С20-360);
– новая зубочистка;
– гаечные ключи на 2 мм и 3 мм.
Разметка ветрового стекла для монтажа кронштейна зеркала заднего вида (начало)
Регулировка зеркала заднего вида
Зеркало заднего вида имеет двухшарнирное крепление. Кронштейн закреплен простым шарниром на основании, приклеенном к ветровому стеклу. Этот шарнир позволяет регулировать продольное положение зеркала и фиксируется винтом. Само зеркало соединено с кронштейном шаровым шарниром. Для того чтобы отрегулировать продольное положение зеркала, необходимо предварительно отпустить винт, расположенный справа от кронштейна и фиксирующий шарнир. Для этого следует воспользоваться гаечным ключом на 3 мм. Отрегулировать положение зеркала и затянуть винт фиксации шарнира.
разбираем ручку, отвинтив два рамореза с внутренней стороны, выпиливаем в нижней части, внутренней стороны ручки место под пластину вверх главная
изготавливаем пластину и вставляем её в ручку собираем обшивку и устанавливаем её на место, вся процедура занимает по времени 20 минут кстати есть вариант заменить переднюю ручку, правой двери на заднюю правую, и будет как со стороны водителя, и не будет этого геморроя с ручками вверх главная
После того, как на стоянке у меня вскрыли багажник, и унесли запаску, я решил таки произвести укрепление оного. В Интернете, в частности было предложение использовать пустующее отверстие и пластину для привинчивания замка багажника крепче. Я развил эту идею и сделал пластину на оба отверстия сразу. То есть взял пластину вырезал внутри отверстие так, чтобы можно было одеть на замок, и привинтил поверх замка на оба отверстия винтами М6 Теперь замок стоит надежно, что собственно и требовалось. Вот что у меня получилось:
наклейка оконных уплотнителей.
”Опель-Кадет” 1991 года выпуска с дизельным двигателем объемом 1,7 литра и механической пятиступенчатой коробкой передач F-13. Пробег – 130 тыс. км. вверх главная
Существует четыре основных вида неисправностей сцепления. Если при увеличении числа оборотов или переключении передачи сцепление ”визжит” – это верный признак выхода из строя выжимного подшипника. Чаще других с таким дефектом сталкиваются любители ”выигрывать старт”, когда темпераментный водитель ждет разрешающего сигнала светофора с включенной передачей, да еще подгазовывает от нетерпения. Пробуксовка сцепления – самый распространенный дефект. В этом случае на нажатие педали газа автомобиль реагирует неохотно и как бы раздумывает, ехать или нет. Наиболее вероятная причина – износ накладок ведомого диска. Убедиться в неисправности поможет несложный тест: затяните ручной тормоз, включите третью передачу и примерно при двух тысячах оборотов плавно отпустите педаль сцепления. Если мотор не заглохнет – предстоит ремонт. Сцепление ”ведет” – при выжатой педали автомобиль продолжает реагировать на газ. Нажал – а он поехал. В этом случае при работающем двигателе очень трудно или невозможно включить ни одну из передач. Пожалуй, предельный случай здесь – это известное многим ”прилипание” накладок ведомого диска к нажимному диску или маховику (обычно после длительной стоянки). К похожим результатам приводит и поломка демпферной пружины, части которой попадают в зазор между ведомым диском и нажимным или маховиком – и мешает им разобщиться. И наконец, рывки и вибрация при троганье. Тут дело либо в короблении ведомого диска, либо в заедании его на шлицах первичного вала. Как бы там ни было, в случае ремонта сцепление с автомобиля надо снимать. Работу лучше выполнять на яме или подъемнике вдвоем с помощником, предварительно сняв клемму с аккумуляторной батареи. Из специального инструмента потребуется ключ XZN М-9 (см. фото 12).
Ключом ”на 10” отворачиваем четыре болта крепления крышки люка в нижней части картера сцепления… и снимаем ее. Конструкция силового агрегата позволяет снять сцепление, не отсоединяя коробку передач от двигателя. Однако, чтобы вынуть детали через люк, корзину надо предварительно сжать и зафиксировать специальными скобами.
При выжатом сцеплении, вращая коленчатый вал ключом ”на 17” за гайку шкива, установите поочередно три скобы. На купленной для замены новой корзине фирмы QH фиксирующие зажимы были уже установлены (показаны стрелками). Ключом ”на 13” отворачиваем гайку крепления ”массового” провода… …и снимаем его со специального болта, напоминающего шпильку, на середине которой выполнен шестигранник ”на 13”.
Отвернув специальный болт, четыре болта ”на 13” и четыре ”на 11”,……снимаем заднюю крышку коробки передач. Из картера вытечет некоторое количество масла. (Его мы предварительно не слили, так как пробка для этой цели не предусмотрена.) Из отверстия внутри первичного вала щипцами вынимаем стопорное кольцо. Вставляем туда ключ XZN М-9 и, слегка повернув, чтобы ключ ”закусил”, вытягиваем его на себя до упора и извлекаем из первичного вала шлицевой вал . вверх главная
Вращая коленвал, постепенно ослабляем, а затем полностью отворачиваем шесть болтов ”на 11”, крепящих узел сцепления к маховику. Извлекаем ведомый диск и корзину через люк в нижней части картера Затем вынимаем выжимной подшипник. Подшипник установлен на муфту не жестко, а через промежуточную капроновую (либо резиновую) втулку, что позволяет их легко разъединить. Для того, чтобы снять муфту (если, например, новый выжимной подшипник имеет иные присоединительные размеры и к старой муфте не подходит), продолжим разборку. З
Вынимаем стопорную скобу, фиксирующую трос сцепления,… …и выводим трос из прорези в рычаге привода. Ключом ”на 13” отворачиваем стяжной болт крепления вилки к оси рычага и снимаем муфту с направляющей втулки. Казалось бы, все. А как быть, если нет фиксирующих скоб? Не покупать же только ради этого новую корзину. Можно изготовить их своими силами или заказать на стороне. Для этого приводим эскиз. При отсутствии скоб делаем все, о чем было сказано выше, кроме, разумеется, установки скоб.
Потом отворачиваем три болта ”на 11”……и снимаем грязезащитный фартук. Ключом ”на 13” отворачиваем болт крепления кронштейна приемной трубы глушителя. Головкой ”на 15” отворачиваем два болта крепления задней опоры двигателя . вверх главная
Силовой агрегат при этом несколько наклонится назад. Поочередно отворачиваем болты крепления картера сцепления к двигателю и заворачиваем их назад не менее чем на четыре оборота. Всего таких болтов шесть. Четыре со стороны коробки. …и два со стороны двигателя.
Монтажной лопаткой отодвигаем коробку передач от двигателя. Чтобы обеспечить равномерный зазор, сверху в образовавшуюся щель нужно вставить подходящий клин, например, отвертку с толстым жалом. Теперь через люк в картере сцепления вынимаем корзину и диск . вверх главная
Сборку проводим в обратной последовательности. К этому несколько замечаний. Перед установкой смажьте шлицы ступицы ведомого диска и направляющую выжимного подшипника. Заводская инструкция рекомендует использовать для этой цели графитовую смазку. Удлиненная часть ступицы ведомого диска должна быть направлена в сторону коробки передач. Установив на место ведомый диск и корзину, не затягивайте полностью болты ее крепления. Сначала отцентрируйте диск, перемещая на место шлицевой вал. Если шлицы не совпадают, вал нужно повернуть с помощью ключа (см. фото 12). Только после этого болты корзины затягиваем окончательно. Фиксирующие скобы снимаем при выжатом сцеплении. Регулировку привода проводим по величине перемещения педали. Оно должно составлять 138 мм. Теперь приступаем к замене тормозных колодок. Поскольку на этой модели нет индикатора износа накладок, их состояние нужно контролировать при каждом ТО. Когда толщина накладок достигнет 2 мм для передних и 1,5 мм для задних тормозов, колодки пора менять. Постарайтесь не пропустить этот момент. Стертая до металла колодка быстро приведет в негодность тормозной диск (или барабан). О том, что ”процесс пошел”, нетрудно догадаться, услышав при торможении скребущий звук из-под колес. Чтобы вывесить автомобиль, мы использовали подъемник (раз уж он есть). Но можно обойтись и домкратом. Только в дополнение к нему обязательно установите треногу или другую надежную опору. А теперь и к делу! Снимаем колесо. Очищаем тормозной механизм от грязи. Палец изготовлен из согнутой в трубку полоски металла, имеет зазор на линии стыка по всей длине, в пределах которого может упруго деформироваться. Поэтому извлечь его из суппорта даже после продолжительной эксплуатации не составляет никакого труда (о чем могут только мечтать владельцы ”классических” ”жигулей”). вверх главная
Молотком через выколотку выбиваем пальцы крепления колодок – обязательно в направлении, показанном на снимке, то есть изнутри наружу. Вынимая палец, придержите рукой пружины, так как в этот момент они могут выскочить и потеряться (или попасть в лицо). С помощью монтажной лопатки отводим колодки от диска. Извлекаем внутреннюю колодку…
…затем, немного сдвинув на себя скобу, вынимаем наружную колодку. При отсутствии колодок, отвернув один только стопорный винт. …легко снять тормозной диск – еще одна приятная особенность конструкции. Устанавливая новую, более толстую колодку, монтажной лопаткой полностью вдавливаем поршень в цилиндр. При этом уровень тормозной жидкости в бачке станет выше, и если вы не хотите, чтобы она полилась через край, удалите излишки – например, с помощью медицинского шприца. Переходим к задним тормозам. вверх главная
Отверткой ”под крест” отворачиваем винт, фиксирующий тормозной барабан. Если он сильно заржавел, лучше использовать ударную отвертку. Через выколотку из мягкого металла сбиваем барабан. Сделать это сразу не удалось, так как на внутренней поверхности барабана из-за сильного износа образовался бурт, в который упираются колодки. Поэтому мы поступили так:
Сняв предварительно со ступицы защитный колпачок. …установили съемник…и барабан снят Щипцами снимаем верхнюю стяжную пружину.
С передней колодки удаляем скобу. Снимаем фиксаторы крепления колодок. сами колодки,… …и отсоединяем трос ручного тормоза от рычага. вверх главная
Вот они – снятые детали. Сборку проводим в обратной последовательности.
Защита радиатора кондиционера, изготовленная из металлической сетки и резины. Так это выглядит на Нексии. Вот так защита крепится на машинке, всего лишь одним зажимом.
Оно же только ближе. Так выглядит защита не на машине
а это уже с другой стороны. Видно как четырьмя саморезами в П-образном профиле закреплены сетка и резина из обычной автомобильной камеры. На этой фотке видно как легко отгибается резиновая защита. Это говорит о том, что на скорости она точно так же будет отгибаться и давать проходить воздуху для обдува радиатора.
Изготовление этой защиты заняло у меня не более часа времени. Сетку покрасил краской из баллончика, чтоб не ржавела. А это тот самый зажим, которым крепится защита. Так как П-образный алюминиевый профиль имеет очень большую жесткость я его чуть подогнул в радиус, но не полностью и получилось, что мы его этим зажимом притягиваем к месту крепления. Держится все достаточно крепко и в дополнительном крепеже не нуждается, а снимается в считанные секунды. Кстати на этой фотке так же видно где находятся звуковые сигналы - они опущены ниже, там грязи и воды на них попадает значительно меньше. вверх главная
Читайте также: