Как разобрать кпп фиат дукато
Ремонт коробки передач (КПП) Фиат Дукато может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Fiat Ducato необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Фиат Дукато - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Фиат Дукато - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Сеть московских автосервисов по ремонту микроавтобусов Fiat Ducato, осуществляет все виды работ по ремонту механических коробок передач дизельных и бензиновых автомобилей. Диагностика, монтаж/демонтаж, разборка, замена внутренностей.
В силу большой стоимости возможного ремонта, в первую очередь наши специалисты проводят полную дефектовку МКПП Fiat Ducato. Определяются причины неисправностей, а также выявляются прочие узлы и агрегаты, который лучше сразу же заменить, пока КПП разобрана. Затем составляется калькуляция из запчастей и стоимости работ по их замене. После этого владелец принимает решение о целесообразности дальнейшего ремонта коробки Фиат Дукато.
Ремонт коробки передач Fiat Ducato в Москве
Во время ремонта МКПП Фиат Дукато, производится по необходимости замена синхронизаторов, муфт, шестеренок передач, первичного и вторичного вала КПП. Иногда мастерам приходится осуществляют проточку на токарном станке отдельных элементов. Также проверяется маховик и сцепление Fiat Ducato. Затем осуществляется сборка коробки передач и установка ее на микроавтобус.
Мы даем гарантию на все виды работ по ремонту МКПП, а цены на работу и автозапчасти, Вас приятно удивят.
Замена МКПП — 10 н/ч, от 10000 Переборка МКПП — 11 н/ч, от 11000 Сцепление - замена (МКПП) — 6 н/ч, от 6000
Цены на замену
Цены на замену КПП Фиат Дукато
| Наименование | Стоимость |
| КПП 2-хвальная снятие/установка/замена (рекомендуется замена сальников) | 10 800 Р |
| КПП 3-хвальная снятие/установка/замена (рекомендуется замена сальников) | 12 100 Р |
| КПП снятие/установка (2,3) (рекомендуется замена сальников) | 14 100 Р |
| КПП механическая (2,3 250 6 ст.) разборка/сборка/замена подшипников втор. вала | 16 500 Р |
Способы оплаты
Выбирайте удобный для Вас вариант
Все виды и цены на ремонтные работы
Делаем всё!
Популярные виды работ: Запчасти в наличии
Другие виды услуг
Задайте вопрос!
Позвоните нам или закажите обратный звонок:
За 18 лет работы
мы получили
7 800 положительных
отзывов
и 164 негативных - Каждый недовольный клиент выслушан,
в 95% случаев проблема была решена.
Мастера своего дела
Наша команда профессионалов
Пепе Франко
Головаха Павел
Тепляков Сергей
Марчин Георгий
Грибанов Андрей
Головаха Антон
Михайлов Иван
Худяков Алексей
Забелин Денис
Белугин Андрей
Кашаев Виктор
Валайнис Донат
Суриков Григорий
Брыксин Николай
Богомолов Владимир
Замена КПП Fiat Ducato
Замена коробки передач Фиат Дукато в Москве
КПП — один из важнейших узлов в устройстве автомобиля. Ежедневно коробка переключения передач терпит высокие нагрузки в процессе эксплуатации, это приводит к ее постепенному износу и поломке. Выполнять ремонт коробки передач Фиат Дукато нецелесообразно — долго, дорого и неэффективно. Лучшее решение — заменить её.
Компания Fiat производит разного рода транспортные средства, в число которых входят легковые автомобили, коммерческие, спецтехника и даже самолеты. На сегодняшний день известный итальянский бренд раскололся на несколько самостоятельных компаний. Последнее деление состоялось относительно недавно. Теперь легковые и коммерческие авто производятся в разных по сути компаниях, хотя название бренда присутствует в обоих.
Типичным представителем коммерческим машин является модель Ducato. Ей уже более 30 лет, за этот срок было выпущено 3 поколения и большое количество различных модификаций. Все выпускаемые транспортные средства комплектуются дизельными силовыми агрегатами, самый популярный из которых двигатель объемом 2.3 литра, агрегатируемый механической трансмиссией с пятью или шестью скоростями. Коробки передач, если опираться на отзывы специалистов, очень надежны, безотказны и неприхотливы, но при условии, если регулярно осуществлять техническое обслуживание и регламентированный ремонт узла.
Ремонт КПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) – немного о главном
Трансмиссия итальянского производства, как уже указывалось выше, крайне надежна. Однако для ее безотказной работы необходимо выполнять ряд условий:
- проводить техническое обслуживание узла, заключающееся главным образом в замене масла;
- не перегружать КП;
- придерживаться правил эксплуатации.
Долгосрочное отсутствие ТО непременно приведет к поломкам трансмиссии. Ремонт КПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) в этом случае дешево осуществить вряд ли получится по нескольким причинам. Во-первых, стоимость комплектующих достаточно высокая. Во-вторых, восстановительные работы подразумевают снятие узла и его разборку, а это очень трудоемкий и длительный процесс. Поэтому проще следить за узлом: каждые 50-60 тыс.км. пробега менять масло; на каждом плановом ТО проверять его уровень и при необходимости доливать.
Также достаточно часто ремонт КПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) требуется по вине автовладельца. Модель является коммерческой и чаще всего рассчитанной на перевозку грузов. И естественно стараются загрузить побольше, в результате коробка не выдерживает нагрузки. Начинают быстро изнашиваться шестерни, выбиваются передачи, выходят из строя подшипники. В некоторых случаях ремонтировать коробку передач при таких неисправностях и вовсе не целесообразно. Цена на новую КП будет такой же или ниже.
Но самый распространенный ремонт КПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) в нашем автосервисе в результате нарушения правил эксплуатации. Некоторые владельцы не понимают, что Ducato не гоночный болит, чтобы с буксами трогаться со светофора, и не джип, чтобы месить грязь и длительное время работать на 1 и 2 передаче. Все это противопоказано данной машине.
Ремонт МКПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) является одним из самых непредсказуемых и не очень удобных, так как зависит от наличия тех или иных запчастей, цен на них и сроков пребывания в ремонте автомобиля.
Данная модель машины относится к коммерческому транспорту, поэтому многих клиентов интересует срок и цена ремонта КПП Fiat Ducato (Фиат Дукато) 250. Ознакомиться с расценками вы можете на нашем сайте. Стоит отметить, что окончательная стоимость определяется после разборки и дефектовки МКПП, так как степень износа некоторых деталей может быть выявлена лишь в момент снятия коробки передач с машины.
Итак, пережив эту нелегкую процедуру, я хочу рассказать про некоторые ньюансы, дабы хоть немного подготовить тех, кому предстоит ремонт КПП.
Процедуру демонтажа КПП можно произвеси и самому, однако лучше заманить на подмогу пивом кого-нибудь из друзей.
Демонтаж и установку мы проводили без ямы и подъемника, во дворе пригородного дома. Бус был приподнят на домкратах сантиметров на 40 и установлен на устойчивые деревянные колоды. Прошу обратить особое внимание именно на надежность установки авто на подставках/подпорках — берегите свои жизнь и здоровье! На домкратах и без страховочных приспособлений оставлять машину нельзя ни в коем случае!
И вот мы приступаем к разборке. Пойдем по-порядку!
Подготовительные работы:
— открываем/снимаем капот;
— отключаем массу на аккумуляторной батарее, да и вообще снимаем батарею с авто — не обязательно, но так будет удобнее — все равно ж колбаситься в том углу, если Вам предстоит замена подушек двигателя, например;
— снимаем фальшрадиаторную пластину;
— снимаем защиту двигателя;
— снимаем защиту колесных арок: правой — полностью, а левую — лишь в районе крепления к бамперу (др. названия — локеры, подкрылки);
— снимаем бампер — два болта по нижней губе, две гайки в верхней части между фарами (под фальшрадиаторной пластиной) и легко тянем бампер на себя, снимая с продольных направляющих;
— снимаем фары головного света и фонари указателей поворотов;
— отпускаем гайки ШРУС-ов, пока возможно зафиксировать ступицы от проворота и машина устойчиво стоит на земле (момент затяжки очень приличный, по сравнению с легковыми авто), слегка ослабляем болты колес, но ни в коем случае "не перегибаем палку", пока машина не на опорах/колодках;
— снимаем патрубки воздушного фильтра и сам корпус фильтра вместе с кронштейном (3 болта) — освобождайте побольше места в этом углу;
— снимаем резиновые патрубки до и после интеркуллера;
— сливаем ОЖ;
— откручиваем верхние сайлентблоки/крепления интереуллера и радиатора системы охлаждения;
— снимаем радиаторы системы охлаждения с патрубками от термостата — при снятых патрубках и правильно закрепленных проводах все без проблем снимается вниз;
— снимаем интереуллер промежуточного охлаждения воздуха вместе с пластиковым диффузором;
— снимаем "телевизор" (а вот нижнюю поперечную балку радиатора я не снимал, хоть это и достаточно спорное решение);
— снимаем стартер (никакие провода от стартера я не отключал, т.к. их общее состояние и длина позволяла мне отвести все в сторону без последствий);
— приподнимаем авто, надежно устанавливаем его на опорах/колодках;
— снимаем передние колеса и убираем их подальше, чтоб они нам больше не мешали;
— выщелкиваем разъемы датчиков износа колодок и отводим в безопасное место, чтоб не оборвать проводку;
— выпресовываем конуса шаровых опор из рычагов подвески и обязательно подставляем под кулаки опоры, если не хотите позднее при сборке сменить все передние тормозные шланги;
— выпресовываем наконечники рулевых тяг из сошек поворотных кулаков;
— выводим ШРУС-ы из поворотных кулаков, выворачивая кулаки вокруг вертикальной оси стоек в крайние положения и отводя их вперед по ходу движения авто (для обеспечения дополнительной свободы я отпускал гайки крепления штока амортизатора в опорах стоек) и не забываем про сохранность тормозных шлангов;
Подготовительный этап завершен и Вы вплотную подошли к демонтажу КПП с вашего авто. Перед началом следующего этапа работ хочу Вас предупредить, что Вам точно понадобится приспустить левую сторону двигателя, однако оставлять его болтающимся на правой подушке и гидравлическом домкрате под поддоном продолжительное время — нелепо, тем более, что домкраты имеют склонность проседать. Потому следует дополнительно запастись еще и надежными подпорками под двигатель!
Демонтаж КПП (если работы производятся без подъемных механизмов, некоторые операции необходимо выполнять вдвоем):
— отсоединяем трос привода сцепления и отводим вверх, куда-нибудь к впускному коллектору, дабы не мешал;
— снимаем стальной кронштейн-упор троса сцепления, дабы освободить еще немного места и не погнуть о лонжерон при извлечении КПП из моторного отсека (я снимал КПП в левую сторону, выводя наружу в районе колесной арки);
— ослабляем все подушки двигателя и КПП;
— отключаем проводку датчика оборотов коленвала, а лучше сразу снять датчик, дабы не раздавить его позднее;
— отключаем проводку датчика заднего хода, а лучше и его тоже снять, дабы не раздавить позднее;
— снимаем реактивную тягу КПП, которая расположена между КПП и поперечной балкой подвески;
— сразу же снимаем трос спидометра, оба троса механизма выбора передач, пока валяемся под машиной;
— выкручиваем задние и нижние болты крепления КПП к ДВС, чтоб впоследствии повторно не лезть под машину с нависающей над головой КПП;
— поддомкрачиваем двигатель ближе к картеру сцепления, предварительно позаботившись о сохранности масляного поддона (плотной деревянной доски должно быть достаточно);
— откручиваем 4-ре болта кронштейна коробки, откладываем его к колесам (я снимал и подушку КПП, т.к. в моем случае необходимо было менять их все);
— далее подкатным домкратом слегка подпираем КПП примерно в центре тяжести, но ТОЛЬКО НЕ В ТОНКОСТЕННУЮ стальную КРЫШКУ 5-ой передачи — погнете, "к бабке не ходи";
— откручиваем оставшиеся болты крепления КПП к ДВС;
— отводим коробку в сторону левого лонжерона (эту операцию выполняем с помощником, т.к. вес у КПП уже приличный, а Вы — не лягушка, ноги/руки новые не отрастут).
Хочу рассказать Вам про одну приспособу, которую используют на СТО при демонтаже КПП — наткнулся на упоминание и зарисовку в одном немецком Service Manual-е. Приспособа проста до ужаса, но очень эффективна. Представляет она из себя подмоторную балку с несложным гнутым профилем. Одним концом данная балка заводится к опоре реактивной тяги КПП, а вторым — опирается на балку радиатора, двигатель же в вывешенном/наклоненном на левую сторону положении опирается на балку примерно посередине, позволяя демонтировать КПП с авто без дополнительных манипуляций и риска вырвать правую подушку двигателя, вывалив таким образом двигатель с соответствующими последствиями. Данное приспособление обычно используется при демонтаже КПП на подъемнике, который исключает возможность использования привычных домкратов, но и при демонтаже "в полевых условий" данная приспособа тоже всем будет очень полезна!
Кстати, кто еще не дошел до ремонта ходовой и кто ранее ездил лишь на "пожилых" отечественных авто, тот сразу заинтересуется ориентацией шарового шарнира. В данном случае он перевернут пальцем вниз. В некотором смысле это спорное решение, т.к. очень уж велика вероятность повреждения резьбовой части, которая находится с нижней стороны рычага в 150мм от дорожного полотна с учетом всех ньюансов эксплуатации авто на наших просторах ;-)
"Картина маслом"… Демонстрирую ужас, открывшийся мне после разборки:
Многих владельцев авто с двигателями Sofim интересует центровочное чугунное кольцо первичного вала КПП, которое пресуется в маховик коленчатого вала. Меня эта втулочка смутила не меньше, чем остальных, зная о заявленном ресурсе ДВС до капремонта в 1'000'000 км. Однако зная об антифрикционных свойствах чугунов и о применении данного материала в низкооборотистых высоконагруженных подшипниках скольжения, я решил озадачиться и выяснить, заводская ли это деталь…
Так вот! Втулочка эта действительно заводская! Бьется по каталогам именно, как втулка, а не подшипник. Действительно она чугунная и задача ее в центровке длинного шлицевого конца первичного вала КПП. Работает данная втулка в сложных условиях без смазки.
Я решился таки на отчаянный эксперимент и заменил данную втулочку на качественный шариковый подшипник. По надежности пока ничего не скажу — еще очень рано! Решение это было принято после замеров конца первичного вала КПП, который имел износ и места многочисленных, хоть и неглубоких задиров.
Для замены выше упомянутой втулки был подобран и куплен закрытый подшипник FAG 63002-2RS (размеры dxDxh — 15x32x13). При замене есть ньюанс — втулку не выпресовать, не открутив крепежных болтов маховика! Втулка пресуется не в маховик, а именно в коленчатый вал ДВС, кому стало любопытно ;-) Демонтаж проводили обратным молотком с соответствующей приспособой через левую колесную арку.
Далее никаких подводных камней не было встечено. Подшипник был запресован по аналогии со втулкой, заподлицо с привалочной плоскостью болтов маховика. Еще был проточен носок первичного вала под посадку по скользящей на него внутреннего кольца подшипника.
Читайте также: