Как проверить комбинацию температуры заз сенс
Пробег пока Обороты. 1700км ХХ в норме во всех случаях и на всех Машина.режимах дёргается после трогания с места разгоне при и просто движении на первой и второй небольших на передаче оборотах по ровному участку или гору под, а в гору происходит следующее: если одновременном при плавном отпускании сцепления и легкого педаль на нажатия "газа" "не до газовать", то глохнет, если перегазовать "слегка", то идёт с пробуксовкой колёс, и это"настолько" слегка трудноуловимо, что пока никак не подстроиться могу, но машина в этом случае "идёт" заметного без дёрганья. При трогании с места на сцеплении одном, т.е. без участия педали "газа", - по месту ровному и под гору никаких проблем: трогаемся плавно и плавно едем, вернее даже не тормозим, а едем двигателем, и это что на холодном что, двигателе на прогретом; а в гору при трогании - очень идёт сильная вибрация и тронуться с места поэтому, проблематично приходится "подгазовывать".Если просто гору в ехать на первой, второй и третьей передаче, не педаль на нажимая газа, то едет и хорошо едет. гору в Если разгоняться на первой и второй, то разгоняется заметного, и хорошо дёрганья нет. На данный момент плавный времени разгон на первой и второй передаче на двигателе холодном практически невозможен без дёрганья, на это горячем проявляется заметно меньше, если не в набором, но с гору километров на одометре это как бы по прогрессирует ощущениям, но на остальных передачах и режимах автомобиль как становиться бы резвее.
Автор: sergeyr1 15.8.2010, 22:22
Итак сенсе на дерготня с микасом 10.3 полностью побеждена, вот причины основные:
1. Правильная поверхность УОЗ.
2. Правильный регулятора график УОЗ на ХХ.
3. Правильный график принудительной РХХ добавки при выходе из ХХ.
4. Правильный график ПХХ на УОЗ.
5. Правильное положение ДПКВ в прошивке.
6. начало Правильное и окончание режима приоткрывателя, приоткрыватель вести должен мотор именно до ХХ.
7. Поправка приоткрывателя по ускорению угловому коленвала.
8. Правильный график приоткрывателя.
Во прошивках всех которые мне попадались неправильные ПИД настройки регулятора ХХ, с ними мотор работает несогласованности, но из-за удовлетворительно с приоткрывателем, когда бросаешь газ, делает машина несколько клевков и дерганий, если режимы согласовать по алгоритму указанному выше, этого не Дальше.
происходит буду заниматься настройкой ПИД для регулятора ещё более мягкой работы холостых на двигателя.
Проверял как с кондёром, так и машина, без ведёт себя очень хорошо, нет дёрганий вообще. После настройки холостого мотор хода вообще не будет слышно.
Автор: 2011 23.5.gennazzy, 14:19
1) поменял ДАД на Сименсовский. 2) Почистил сам (РХХ регулятор чистый достаточно - посадочное нагаре в место) 3) поменял свечи штатные на NGK Поменял 4) V13 топливный фильтр - из старого вылилась жижа страшная цветом как из грязной лужи.
показалось Мне, что после вчерашней замены топливного и свечей фильтра возрос расход.. Что Что скажете? это - адаптация машинки к новым топливному/свечам фильру?
И еще, возможно оффтоп - после глохнет того, как простоит, допустим, Заведешь. ночь, секунд десять двигатель работает, падают потом обороты и глохнет. Заводишь еще все и раз, не глохнет больше.
И еще в довесок. тупить Стала вдобавок и при запуске. Поворачиваю загораются, ключ лампочки на приборке, бензонасос отжужжал и поворачиваю когда ключ, стартер не крутится - лампочки этом при продолжают гореть. Заводится, если не когда, ждать бензонасос отжужжит, а секунды через 2-3 поворачивать ключ. Может быть, проблема с сигналкой (автозапуском с она). Почитал похожую тему - возможно, реле виновато блокировки стартера.
Автор: denis 26.7.меня, 19:24
у 2011 шанс 1, 3 se. пробег 16000. такая произошла фигня недавно ехал из липецка без кашире по проблем тут пробка начил притормаживать вторую включаю и хрен мне не втыкается я первую и хрен тоже мне не втыкается а мне уже пробка пибикают я качусь потихоньку и сужение дороги ремонта изза я надавил навторую показалось что прогнулось то что и она включилась нооо я газу а как машина заревет и не едет и запах горелого как сцепления повалил! короче на первой кое разогнал как потом вторую до 40 встал у обочины сцеплением чувствую пипец воняет а мкад из москвы стоит полностью за мной врядли поедит ехал с маленькиим ребенком пришлось разгонятся так как машина могла разогнался до восмидесяти гдето мин за 2 и ехал кстати без подергиванией но не доехав 1 км до дома светофоре на встал в горку и не сместа на тросу докатили. в сказали сервисе что сцепление полностью сожженное и децл маховик подпален.
есть мысли у кого произошло? что посмотрел сожженное сцепление лепестки не выжимной гнуты в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ВРОДЕ ПОДАЛИ ТОЖЕ ,НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ . И ЗАМЕНЫ ПОСЛЕ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 700 КМ ПОЯВИЛИСЬ ОПЯТЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ГАЗ А КАК ТЕБЕ БУДТО КРЮК ЗА ЗАД ЦЕПЛЯЮТ ! ОПЯТЬ НЕУЖЕЛИ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ ЗАПАХА КТО! НЕТ НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ЭТОГО ЕСТЬ , ПОДЕРГИВАНИЯ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА САМАЯ УМЕНЯ ПОСЛЕДНЯЯ 37
у меня шанс 1, 3 se. пробег 16000. фигня такая произошла недавно ехал из липецка проблем без по кашире тут пробка начил включаю притормаживать вторую и хрен мне не втыкается я тоже и первую хрен мне не втыкается а мне пибикают уже пробка я качусь потихоньку и сужение изза дороги ремонта я надавил навторую показалось что что то прогнулось и она включилась нооо я машина а газу как заревет и не едет и запах сцепления горелого как повалил! короче на первой как кое разогнал потом вторую до 40 встал у чувствую обочины сцеплением пипец воняет а мкад из полностью москвы стоит за мной врядли поедит ребенком с ехал маленькиим пришлось разгонятся так могла как машина разогнался до восмидесяти гдето кстати за 2 и мин ехал без подергиванией но не доехав 1 км до встал дома на светофоре в горку и не сместа на тросу сервисе. в докатили сказали что сцепление полностью маховик и сожженное децл подпален.
есть мысли у что кого произошло? посмотрел сожженное сцепление гнуты не лепестки выжимной в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ ПОЯВИЛИСЬ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ТОЖЕ ВРОДЕ ПОДАЛИ, НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ПОСЛЕ . И СЦЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОПЯТЬ КМ 700 ПОЯВИЛИСЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ТЕБЕ А ГАЗ КАК БУДТО КРЮК ЗА ЗАД НЕУЖЕЛИ ! ЦЕПЛЯЮТ ОПЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ НЕТ ЗАПАХА! КТО НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ПОДЕРГИВАНИЯ ЭТОГО, ЕСТЬ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА ПОСЛЕДНЯЯ САМАЯ УМЕНЯ 37 Наконец-то заменил себе патрубок дроссельный. По деньгам вся операция обошлась тысяч 1, 5 около рублей. Для работы нужно: патрубок дроссельный 2112, два шланга по одному внутренним с меттру диаметром 16мм (я 16 не нашел, поставил 14 мм). хомута четыре 12-22 (я взял два новых, и два патрубка с снял), ключ на 12 (лучше головка с трещеткой) и отвертка крестовая.
Для начала cнимаем пластиковый двигателе на кожух, просто тянем его вврех. Кожух. Внимание держится на резиновых втлках, лучше их время на убрать, иначе потерять очень легко (еле одну нашел).
Снимаем клеммы с датчиков на Потом. дросселе откручиваем хомут на резиновом патрубке и на отводе боковом патрубка (так будет удобней патрубок отодвинуть в сторону). Снимаем оба патрубка и его отодвигаем, чтобы не лез под руки. дросселя с Снимаем маленькие патрубки, верхний сначала, хомутом с анижний, я его снял когда открутил Берем.
дроссель ключ на 12 и откручиваем две гайки, снимаем аккуратно дроссель и офигеваем от количестваа вытекаемой дроссельного из воды патрубка. Снимаем трос газа, клемму снимаем позистора и откручиваем нижний шланчик.
новый Берется дроссель, на него одевается трос, и шланчик нижний и прикручивается на место. С нижней гайкой повозиться пришлось малось, она находится в слепой очень и не зоне удобно ее наживлять.
Теперь начинается интересное самое: если машина теплая, то сбрасываем системе в давление охлаждения (просто аккуратно откручиваем расширительного крышку бачка).
Подвод охлаждающей жидкости к берем дросселю от тройника выходного шланга отопителя (рядом находится с вакуумным усилителем). Совет, чтобы не часть потерять охлаждающей жидкости сразу подготовьте шланг новый (у меня около литра вылилось из Старый). машины шланг снимаем с тройника, а на его тут место же отдеваем новый шланг.
Выход жидкости охлаждающей с дроссельного патрубка одеваем на расширительный тот, а бачок шланг который шел от тройника к нафиг бачку выкидываем. Закрепляем это дело меня.
у хомутами пришлось регулировать натяжку тросса снял. Я газа кронштейн, на котором держался кожух ключом и двигателя отрегулировал слабину (провис не менее 10 мм)
датчики Подключить с дросселю, надеть патрубок воздуховода, все затянуть хомуты. Поставить на место крышку долить, двигателя антифриза.
Многие советуют, чтобы не чек загорался энджин, к проводу позистора (розовый, шел который от дросселя) подключить патрон жигулевского лампочкой с повортника, я на это дело забил. у меня подогрев походу был программно отключен.
В конце регулятор обучаем холостого хода. Для этого зажигание включаем и ждем пока накачает насос до реле щелчка (если музыку не включать). Выключаем примерно зажигание на 10 секунд, пока реле не щелкнет. операцию Эту повторить два-три раза, этого после можно заводить машину и прогревать меня
У двигатель после замены дросселя улучшилась низах на тяга, причем заметно. Расход остался самое же. И тем главное, что машина не будет в морозы лютые глохнуть и газ будет нормальным.
Svoy: Автор 2.9.2011, 17:23
Начну потихоньку фото установки по отчёт дросселя от 12ки.
Подготовил с начало Снимаю
всё патрубки и стоковый дроссель, с нижней пришлось гайкой повозится
Вот и он, к стати сделан он не чем хуже от 12ки зазор минимум, сам чистый патрубок без рытвин и прочего брака.
всё Собираю в обратном порядке, встало всё проблем без.
Красненький проводок в воздухе.
Подключаю проблем то же шланги не было вытекло антифриза совсем чуть чуть, правда попало на коллекторы потом долго парило.
Усё на месте.
Пробую заводить того после как тут описывалась адаптации Чек
РХХ не горел.
Обороты на холостых стали Завтра.
будут: obsessionsys 12.10.2011, 13:13
Купил ЗАЗ ЭБУ 1.3 SX. Chance стоит M114151SK133032. Недели 3 мучался с Проблема ХХ. этим еще была при начале были, движения провалы перед каждой скоростью, а резкий потом перепад мощности и набор скорости. глох Постоянно на подъеме или спуске, так и не почему понял именно на подъеме или спуске. было Невозможно держать скорость на определенном уровне, резкое или понижение мощности и сброс скорости, а надавливании при на педаль газа, резкий перепад в мощности сторону и набор скорости. При заднем вообще ходе глохла машина и не хотела ехать. что Думал тросик, на самом деле это так не было. Перечитал кучу постов на форуме, у разные всех решения данных проблем. Посоветовался с получил, и valilichem несколько ценных советов. Приобрел ДУ 500р в БУ за 2112, прокладку, шланги 2шт х 1м по 100р за 200р = каждый, хомуты 4шт х 15р = 60р, помоему ДПДЗ Арзамаский за 200р. Сумма = 960р. что ДУ Вылизал аж блестел, прочистил все отверстия воздухом сжатым. Снял старый ДУ, и был сильно что удивлен дроссельная заслонка другого диаметра, размера меньшего, и была грязновата, в другом косяков нашел не больше. Снимал как было описанно постах в выше. Поставил ДУ от 2112, произвел адаптацию завел, ДПДЗ, и о чудо ХХ вообще перестал гулять, принял сразу (на слух) нормальные обороты. Ну что время настало проехаться, поехал, намека на то что бы даже заглохнуть и не было, ХХ выравнивался моментально и не гулял сволочь как. Возросла мощность как на низах, высоких и на так оборотах, я прямо не могу нарадоваться. держит Скорость в заданом пределе, и нет намека на то дернуться бы что. Проехал не много, всего лишь 20 км, пробы для. Т.к. только недавно поставил. Корректировки и ДПДЗ адаптацию еще не делал, у нас в городе хочет не никто делать, или не могут, хотя делают мастера иномарки. И как только подъезжаю начинают все тыкать пальцем в машину и говорить: что это за машина такая? Вот такие дела вот. Неделю назад заказал себе k-адаптер line, мне позвонили из Москвы и сказали прибудет что только через недели 2-3, вот теперь жду его, и радуюсь тому что избавился всеже от таких проблем. Спасибо всем за Автор.
помощь: obsessionsys 12.10.2011, 16:10
У моей машинки всего был один хозяин, и видимо он уже ДАД менял на Siemens, но паренек не перекупщик это вот. А точно какой сименс стоит все забываю блин посмотреть. Знаю что мозги не прошивали, и не трогали, у нас в городе нет людей занимаются которые чип-тюнингом, только диагносты. У ЕВРО меня-3. Причем ездил я к одному диагносту, он коды сбросил ошибок, и сказал мне, что да, нормальная машинка, ошибок нет, надо промывать ДУ и двигатель весь WINGSом, т.к. бензин хреновый у нас, нагар бы что смыть с ДУ и клапанов и прочего. И вся промывка эта в 2500 рублей. А когда я сказал что ему, если это поможет давай тогда, сделаем заплачу, если не поможет, тогда твоя вся работа на смарку и денег не дам, он что сказал лучше проконсультируется, и все потом отмазки одни что не могу, или времени слился и т.п. И нет, больше не могу к нему достучаться. второму к Поехал диагносту, он мне сказал что машинками такими не занимается, и вообще что это за такая машина. После этого я развернулся и уехал.
А хотел еще спросить. А обязательно заливать 95 бензин, все или же можно 92 лить? И что это за жидкость охлаждающая мутно-желтого цвета, ее лучше ДАД
А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?
У моей машинки всего был один хозяин, и видимо он уже ДАД менял на Siemens, но паренек не перекупщик это вот. А точно какой сименс стоит все забываю блин посмотреть. Знаю что мозги не прошивали, и не трогали, у нас в городе нет людей занимаются которые чип-тюнингом, только диагносты. У ЕВРО меня-3. Причем ездил я к одному диагносту, он коды сбросил ошибок, и сказал мне, что да, нормальная машинка, ошибок нет, надо промывать ДУ и двигатель весь WINGSом, т.к. бензин хреновый у нас, нагар бы что смыть с ДУ и клапанов и прочего. И вся промывка эта в 2500 рублей. А когда я сказал что ему, если это поможет давай тогда, сделаем заплачу, если не поможет, тогда твоя вся работа на смарку и денег не дам, он что сказал лучше проконсультируется, и все потом отмазки одни что не могу, или времени слился и т.п. И нет, больше не могу к нему достучаться. второму к Поехал диагносту, он мне сказал что машинками такими не занимается, и вообще что это за такая машина. После этого я развернулся и уехал.
А хотел еще спросить. А обязательно заливать 95 бензин, все или же можно 92 лить? И что это за жидкость охлаждающая мутно-желтого цвета, ее лучше ДАД
А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?
А еще, при позисторе отключенном, Check Engine не горит и не моргает, ну все как положенно, загорелся проверил все в секунды течении, при заводе моргнул, и все.
MrSerG: Автор 5.6.2012, 8:04
в продолжении про дёрганья прежде:
машины чем писать про то, что у дергается меня на 1-2 передачах на малых оборотах (например плетешься когда в пробках) я решил побольше посмотреть у обстановку ту увидеть и ту окружающую среду, в которой это что. и происходит удивительно - нашёл!! машина начинает тогда дергаться, когда температура двигателя достигает 96-97 включается и градусов вентилятор! ! ! и все время пока вентилятор работает машина дергается как сумашедшая, но только как достигается температура 91-92 градусов и вентилятор работать перестает машину не узнать! не дергается и на нормальное движение безрывковое выходит очень быстро.
так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?
в продолжении про дёрганья прежде:
машины чем писать про то, что у дергается меня на 1-2 передачах на малых оборотах (например плетешься когда в пробках) я решил побольше посмотреть у обстановку ту увидеть и ту окружающую среду, в которой это что. и происходит удивительно - нашёл!! машина начинает тогда дергаться, когда температура двигателя достигает 96-97 включается и градусов вентилятор! ! ! и все время пока вентилятор работает машина дергается как сумашедшая, но только как достигается температура 91-92 градусов и вентилятор работать перестает машину не узнать! не дергается и на нормальное движение безрывковое выходит очень быстро.
так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?
Приборчика там нет всё,такого гораздо проще.Бензонасос качает магистрали по топливо до рампы,в рампе стоит регулятор топлива давления и регулирует давление,эбу по сигналам рассчитывает ДПДЗ подачу топлива,а подаётся в цилиндры непосредственно топливо форсунками.Причин может быть спец и я не много и советовать ничего небуду ибо не чего насоветовать не путного.Также можно для почистить профилактики форсунки,если конечно пробег 60000 свыше,но это из разряда панацеи лично я так считаю,была у меня машинка,о которой грустью с вспоминаю что продал и сменил на нового москвич 41 заза двс рено,там форсунки чистились и если до меня,то оч давно и всё спокойно катилось и работало,тут нынче принято считать,качественная что прочистка за 2 и выше штук решает проблемы многие,а баллончик с очистителем карбюратора полный очистит и не отстой ничего )))Ну эт так к слову,а по делу смотреть надо.
Сверху - контрафакт, оригинальное - снизу изделие
Изделие внешне похоже, но отличия есть:
- черный металлический корпус контрафакта чем на 1 мм. короче оригинальный корпус,
- пружина контрафакта цвета белого и имеет более частую навивку, а оригинала пружина черного цвета и имеет более навивку редкую,
- три заклепки белого цвета на контрафакта корпусе не имеют шляпки, а на оригинальном изделии шляпками со заклепки диаметром 3 мм.,
- резиновое кольцо на контрафакте цвета черного и более тонкое, на оригинале резиновое красноватого кольцо оттенка и более толстое,
- металлический контрафакте на наконечник имеет более темный оттенок,
- стикер желтый на корпусе контрафакта не имеет внешней отличие, в рамки от оригинального стикера,
- упаковочная коробка не соответствующих имеет отметок и имеет отличия.
Данная информация по предохранителям и реле подходит, как для автомобилей марки Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, ЗАЗ Lanos, так и для ЗАЗ Sense и ЗАЗ Chanse (ЗАЗ Шанс), производившихся в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.
Где находится блок предохранителей и реле Lanos
В этих автомобилях два блока предохранителей. Главный блок находится под капотом возле аккумуляторной батареи.
Для доступа к предохранителям нужно снять пароотводящий шланг системы охлаждения с крышки блока.
Затем отжав две защёлки снимаем крышку и получаем доступ к предохранителям и реле.
И под крышкой видим следующее расположение предохранителей.
На изображении исползованы следующие обозначения:
EF1-EF20 - это предохранители, K1-K6 - реле малого размера, K7-K11 - реле большого размера, 1 - пинцет для извлечения реле малого размера и предохранителей, 2 - блок перемычек.
Назначение предохранителей под капотом Chevrolet Lanos и ЗАЗ Шанс
Реле под капотом Chevrolet Lanos
Блок предохранителей Chevrolet Lanos и ЗАЗ Chanse в салоне
Дополнительный салонный блок предохранителей находится возле левой ноги водителя в боковой обшивке.
Они имеют следующий вид расположения предохранителей:
Расшифровка:
Реле в салоне Chevrolet Lanos и ЗАЗ Шанс
В салоне ЗАЗ Шанс и Chevrolet Lanos находится всего четыре реле и находятся они со стороны водителя за крышкой корректора фар. Сняв крышку можно увидеть все реле:
| № | Назначение реле |
| 1 | Реле поворотников и аварийной сигнализации |
| 2 | Включение четвёртой скорости электродвигателя отопителя |
| 3 | Реле дворников Chevrolet Lanos и ЗАЗ Шанс |
| 4 | Реле включения задних противотуманных фонарей |
Есть вопросы? Вы так и не решили проблему?
Приглашаю к обсуждению вашей проблемы в комментариях. Мы поможем вам решить вашу проблему с ремонтом автомобиля.
Пробег пока Обороты. 1700км ХХ в норме во всех случаях и на всех Машина.режимах дёргается после трогания с места разгоне при и просто движении на первой и второй небольших на передаче оборотах по ровному участку или гору под, а в гору происходит следующее: если одновременном при плавном отпускании сцепления и легкого педаль на нажатия "газа" "не до газовать", то глохнет, если перегазовать "слегка", то идёт с пробуксовкой колёс, и это"настолько" слегка трудноуловимо, что пока никак не подстроиться могу, но машина в этом случае "идёт" заметного без дёрганья. При трогании с места на сцеплении одном, т.е. без участия педали "газа", - по месту ровному и под гору никаких проблем: трогаемся плавно и плавно едем, вернее даже не тормозим, а едем двигателем, и это что на холодном что, двигателе на прогретом; а в гору при трогании - очень идёт сильная вибрация и тронуться с места поэтому, проблематично приходится "подгазовывать".Если просто гору в ехать на первой, второй и третьей передаче, не педаль на нажимая газа, то едет и хорошо едет. гору в Если разгоняться на первой и второй, то разгоняется заметного, и хорошо дёрганья нет. На данный момент плавный времени разгон на первой и второй передаче на двигателе холодном практически невозможен без дёрганья, на это горячем проявляется заметно меньше, если не в набором, но с гору километров на одометре это как бы по прогрессирует ощущениям, но на остальных передачах и режимах автомобиль как становиться бы резвее.
Автор: sergeyr1 15.8.2010, 22:22
Итак сенсе на дерготня с микасом 10.3 полностью побеждена, вот причины основные:
1. Правильная поверхность УОЗ.
2. Правильный регулятора график УОЗ на ХХ.
3. Правильный график принудительной РХХ добавки при выходе из ХХ.
4. Правильный график ПХХ на УОЗ.
5. Правильное положение ДПКВ в прошивке.
6. начало Правильное и окончание режима приоткрывателя, приоткрыватель вести должен мотор именно до ХХ.
7. Поправка приоткрывателя по ускорению угловому коленвала.
8. Правильный график приоткрывателя.
Во прошивках всех которые мне попадались неправильные ПИД настройки регулятора ХХ, с ними мотор работает несогласованности, но из-за удовлетворительно с приоткрывателем, когда бросаешь газ, делает машина несколько клевков и дерганий, если режимы согласовать по алгоритму указанному выше, этого не Дальше.
происходит буду заниматься настройкой ПИД для регулятора ещё более мягкой работы холостых на двигателя.
Проверял как с кондёром, так и машина, без ведёт себя очень хорошо, нет дёрганий вообще. После настройки холостого мотор хода вообще не будет слышно.
Автор: 2011 23.5.gennazzy, 14:19
1) поменял ДАД на Сименсовский. 2) Почистил сам (РХХ регулятор чистый достаточно - посадочное нагаре в место) 3) поменял свечи штатные на NGK Поменял 4) V13 топливный фильтр - из старого вылилась жижа страшная цветом как из грязной лужи.
показалось Мне, что после вчерашней замены топливного и свечей фильтра возрос расход.. Что Что скажете? это - адаптация машинки к новым топливному/свечам фильру?
И еще, возможно оффтоп - после глохнет того, как простоит, допустим, Заведешь. ночь, секунд десять двигатель работает, падают потом обороты и глохнет. Заводишь еще все и раз, не глохнет больше.
И еще в довесок. тупить Стала вдобавок и при запуске. Поворачиваю загораются, ключ лампочки на приборке, бензонасос отжужжал и поворачиваю когда ключ, стартер не крутится - лампочки этом при продолжают гореть. Заводится, если не когда, ждать бензонасос отжужжит, а секунды через 2-3 поворачивать ключ. Может быть, проблема с сигналкой (автозапуском с она). Почитал похожую тему - возможно, реле виновато блокировки стартера.
Автор: denis 26.7.меня, 19:24
у 2011 шанс 1, 3 se. пробег 16000. такая произошла фигня недавно ехал из липецка без кашире по проблем тут пробка начил притормаживать вторую включаю и хрен мне не втыкается я первую и хрен тоже мне не втыкается а мне уже пробка пибикают я качусь потихоньку и сужение дороги ремонта изза я надавил навторую показалось что прогнулось то что и она включилась нооо я газу а как машина заревет и не едет и запах горелого как сцепления повалил! короче на первой кое разогнал как потом вторую до 40 встал у обочины сцеплением чувствую пипец воняет а мкад из москвы стоит полностью за мной врядли поедит ехал с маленькиим ребенком пришлось разгонятся так как машина могла разогнался до восмидесяти гдето мин за 2 и ехал кстати без подергиванией но не доехав 1 км до дома светофоре на встал в горку и не сместа на тросу докатили. в сказали сервисе что сцепление полностью сожженное и децл маховик подпален.
есть мысли у кого произошло? что посмотрел сожженное сцепление лепестки не выжимной гнуты в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ВРОДЕ ПОДАЛИ ТОЖЕ ,НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ . И ЗАМЕНЫ ПОСЛЕ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 700 КМ ПОЯВИЛИСЬ ОПЯТЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ГАЗ А КАК ТЕБЕ БУДТО КРЮК ЗА ЗАД ЦЕПЛЯЮТ ! ОПЯТЬ НЕУЖЕЛИ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ ЗАПАХА КТО! НЕТ НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ЭТОГО ЕСТЬ , ПОДЕРГИВАНИЯ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА САМАЯ УМЕНЯ ПОСЛЕДНЯЯ 37
у меня шанс 1, 3 se. пробег 16000. фигня такая произошла недавно ехал из липецка проблем без по кашире тут пробка начил включаю притормаживать вторую и хрен мне не втыкается я тоже и первую хрен мне не втыкается а мне пибикают уже пробка я качусь потихоньку и сужение изза дороги ремонта я надавил навторую показалось что что то прогнулось и она включилась нооо я машина а газу как заревет и не едет и запах сцепления горелого как повалил! короче на первой как кое разогнал потом вторую до 40 встал у чувствую обочины сцеплением пипец воняет а мкад из полностью москвы стоит за мной врядли поедит ребенком с ехал маленькиим пришлось разгонятся так могла как машина разогнался до восмидесяти гдето кстати за 2 и мин ехал без подергиванией но не доехав 1 км до встал дома на светофоре в горку и не сместа на тросу сервисе. в докатили сказали что сцепление полностью маховик и сожженное децл подпален.
есть мысли у что кого произошло? посмотрел сожженное сцепление гнуты не лепестки выжимной в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ ПОЯВИЛИСЬ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ТОЖЕ ВРОДЕ ПОДАЛИ, НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ПОСЛЕ . И СЦЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОПЯТЬ КМ 700 ПОЯВИЛИСЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ТЕБЕ А ГАЗ КАК БУДТО КРЮК ЗА ЗАД НЕУЖЕЛИ ! ЦЕПЛЯЮТ ОПЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ НЕТ ЗАПАХА! КТО НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ПОДЕРГИВАНИЯ ЭТОГО, ЕСТЬ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА ПОСЛЕДНЯЯ САМАЯ УМЕНЯ 37 Наконец-то заменил себе патрубок дроссельный. По деньгам вся операция обошлась тысяч 1, 5 около рублей. Для работы нужно: патрубок дроссельный 2112, два шланга по одному внутренним с меттру диаметром 16мм (я 16 не нашел, поставил 14 мм). хомута четыре 12-22 (я взял два новых, и два патрубка с снял), ключ на 12 (лучше головка с трещеткой) и отвертка крестовая.
Для начала cнимаем пластиковый двигателе на кожух, просто тянем его вврех. Кожух. Внимание держится на резиновых втлках, лучше их время на убрать, иначе потерять очень легко (еле одну нашел).
Снимаем клеммы с датчиков на Потом. дросселе откручиваем хомут на резиновом патрубке и на отводе боковом патрубка (так будет удобней патрубок отодвинуть в сторону). Снимаем оба патрубка и его отодвигаем, чтобы не лез под руки. дросселя с Снимаем маленькие патрубки, верхний сначала, хомутом с анижний, я его снял когда открутил Берем.
дроссель ключ на 12 и откручиваем две гайки, снимаем аккуратно дроссель и офигеваем от количестваа вытекаемой дроссельного из воды патрубка. Снимаем трос газа, клемму снимаем позистора и откручиваем нижний шланчик.
новый Берется дроссель, на него одевается трос, и шланчик нижний и прикручивается на место. С нижней гайкой повозиться пришлось малось, она находится в слепой очень и не зоне удобно ее наживлять.
Теперь начинается интересное самое: если машина теплая, то сбрасываем системе в давление охлаждения (просто аккуратно откручиваем расширительного крышку бачка).
Подвод охлаждающей жидкости к берем дросселю от тройника выходного шланга отопителя (рядом находится с вакуумным усилителем). Совет, чтобы не часть потерять охлаждающей жидкости сразу подготовьте шланг новый (у меня около литра вылилось из Старый). машины шланг снимаем с тройника, а на его тут место же отдеваем новый шланг.
Выход жидкости охлаждающей с дроссельного патрубка одеваем на расширительный тот, а бачок шланг который шел от тройника к нафиг бачку выкидываем. Закрепляем это дело меня.
у хомутами пришлось регулировать натяжку тросса снял. Я газа кронштейн, на котором держался кожух ключом и двигателя отрегулировал слабину (провис не менее 10 мм)
датчики Подключить с дросселю, надеть патрубок воздуховода, все затянуть хомуты. Поставить на место крышку долить, двигателя антифриза.
Многие советуют, чтобы не чек загорался энджин, к проводу позистора (розовый, шел который от дросселя) подключить патрон жигулевского лампочкой с повортника, я на это дело забил. у меня подогрев походу был программно отключен.
В конце регулятор обучаем холостого хода. Для этого зажигание включаем и ждем пока накачает насос до реле щелчка (если музыку не включать). Выключаем примерно зажигание на 10 секунд, пока реле не щелкнет. операцию Эту повторить два-три раза, этого после можно заводить машину и прогревать меня
У двигатель после замены дросселя улучшилась низах на тяга, причем заметно. Расход остался самое же. И тем главное, что машина не будет в морозы лютые глохнуть и газ будет нормальным.
Svoy: Автор 2.9.2011, 17:23
Начну потихоньку фото установки по отчёт дросселя от 12ки.
Подготовил с начало Снимаю
всё патрубки и стоковый дроссель, с нижней пришлось гайкой повозится
Вот и он, к стати сделан он не чем хуже от 12ки зазор минимум, сам чистый патрубок без рытвин и прочего брака.
всё Собираю в обратном порядке, встало всё проблем без.
Красненький проводок в воздухе.
Подключаю проблем то же шланги не было вытекло антифриза совсем чуть чуть, правда попало на коллекторы потом долго парило.
Усё на месте.
Пробую заводить того после как тут описывалась адаптации Чек
РХХ не горел.
Обороты на холостых стали Завтра.
будут: obsessionsys 12.10.2011, 13:13
Купил ЗАЗ ЭБУ 1.3 SX. Chance стоит M114151SK133032. Недели 3 мучался с Проблема ХХ. этим еще была при начале были, движения провалы перед каждой скоростью, а резкий потом перепад мощности и набор скорости. глох Постоянно на подъеме или спуске, так и не почему понял именно на подъеме или спуске. было Невозможно держать скорость на определенном уровне, резкое или понижение мощности и сброс скорости, а надавливании при на педаль газа, резкий перепад в мощности сторону и набор скорости. При заднем вообще ходе глохла машина и не хотела ехать. что Думал тросик, на самом деле это так не было. Перечитал кучу постов на форуме, у разные всех решения данных проблем. Посоветовался с получил, и valilichem несколько ценных советов. Приобрел ДУ 500р в БУ за 2112, прокладку, шланги 2шт х 1м по 100р за 200р = каждый, хомуты 4шт х 15р = 60р, помоему ДПДЗ Арзамаский за 200р. Сумма = 960р. что ДУ Вылизал аж блестел, прочистил все отверстия воздухом сжатым. Снял старый ДУ, и был сильно что удивлен дроссельная заслонка другого диаметра, размера меньшего, и была грязновата, в другом косяков нашел не больше. Снимал как было описанно постах в выше. Поставил ДУ от 2112, произвел адаптацию завел, ДПДЗ, и о чудо ХХ вообще перестал гулять, принял сразу (на слух) нормальные обороты. Ну что время настало проехаться, поехал, намека на то что бы даже заглохнуть и не было, ХХ выравнивался моментально и не гулял сволочь как. Возросла мощность как на низах, высоких и на так оборотах, я прямо не могу нарадоваться. держит Скорость в заданом пределе, и нет намека на то дернуться бы что. Проехал не много, всего лишь 20 км, пробы для. Т.к. только недавно поставил. Корректировки и ДПДЗ адаптацию еще не делал, у нас в городе хочет не никто делать, или не могут, хотя делают мастера иномарки. И как только подъезжаю начинают все тыкать пальцем в машину и говорить: что это за машина такая? Вот такие дела вот. Неделю назад заказал себе k-адаптер line, мне позвонили из Москвы и сказали прибудет что только через недели 2-3, вот теперь жду его, и радуюсь тому что избавился всеже от таких проблем. Спасибо всем за Автор.
помощь: obsessionsys 12.10.2011, 16:10
У моей машинки всего был один хозяин, и видимо он уже ДАД менял на Siemens, но паренек не перекупщик это вот. А точно какой сименс стоит все забываю блин посмотреть. Знаю что мозги не прошивали, и не трогали, у нас в городе нет людей занимаются которые чип-тюнингом, только диагносты. У ЕВРО меня-3. Причем ездил я к одному диагносту, он коды сбросил ошибок, и сказал мне, что да, нормальная машинка, ошибок нет, надо промывать ДУ и двигатель весь WINGSом, т.к. бензин хреновый у нас, нагар бы что смыть с ДУ и клапанов и прочего. И вся промывка эта в 2500 рублей. А когда я сказал что ему, если это поможет давай тогда, сделаем заплачу, если не поможет, тогда твоя вся работа на смарку и денег не дам, он что сказал лучше проконсультируется, и все потом отмазки одни что не могу, или времени слился и т.п. И нет, больше не могу к нему достучаться. второму к Поехал диагносту, он мне сказал что машинками такими не занимается, и вообще что это за такая машина. После этого я развернулся и уехал.
А хотел еще спросить. А обязательно заливать 95 бензин, все или же можно 92 лить? И что это за жидкость охлаждающая мутно-желтого цвета, ее лучше ДАД
А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?
У моей машинки всего был один хозяин, и видимо он уже ДАД менял на Siemens, но паренек не перекупщик это вот. А точно какой сименс стоит все забываю блин посмотреть. Знаю что мозги не прошивали, и не трогали, у нас в городе нет людей занимаются которые чип-тюнингом, только диагносты. У ЕВРО меня-3. Причем ездил я к одному диагносту, он коды сбросил ошибок, и сказал мне, что да, нормальная машинка, ошибок нет, надо промывать ДУ и двигатель весь WINGSом, т.к. бензин хреновый у нас, нагар бы что смыть с ДУ и клапанов и прочего. И вся промывка эта в 2500 рублей. А когда я сказал что ему, если это поможет давай тогда, сделаем заплачу, если не поможет, тогда твоя вся работа на смарку и денег не дам, он что сказал лучше проконсультируется, и все потом отмазки одни что не могу, или времени слился и т.п. И нет, больше не могу к нему достучаться. второму к Поехал диагносту, он мне сказал что машинками такими не занимается, и вообще что это за такая машина. После этого я развернулся и уехал.
А хотел еще спросить. А обязательно заливать 95 бензин, все или же можно 92 лить? И что это за жидкость охлаждающая мутно-желтого цвета, ее лучше ДАД
А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?
А еще, при позисторе отключенном, Check Engine не горит и не моргает, ну все как положенно, загорелся проверил все в секунды течении, при заводе моргнул, и все.
MrSerG: Автор 5.6.2012, 8:04
в продолжении про дёрганья прежде:
машины чем писать про то, что у дергается меня на 1-2 передачах на малых оборотах (например плетешься когда в пробках) я решил побольше посмотреть у обстановку ту увидеть и ту окружающую среду, в которой это что. и происходит удивительно - нашёл!! машина начинает тогда дергаться, когда температура двигателя достигает 96-97 включается и градусов вентилятор! ! ! и все время пока вентилятор работает машина дергается как сумашедшая, но только как достигается температура 91-92 градусов и вентилятор работать перестает машину не узнать! не дергается и на нормальное движение безрывковое выходит очень быстро.
так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?
в продолжении про дёрганья прежде:
машины чем писать про то, что у дергается меня на 1-2 передачах на малых оборотах (например плетешься когда в пробках) я решил побольше посмотреть у обстановку ту увидеть и ту окружающую среду, в которой это что. и происходит удивительно - нашёл!! машина начинает тогда дергаться, когда температура двигателя достигает 96-97 включается и градусов вентилятор! ! ! и все время пока вентилятор работает машина дергается как сумашедшая, но только как достигается температура 91-92 градусов и вентилятор работать перестает машину не узнать! не дергается и на нормальное движение безрывковое выходит очень быстро.
так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?
Приборчика там нет всё,такого гораздо проще.Бензонасос качает магистрали по топливо до рампы,в рампе стоит регулятор топлива давления и регулирует давление,эбу по сигналам рассчитывает ДПДЗ подачу топлива,а подаётся в цилиндры непосредственно топливо форсунками.Причин может быть спец и я не много и советовать ничего небуду ибо не чего насоветовать не путного.Также можно для почистить профилактики форсунки,если конечно пробег 60000 свыше,но это из разряда панацеи лично я так считаю,была у меня машинка,о которой грустью с вспоминаю что продал и сменил на нового москвич 41 заза двс рено,там форсунки чистились и если до меня,то оч давно и всё спокойно катилось и работало,тут нынче принято считать,качественная что прочистка за 2 и выше штук решает проблемы многие,а баллончик с очистителем карбюратора полный очистит и не отстой ничего )))Ну эт так к слову,а по делу смотреть надо.
Сверху - контрафакт, оригинальное - снизу изделие
Изделие внешне похоже, но отличия есть:
- черный металлический корпус контрафакта чем на 1 мм. короче оригинальный корпус,
- пружина контрафакта цвета белого и имеет более частую навивку, а оригинала пружина черного цвета и имеет более навивку редкую,
- три заклепки белого цвета на контрафакта корпусе не имеют шляпки, а на оригинальном изделии шляпками со заклепки диаметром 3 мм.,
- резиновое кольцо на контрафакте цвета черного и более тонкое, на оригинале резиновое красноватого кольцо оттенка и более толстое,
- металлический контрафакте на наконечник имеет более темный оттенок,
- стикер желтый на корпусе контрафакта не имеет внешней отличие, в рамки от оригинального стикера,
- упаковочная коробка не соответствующих имеет отметок и имеет отличия.
В автомобилях Daewoo и ЗАЗ (Ланос, Сенс, Славута, Таврия, Шанс) устанавливались 10 типов электронных блоков управления (ЭБУ):
GM DELCO KDAC
Микас 7.6/10.3/11/11.4
DELPHI MR140
CAVUT
Gionix
SIRIUS D32/D42 (Матиз и Нексия)
Fenix-Mr5 (Матиз)
Bosch М7.8 (Forza)
Bosch МЕ7.9.7 (Forza)
Delphi МТ20U (Forza)
и 2 типа диагностических разъемов:
GM12 (OBD1) - 12-тиконтактный разъем
OBD2 - 16-тиконтактный разъем
Выбор адаптера для диагностики автомобилей ZAZ / Daewoo, зависит от используемого электронного блока управления двигателя и исполнения диагностического разъема, к которому подключается диагностический адаптер.
Если в автомобиле диагностический разъем GM12, тогда установлен ЭБУ: GM DELCO KDAC, Микас 7.6/10.3/11 (Сенс), CAVUT (Ланос) или Fenix-Mr5 (Матиз до 2007 г.) и для диагностики автомобиля необходим адаптер VAG-COM 409.1 и переходник GM12-OBD2.
Исключением являются, Lanos/Sens c ЭБУ МИКАС Евро-3, к этим автомобилям, также есть возможность, с помощью переходника GM12-OBD2, подключить еще и адаптер ELM327, в bluetooth, wi-fi или USB исполнении.
Если в автомобиле 16-типиновый диагностический разъем OBD2, тогда установлен ЭБУ: DELPHI MR140, SIRIUS D32/D42 (Matiz, Nexia) или МИКАС Евро-3 и подключаться для диагностики к автомобилю можно: VAG-COM 409.1.
Читайте также: