Как поставить магнитолу в луаз
Началось всё с того, что как то раз в зимний, тёмный вечер мне пришлось возвращаться домой естественно свключенной печкой и на дальнем свете. Благополучно добравшись, сходил домой естественно заглушил двигатель.Когда вышел и вставив ключ в замок нажал на пуск, то мой ЛуАЗ сказал УУУ…УУ..У. и усё. Поглядев по сторонамна моё счастье не вдалеке оказался УАЗик. Который меня благополучно завёл с буксира.
Когда я стал примерять скобу см рис.1
то оказалось, что левый конец по рис. У меня упирается в маслозаливную горловину. И мне его пришлось спилить на 35 мм и заново просверлить отверстие. Примерял я в такой последовательности , сперва прикрепил растяжку рис. 2
к передней крышке блока ,затем вставил болт в одно ухо генератора пропустил через скобу, вставил в другое ухо генератора и в таком положении сделал метки как написано в статье, в корпусе генератора.
Просверлил отверстия. Вставил болты снизу и наживил скобу на корпусе генератора. Поставил на место генератор как написано в статье, т. е. растяжка крепится с внешней стороны проушины генератора. Ничего не выходит мало того что центр шкива генератора не совпадал с центром шкивов на движке, так еще и зазор между проушинами генератора при поставленной скобе оказался большой. Пришлось делать по своему. Ставить растяжку между ушами генератора, вместе со скобой и ещё подбирать шайбу чтобы при затяжке болта не сломало уши на генераторе см. фото №1. Только при сборке в таком виде центра более менее сошлись, (но всё же пришлось потом снова всё снимать и ставить москвичёвский шкив и тогда ручейки сошлись идеально). В таком виде я окончательно протянул крепление скобы и растяжки. Растяжку по месту немного согнул буквой Z смотрите фото №2 .
При примерке натяжителя рис.3
оказалось что он длинный. Пришлось выправлять его, отрезать, просверливать отверстие и заново гнуть, чтоб не переделывать паз. Всё это делал по месту. Сейчас он у меня длинной 290 мм . Установил натяжитель до самого упора см фото №3 . Потом уже одел ремень генератора с автомашины КАМАЗ , размером 1320 . Хотя в статье дан размер 1250. Натянул с натягом стоит плотно. Завёл двигатель, всё вроде крутится, ничего не отпадывает, не перекашивается, ну в общем всё в норме. Крышку бензанасоса повернул как сказано в статье см. фото №2. Опору крепления капота перевернул в другую сторону, что бы не задевала генератор. Хотя мне кажется что если натягивать ремень в один прекрасный момент генератор достанет до этой тяги.
После взялся за подцепку электрооборудования.
В первую очередь я подцепил толстый красный провод от клеммы генератора -+- к колодке с таким же красным проводом (постоянный плюс), провод идущий к родному генератору изолировал. Потом отсоединил фишку с реле регулятора и перемкнул провода. Нашёл на колодке провод с питанием подходящим при включенном замке зажигания, подцепил его к встроенному реле на генераторе. Провод идущий к родному генератору отцепил и изолировал. Ну и на последок подцепил массовый провод от корпуса генератора к кузову а\м см. фото №3 смсмк ftyuti
Вот и всё вроде ничего не забыл. Если будут вопросы, скидывайте на мыло vesta @ vsmpo . ru
P . S . На днях думал о блокировке стартера, мне кажется просто надо вывести с генератора провод со средней точки обмотки и с этим обыграть. Такой вывод есть на жиговских генераторах для лампы зарядки и на 24 вольтовых генераторах для тахометра, кстати на КАМАЗе с этого провода взят вывод для реле блокировки стартера.
Тема: Установка дополнительного генератора на сороковку
Опции темы
Отображение
Установка дополнительного генератора на сороковку
Последний раз редактировалось ejikpnz; 08.04.2011 в 22:25 .
Собираюсь поставить генератор 90А от десятки, какие минусы будут и плюсы ?
Последний раз редактировалось Zak; 30.05.2012 в 23:18 .
Колян, 1-ый минус как ты собираешься поставить поликлиновый(многоручьевой) ремень, есть уже какие нибудь мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось Zak; 30.05.2012 в 23:20 .
А кто знает как 2109 установить? Интересует только куда какой провод кинуть, и РР менять или так оставить?
Последний раз редактировалось Zak; 30.05.2012 в 23:20 .
Поменять ручеек на шкив от нивского.
по ходу не знает никто. жалко. буду кумекать сам
на борде тоже спрашивал, дали ссылку на страницу, где ставят жигулевский генюк на них же. все равно — спасибо, удачи с сетью.
Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
Можно отметить следующие факторы:
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
В целом, можно выделить несколько советов:
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
Такое соединение недопустимо
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Так выглядит правильно собранный контакт
Замена электропроводки
Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.
По этому вопросу можно отметить следующее:
- Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.
Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу
Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.
- Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.
Подкапотная проводка скрыта в гофре
- Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
- Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.
Вывод
Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
Магнитолы
Подключение магнитолы в машине процесс не сложный, но с первого взгляда может показаться что это не совсем так. Первым делом следует подать на неё питание 12в от аккумулятора, следующий этап — это подключение динамиков проверка правильности подключения и установка.
Понимаем что после этих слов ясности больше не стало. Но каждый этап мы подробно рассмотрели в этой статье и после её изучения мы уверены что, вы найдёте все ответы на вопросы как подключить магнитолу в машине.
С чем можно столкнуться при не правильном подключении автомобильной магнитолы?
Нельзя сказать, что для правильной установки магнитолы совсем не нужно обладать никакими умениями. Желательно иметь хотя бы начальный опыт подключения электротехнических устройств, но это не является обязательным условием, следуя инструкции, выполнить установку сможет человек и без какого-либо опыта. Чтобы понять, все ли было сделано правильно, стоит проследить за работой магнитолы. Признаком допущения ошибки будет наличие следующих факторов:
- Выключается магнитола при увеличении громкости.
- При выключении зажигания сбиваются настройки магнитолы.
- Магнитола садит аккумулятор в выключенном состоянии.
- Звуковой сигнал заметно искажается, особенно при прослушивании на высокой громкости.
В очень редких ситуациях виноват не тот, кто подключал, а продавец, который продал некачественное изделие. Конечно, этот вариант исключать нельзя, но перепроверить схему подключения все же потребуется.
Размер и виды автомобильных магнитол
Универсальные магнитолы имеют стандартный размер, он может быть 1 – DIN (высота 5 см, ширина 18 см.) и 2 DIN. (высота 10 см, ширина 18 см.) Если вы меняете магнитолу с большой на маленькую (с 1 –DIN, на 2 – DIN) вам понадобится докупить специальный кармашек, который будет закрывать недостающий дин. По подключению данные магнитолы имеют все одинаковый разъём его название ISO или ещё его называют евро разъём.
Штатные магнитолы устанавливаются на автомобили с завода, и имеют нестандартный размер, в данном случае есть два варианта установки магнитолы. Первый самый простой, вы приобретаете такую же штатную магнитолу и устанавливаете её, она подходит по размером и подключается к штатным разъёмам. Но стоимость данных магнитол зачастую имеет неадекватную цену. А если вы нашли бюджетный вариант, то с вероятностью 100% это будет китай, который не особо славится качеством звучания, и надёжностью.
Подсказка для владельцев TOYOTA. У большинства автомобилей данной марки штатный магнитолы имеют размер 10 на 20 см. В данном случае вам можно поискать “Проставки для магнитол Toyota” они размером по 1 см. и вы без проблем сможете установить магнитолу стандартного размера, т.е. 2 – DIN, для установки 1 – DIN вам ещё потребуется докупить кармашек.
Подключение магнитолы.
Автомобилей существует много, и у каждого из них может использоваться свой набор разъемов для подключения такой техники. По большому счету, есть три варианта:
- Вариант первый, самый благоприятный. У вас в автомобиле уже имеется фишка, к которой всё правильно подключено, т.е. все динамики, силовые провода, антенные выведенные на эту фишку, и всё правильно подключено. Такое встречается но, к сожалению очень редко. Это говорит о том, что вам повезло, вы просто подключаете к данной фишке свою новенькую магнитолу, и всё у вас работает.
- Нужные провода проведены и подключены, при этом, гнездо у магнитолы отличается от штекера автомобиля.
- Отсутствует вывод проводов питания или же это было сделано неправильно.
С первым пунктом примерно все понятно. Когда гнездо устройства не совпадает с разъемом, то потребуется использовать переходник. Несмотря на то, что эти разъемы чаще всего являются индивидуальными для каждой модели, многие фирмы практикуют поставку отдельного переходника ISO. Если же и переходника нет или же его формат в данном случае не подходит, можно или приобрести такой переходник или скрутить провода самостоятельно. Разумеется, второй шаг более долгий, сложный и рискованный. Занимаются подобным лишь технические центры, имеющие опыт подобных процедур, поэтому перед тем, как подключить магнитолу в машине таким образом, нужно очень хорошо все обдумать.
Если же есть желание выполнить скрутку самому, нужно проверить соответствие проводов на магнитоле и разъеме машины. Только при совпадении цветов можно сделать отключение аккумулятора и отсоединение разъема авто и аудиосистемы.
Расшифровка цветового обозначения проводов
1. В черный цвет окрашивается минус аккумулятора, провод имеет маркировку GND.
2. Плюс аккумулятора всегда желтый, обозначается маркировкой BAT.
3. Плюс замка зажигания обозначается АCC и имеет красный цвет.
4. Провода левого переднего динамика имеют белый цвет, маркировка – FL. Минус имеет полосу.
5. Провода правого переднего динамика имеют серый цвет, маркировка – FR. Минус имеет полосу.
6. Провода левого заднего динамика имеют зеленый цвет, маркировка – RL. Минус имеет полосу.
7. Провода правого заднего динамика имеют фиолетовый цвет, маркировка – RR. Минус имеет полосу.
Как правильно подключить автомагнитолу?
Для начала необходимо приобрести все необходимые провода. Провода должны быть из чистой бескислородной меди и иметь силиконовую илоляцию. Желтый и чёрный провод это силовые провода, сечение этих проводов должно быть более 2.5мм. Для акустических проводов и аац (красный) подойдут провода сечением 1.2мм. и более. Старайтесь избегать большого количества скруток, идеальный вариант где их вообще не будет, т.к. скрутки добавляют лишнее сопротивление а это негативным образом влияет на качество звучания и громкость.
Схема подключения магнитолы и динамиков ![Правильное подключение магнитолы]()
Все магнитолы имеют черный провод для минуса аккумулятора, желтый для плюса аккумулятора и красный для плюса замка зажигания. Схема подключения автомагнитолы такая – сначала лучше подключать желтый и черный провод, причем, к аккумулятору, что позволит получить качественное звучание.
Обязательно потребуется установить предохранитель, на расстоянии в 40 см. Предохранитель должен соответствовать минимальному значению в 10 А. Красный же провод подключается к цепи, которая питается после поворота ключа ACC. При подключении красного и желтого провода вместе на плюс аккумулятора, магнитола не будет зависеть от зажигания, но аккумулятор будет быстрее разряжаться. Мощные магнитолы имеют четыре пары проводов, у каждой из которых своя маркировка. При подключении магнитолы в машину может быть ошибочно определена полярность – ничего страшного тут не случится, в отличие от заземления на минус к массе. Динамики имеют или две клеммы, в основном схема подключения динамиков такая: широкая клемма это плюс, а узкая – минус.
Видео как подключить авто магнитолу
Заключение
Рекомендуется перед тем, как произойдет окончательная установка магнитолы своими руками, прослушать магнитолу. Защелкивать до упора устройство следует только тогда, когда магнитола работает нормально.
Мы очень надеемся на то что в данной статье вы нашли ответы на свой вопрос, оцените пожалуйста статью по 5 бальной шкале, если у вас есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите об этом нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет сделать информацию на сайте ещё более полезной.
Для начала поговорим о причинах – почему дизель, а не что-то другое?
2. Дизель очень подходит тракторам, с которыми у меня прочно ассоциируется ЛуАЗ.
3. Почему именно 1N? Потому что его уже ставили на ЛуАЗ до меня. Легче опираться на чей-то положительный опыт, хотя мне больше приглянулся CD-17.
Вот что у меня тогда имелось: ЛуАЗ 969М 1990 года выпуска, который заморозили до температуры -47 градусов на улице и дизель 1N, не турбированный, снятый с машины с АКПП.
Наверное, на тот момент это показалось мне счастливой случайностью, ведь это был единственный в городе не турбированный 1N, продаваемый тогда. Я радовался, как ребенок, ведь в те времена я шарахался от турбодвигателей, как от чумы, считая их очень ненадежными. Сейчас я смотрю на это иначе, но об этом в следующий раз.
Итак, в морозное январское воскресенье, утром, с помощью паяльной лампы мне удалось разогреть и завести 969-й ЛуАЗ, заехать в теплую мастерскую и приготовить его к экзекуции. Подобрать нужные запчасти для этого дела – работа не из легких. Корзину и маховик для механической коробки передач 1N я заказал из Владивостока, параллельно вел поиск необходимого выжимного, заказал детали к нему. Самое трудное было – это поиск нужной переходной плиты. Поиск специалистов, которые могли бы ее изготовить я начал еще в январе, а сама плита была сделана лишь в апреле! Это сейчас можно просто позвонить, заказать и заплатить, а тогда нам пришлось попотеть!
Подготовленный к установке корзины и маховика и лишенный всех лишних деталей, 1N выглядел тогда таким образом:
Все это время не прекращалась работа по демонтажу родного двигателя с ЛуАЗа 969М.
Так, я кое-что упустил, и хочу осветить этот момент сейчас, пока не поздно. Переходная плита сделана таким образом, что для крепления к ней двигателя используются штатные шпильки от 969-го. Я об этом вначале не знал, поэтому перерезал на ней резьбу. Потом пришлось новые шпильки заказывать! Не зря в народе говорят, что дурная голова ногам покоя не дает.
После того, как мы все подогнали по размерам, КПП была установлена на свое законное место.
Чтобы срастить проводку ЛуАЗа и 1N, я пригласил опытного автоэлектрика. Самому разбираться в этой куче проводов – слишком муторное дело, да и времени это заняло бы слишком много. А мне уже невтерпеж как хотелось прокатиться на своей новой машине. Может, это и неспортивное поведение, но признаюсь-каюсь… Хотя в свое оправдание отмечу, что все скрутки, которые сделал электрик, я терпеливо пропаял самостоятельно, обработал герметиком, и на всякий случай (вдруг придется купаться) упаковал в термоусадку. Пучки проводов собрали в жгуты, сверху одели японскую гофру. Для подогрева свечей зажигания на панели приборов появилась новая кнопка.
На тот момент была большая проблема – рулевая тяга, идущая от редуктора, упиралась в стартер и масляный фильтр. Из-за отсутствия расходных материалов (не было утильных рулевых тяг) я отложил решение этой проблемы на потом. Я просто ее развернул на 180 градусов и тогда она встала на место.
Инсталлировали родной луазовский тросик газа за каких-то 15 минут. Поставили воздушный фильтр от 41-го Москвича. Он понравился мне тем, что к нему легко можно пристыковать шноркель.
Затем был демонтирован родной бензопровод. Вместо него через салон пропустили топливопровод с Тойоты Лэнд Крузер Прадо. А на место коммутатора установили помпу ручной подкачки с датчиком воды и топливным фильтром.
От помпы, в большей части для перестраховки, поставили еще 2 мелких сетчатых фильтра. Не считаю такую перестраховку лишней, ведь так часто встречаются некачественные фильтры. Из них в топливную аппаратуру могут попасть части фильтрующего элемента, намертво забивающие сеточку на входе. В результате этого двигатель не сможет развить максимальную мощность.
Радиатор мы использовали от 8 модели Лады. К нему изготовили специальные крепления, с помощью которых был прикреплен вентилятор.
Радиатор разместили справа по ходу движения автомобиля, он встал под углом градусов в 45. Но это еще не вся работа – теперь к радиатору необходимо было подвести патрубки:
В салоне разместили заблаговременно купленную китайскую печку. Бардачок демонтировали, радиаторный патрубок развернули:
Проверив термостат, сразу выявили его дефект – он закрывался не полностью. Поэтому заменили его на новый, по заверениям продавца, – японский. Затем подобрали из того, что было под рукой, краник для печки.
После всех этих манипуляций получилось вот такое подкапотное пространство:
Глушитель подобрали от УАЗ-Патриота, он подгонялся-приваривался по месту. Установили его там же, где находился штатный.
И вот наконец-то был произведен пробный выезд. Ощущения были непередаваемые. По-моему такое чувство я испытывал лишь единожды, когда после 6 месяцев упорных трудов у меня поехал УАЗ-469, списанный с одного крупного предприятия. При первом выезде я проехал на ЛуАЗе с 1N 2 км, никаких дефектов не выявил, после чего загнал автомобиль в гараж для доработки.
А доработок предстояло немало:
- нужно доработать рулевую тягу,
- необходимо заменить глушитель, так как УАЗовский от Патриота не оправдал моих ожиданий.
- нужно доработать поддон двигателя и установить его защиту.
В силу разных причин и семейных обстоятельств вернулся к доработке этого авто только спустя полтора года. При небольшой эксплуатации появилась течь сальника, пришлось его заменять, заодно скинул и поддон. Переварил его. Не стал наваривать сзади дополнительное место, как советуют те, кто ставил 1N на ЛуАЗ до меня. Нашел еще один поддон и к нему запасной блок, со временем переделаю все кардинально. После сварки между защитой и поддоном зазор в 10мм, правда, на фото это не слишком хорошо видно.
Вот так выглядит установленный поддон:
а так выглядит установленная защита:
Пришлось немного повозиться и с маслоприемником. Я не стал его резать, только лапки крепления несколько уменьшил и загнул таким образом, чтобы он не упирался в поддон. Барботажная пластина тоже была немного подрезана.
На правах рекламы:
• Ломбард адрес и телефон в СочиСледующая Запись -> Найти: Займы под залог ювелирных изделий.
Читайте также: