Как поставить газ на газ 31105
Во-первых, у неё просто нет аналогов в классе . За ухоженный экземпляр с мизерным пробегом в 30-50 тысяч километров просят около 200 000 – 250 000 рублей. Какой другой седан D-класса с просторным салоном и вставками под дерево вы купите за такие деньги? Правильно, никакой.
Во-вторых, если первый владелец вложился в антикоррозийную обработку и закончил работу сборщиков ГАЗа, то ничего страшного с этой машиной не происходит . Даже спустя 10 или 12 лет жизни.
И если смотреть весь вторичный рынок в бюджете до 250 000 рублей, то я бы поставил ГАЗ-31105 на одно из первых мест. У неё приятная внешность, огромный салон и багажник, тяговытый движок от Крайслер, неплохо напичканная комплектация с кондиционером и электропакетом.
Что ещё можно требовать за такие деньги?
Что ж, теперь предлагают перейти к обзору реальных предложений и стоимости этих машин. Вопреки скептикам, выбрать есть из чего. Только на Авто.ру почти 600 предложений.
А вот так выглядит один из лучших вариантов, которые мне попадались. У машины 2005 года всего лишь 29 000 пробега за "плечами". Правда, уже появилась ржавчина на дверях и порогах
А вот так выглядит один из лучших вариантов, которые мне попадались. У машины 2005 года всего лишь 29 000 пробега за "плечами". Правда, уже появилась ржавчина на дверях и порогах
Как я уже обмолвился выше, самые лучшие экземпляры, которым посчастливилось все эти годы простоять в гараже большую часть времени, отдают за 200-250 тысяч рублей. Это машины с пробегом до 50 000 км, с одним владельцем, без ржавчины, полным комплектом хрома и т.д.
Совсем музейные экспонаты, которые не прошли даже 10 000 км, предлагают за астрономические 500-750 тысяч рублей. Но здесь нужно понимать, что продавец рассчитывает не на обычного автолюбителя, а ждёт щедрого коллекционера.
Это мой субъективный выбор, который я никому не навязываю, но по совокупности факторов, творение завода из Горького выглядит более выигрышным по всем показателям.
Советую посмотреть:
Если было интересно, предлагаю подписаться на канал . И приглашаю в свой Telegram . Там я размещают короткие посты и заметки про наш автопром и дешевые новинки.
И так, что было – на моём ГАЗ 31105 перестала работать печка, как это обычно бывает, к самым холодам. На улице -20, а печь еле греет, температура в салоне, через час работы двигателя, едва дотягивала до нулевой отметки. Сначала подумал, что дело в заклинившем кране отеплителя – вынул его и поставил на его место трубку. Не помогло. Подумал, что подмешивающая заслонка накрылась – проверил, она работает. Остался один вариант – радиатор печки.
Честно, очень не хотелось возиться с этой штукой в самые холода, но выхода не было. Хорошо хоть, что на 31105 для снятия этого узла не требуется демонтировать торпеду – отвинтил полку, снял бардачок, открутил винты крышки радиатора, и всё. Ну, вернее, почти всё – пришлось ещё погнуть нижнюю рамку, на которой кнопка открытия бардачка крепится, но это легко сделать простыми пассатижами – там металл мягкий.
Здесь следует сделать небольшое отступление и сказать, что если свести в некое целое то обилие информации по вопросу, которое есть на многочисленных форумах рунета, то вывода получается два – радиатор от 3110 не подходит к 31105 и вообще нужно брать обязательно медный радиатор. Впрочем, здесь расходятся мнения – одни говоря, что медных радиаторов на 31105 вообще не бывает, другие доказывают обратное. Не знаю, как там было у людей с форумов, но лично мой вывод, подкреплённый практикой, состоит в том, что существует проблема достать просто подходящий радиатор, не говоря уже о выборе материла, из которого он сделан. Да, возможно (даже скорее всего) это относится к машинам переходных годов выпуска, но таких авто, мягко говоря, не мало. Так что думаю, мои дальнейшие изыскания по установке радиатора от 3110 на 31105 будут полезны читателю.
Но здесь выяснился следующий момент – ширина отверстия в печке машины, достаточная для родных узких трубок, оказалась мала для того, что бы туда пролезли резьбовые соединения нового радиатора. Но смекалка и здесь пришлась к месту – простым способом я аккуратно увеличил диаметр отверстий до требуемого.
Для этого использовал головку на 30, прочно надетую на железный прут, и газовую горелку. Головку я нагревал на горелке до большой температуры, после чего прислонял к месту отверстия для трубок в корпусе печки.
Теперь радиатор встал как родной. Вернее, почти как родной – оказалось, что его задняя стенка, которая выходит в салон, немного выпирает. Вероятно, радиатор немного длиннее. Честно, не стал особенно заморачиваться – срезал с этой стенки слой теплоизоляции и взял немного более длинные винты, которыми без проблем притянул крышку радиаторного отсека. На сим работа по установке радиатора от 3110 на 31105 завершена.
Ходовые испытания показали отличный результата – проехался по трассе на заправку и обратно, при морозе на улице -15 в салоне было +25 (и это при том, что ездил я мало и по трассе – в городских условиях будет вообще баня).
Однако я настолько, мягко говоря, задолбался менять радиатор на морозе, что решил сделать так, что бы радиатор вообще не засорялся, дабы не менять его в дальнейшем, тем более, что раз уж антифриз поднял шлак в системе, то почти наверняка он не весь осел в старом радиаторе, и что-то по системе охлаждения ещё плавает.
Самый простой вариант – поставить фильтр на вход в радиатор. Так я, собственно, и поступил. В том месте, где штатно стоял электрический кран печки (который, по сути, не нужен, поскольку реально температуру в салоне регулирует заслонка подмешивания), поставил две трубки с резьбой 1/2 дюйма и фильтр грубой отчистки с отстойником (всё это продаётся в сантехническом магазине и стоит не больше 200 рублей).
Собственно, конструкция предельно простая и полностью защищает радиатор печки от попадания шлака. А в случаи необходимости, фильтр можно снять и промыть за десять минут с двумя перекурами (для этого требуется открутить всего два хомута). Единственный возможный недостаток такого фильтра состоит в том, что при сильном загрязнении системы охлаждения, он будет довольно быстро забиваться. Впрочем, это гораздо лучше, чем забивка радиатора, а лёгкость демонтажа фильтра почти полностью компенсирует указанный выше недостаток.
На фото показан фильтр при снятом бачке омывателя (для наглядности)
Для тех же читателей, кто решит поставить другой фильтр, изложу основные соображения, которыми руководствовался я. Прежде всего, фильтр должен быть легко встраиваемым в систему охлаждения машины. Железная труба с резьбой на 1/2 дюйма как раз точно подходит – она плотно влезает в патрубки и намертво притягивается хомутами. Соответственно, фильтр должен иметь соответствующею резьбу.
Потом фильтр должен иметь достаточно большую пропускную способность, поскольку если он будет иметь ощутимое сопротивление, то радиатор печки не будет прогреваться в должной мере. По моим умозаключениям, такому требованию отвечает фильтр, где сам фильтрующий элемент состоит из однослойной сетки сечения 1-4 мм (идеально – 3мм). Более мелкие сетки будут забиваться мелкой взвесью, которая не причинит вреда радиатору, но будет приводить к постоянному засору фильтра. Собственно, обычный сантехнический фильтр с отстойником имеет диаметр ячеи сетки около 2мм, что вполне подходит.
Ну и ещё один момент – фильтр должен выдерживать температуру до 110 градусов (в летнее время температура ОЖ достигает почти 100 градусов, а в экстренной ситуации может достичь и 110). Опять-таки, полностью состоящий из железа сантехнический фильтр удовлетворяет этим условиям.
Вполне возможно, что всем этим условиям удовлетворяет и что-то ещё, но здесь я ничего сказать не могу. Но могу сказать, что в идеале нужен аналогичный фильтр с большим объёмом фильтрующей камеры – он будет дольше забиваться.
Да, думаю, что аналогичный фильтр можно поставить в разрез приносящего патрубка печки любого автомобиля, вне зависимости от марки и страны-производителя.
Минусы второго поколения:
1. Смесь всегда бедная, мне не удалось на 100 кВт редукторе добиться богатой смеси, даже на ХХ, про мощностные режимы и говорить не надо.
2. Расход газа на 20% больше, чем расход бензина.
3. Динамики нет, двигатель хоть и крутится выше 4000 обмин, но тяга пропадает на 4000, как отрезает.
4. Всегда идет запах газа из выхлопной.
В 2009г. были куплен такой комплект подкапотки:
1) Редуктор одноступенчатый Томасетто Аляска.
2) Форсунки Вальтек 3 Ом
3) Блок управления СТАГ 4
4) Датчик давления, он же МАП сенсор.
5) Датчик температуры редуктора и газа.
6) Фильтр тонкой очистки газа
Это обошлось порядка 2500 грн.
Отдельно докупил диагностический кабель к этой системе – 250 гр.
Теперь подробнее про установку.
Следующим шагом является установка форсунок из комплекта. Вальтеки необходимо устанавливать строго ВЕРТИКАЛЬНО, причём длина шлангов от рампы форсунок до вкруток в коллектор не должна превышать 25 см., иначе будет запаздывания при работе педалью газа, провалы и т.д.
кронштейн крепления рампы форсунок
Редуктор установил на правом брызговике, на кронштейн бачка омывателя, а бачок ушёл на покой, его место занял бачок от 2108 с датчиком уровня жидкости.
Блок управления я сначала установил под капотом в районе выходов трубок печки, но потом от перегрева блок начал давать сбой. Поэтому пришлось переносить его в салон на место прямо над МИКАСом. По электрике всплыл ещё один нюанс, блок очень чувствителен к помехам, поэтому питание контроллера надо взять как можно ближе к АКБ, я проложил провод 6 кв. и предохранитель разместил в блоке предохранителей. Также показания датчиков температур постоянно прыгали в большом диапазоне, эти провода пришлось экранировать.
клавиша включения газа
Фильтр тонкой очистки газа, что шёл в комплекте с ГБО, мне не понравился в виду того, что абсолютно не видно на сколько он загрязнён, также отсутствует отстойник, где мог бы скапливаться конденсат. Поэтому был куплен фильтр Матрикс. Он разборной, со сменным элементом и отстойником, он же не большой ресивер для газа.
Ну и самое интересное это впечатления от нового поколения газового оборудования.
Динамика – бензиновая один к одному! Потерь нет вообще. Прёт как танк. Расход – 15 литров газа в режиме —не догонишь. Весёлые старты с каждого светофора, так и тянет потягаться с очередным рейсером… Но как только стрелка спидометра доходит до 80 кмч (а это случается очень быстро)приходится сбавлять газ . Ну в общем не отказываю себе ни в чём, постоянно кручу двигатель до 4000 оборотов. Ну и постоянные пробки в центре города тоже делают свой вклад. В эконом режиме примерно 12-13 литров.
Настроил систему на полный автомат, то есть машина прогревается на бензине при температуре редуктора 30 град. автоматом переходит на газ. Так же при достижении 4800 обмин система переключается на бензин, что даёт возможность на динамичные обгоны без потерь в динамике.
Ещё один плюс электронного инжектора — это возможность тонкой настройки системы, подгоняя её под свой стиль езды. В паре с хорошей бензиновой прошивкой система работает на ОТЛИЧНО!
Можно забыть про такие атрибуты газа на авто как: хлопки, запах несгоревшего газа из выхлопной, запах газа в подкапотье и в салоне, жуткие потери в динамике и мощности ДВС, езда исключительно в правом ряду за троллейбусами и грузовиками, потому что с левого постоянно кто-то сгоняет, а если стараться ездить более активно, то расход в 15-18л. обеспечен. Также отпала надобность часто менять воздушные фильтры (я менял каждые 3000-4000 тыс км), теперь буду менять в 2 раза реже (1 раз на 8000 км.) И после каждой замены надо было настраивать редуктор заново, также настройка требовалась и по мере его загрязнения.
Абгрейд №1 от мая 2011 года
Но форсунки вальтек оказались весьма не надёжными, при том настраивать СТАГ 4 по ШДК на этих форсунках бессмысленно, потому что ход поршня у них не стабилен.
Поэтому в мае 2011г. были куплены форсунки HANA H2000, которые являются аналогами продвинутых и мега дорогих KEHIN.
переходник VАLTEK на HANA H200
Всё это удовольствие мне обошлось 1500 грн за 4-е форсунки и переходники.
Я взял форсунки HANA H2000, потому что их можно устанавливать в любом положении не только вертикально как Вальтеки, но и горизонтально или под любым углом. Ещё одно преимущество в том, что это единственные форсунки, которые мне удалось найти, которые можно устанавливать не в рампу, а просто в разрез шланга. Соответственно, если нет рампы, то пришлось делать её самому. По началу хотел сделать из нержавейки, но время поджимало, поэтому сделал просто из профиля.
Абгрейд №2 от ноября 2012 года
Работа газового редуктора томасетто арктика по началу меня устраивала, но со временем я стал замечать что при тапке в пол на больших расходах газа машина начала тупить, после долгих экспериментов, общения с специалистами, долгих часов в интернете, я пришёл к выводу, что просто не хватает газа. Причиной нехватки газа мог стать слабый редуктор и старая магистраль 6мм.
На улице была почти зима, менять магистраль было не в кайф, так как редуктор всё таки был слабый для моего двигателя, я решил купить редуктор BRC Genius 1500 mb.
Так как этот редуктор не имеет встроенного электроклапана +, у него вход газовой трубки под 8 мм, мне пришлось кроме редуктора докупить переходник и электроклапан.
новый газовый редуктор
электроклапан тоже BRC, китайский
Далее дело было за малым, старое демонтировать, а новое установить, что я и сделал буквально за 2 часа.
Учавствовать в акции
Газобалонное оборудование на ГАЗ
Цены на газобалонное оборудование с установкой
Сложно разобраться в вариантах? Пишите в Whatsapp!
Сложно разобраться в вариантах? Пишите в Whatsapp!
Сложно разобраться в вариантах? Пишите в Whatsapp!
* - цены указаны с учетом стоимости оборудования и работ.
Установку ГБО можно заказать в рассрочку или кредит и начать экономить уже сегодня.
Мы принимаем к оплате банковские карты систем VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, МИР.
Работает бесконтактная система оплаты
Автомобиль передается заказчику под ключ со всеми необходимыми документами. Цены меняются в зависимости от выбранного оборудования, баллона, мощности двигателя и пожеланий заказчика.
Отдельно обговариваются:
- Установка заправочного устройства в люк бензобака;
- Установка ЕВРО-мультиклапана;
- Дополнительного баллона;
- Дополнительного редуктора;
- Системы смазки клапанов.
На какие автомобили можно установить ГБО?
Наша компания выполняет подбор и установку газобаллонного оборудования на все виды как отечественных, так и иностранных автомобилей. В принципе, все ограничивается только конструкционными особенностями той или иной модели, однако наши мастера всё выполняют грамотно и точно. Упор делается на безопасность, поэтому мы применяем только сертифицированное и проверенное оборудование.
Подскажите, если я захочу установить в вашей организации газовую систему на автомобиль, мне нужно самому покупать необходимое оборудование?
У меня небольшой автомобиль, хочу перевести на газ, но места в багажнике крайне мало. Если установлю ГБО, то у меня ничего в машину не поместится. Есть возможность решить такую проблему?
Мы уже не раз сталкивались с такими ситуациями и можем заверить, что обязательно найдем выход. Здесь в основном речь идет о месте размещения баллона, который является довольно объемным. Однако для таких случаев мы предлагаем специальный тороидальный баллон, который можно установить в нишу, предназначенную для запасного колеса. Здесь нет абсолютно никаких сложностей, поскольку такой баллон не задействует пространство салона и багажника. Он совершенно незаметен для глаз, так что смело приезжайте к нам, и мы установим ГБО аккуратно и быстро.
Насколько сильно меняется конструкция автомобиля при установке ГБО? Нет ли вреда двигателю?
Начиная с ГБО 2-го поколения конструкционные изменения, которые вносятся в автомобиль, являются минимальными, причем безопасность автомобиля остается очень высокой. Здесь в разрыв топливопровода устанавливается клапан электромагнитного типа, который отключает подачу бензина. Все оборудование, которое мы устанавливаем, является дополнительным, поэтому в любой момент может быть снято и переустановлено на другой автомобиль. Что касается влияния на ДВС, то здесь ничего плохого не наблюдается, поскольку современные ГБО системы имеют щадящее воздействие на двигатель.
Зачем мне ставить газ?
Уменьшение затрат на топливо
Надежность в дороге
Газовая система является дублирующей топливной системой, что делает автомобиль более надежным. При отказе одной из топливных систем всегда можно воспользоваться работающей и добраться до места ремонта. Также полезно и то, что на двух баках увеличивается дальность пробега без дозаправки.
Экологичность
Сохраняйте природу. Газовое топливо на порядок экологичнее бензина. Токсичнось выхлопных газов снижается в следующем порядке:
- окись углерода (СО) — в 2-3 раза;
- окись азота — в 1,2 раза;
- углеводород (СН) — в 1,3-1,9 раза.
После установки ГБО я могу переключиться и ехать на бензине?
Да, нами устанавливается специальное устройство, позволяющее в любой момент перекрыть подачу газа и при необходимости перейти на работу от бензина. Таким образом, заказчик получает уникальные преимущества, которые заключаются в возможности использования и бензина, и газа.
Я слышал, что после установки ГБО на некоторых автомобилях могут прогорать клапана? Это правда или нет?
Если в момент открытия клапанов выпускного типа газовоздушная смесь продолжает гореть, то клапан очень часто перегревается, что приводит к его преждевременному износу. Чтобы этого не происходило важно своевременно выполнять регулировку клапанов и правильно регулировать подачу газа (настройка системы). Газ в качестве топлива к этому процессу не имеет никакого отношения, поскольку прогорают клапаны даже в том случае, если автомобиль работает на бензине.
У меня турбированный двигатель, могу ли я установить на машину ГБО?
Да, мы устанавливаем газобаллонные системы даже на автомобили, которые имеют усиленные турбины, причем здесь нет никакой разницы по сравнению с обычными автомобилями. Турбина также выполняет свою функцию вне зависимости от вида используемого в моторе топлива (бензин или газ). Для получения более качественной газовоздушной смеси мы рекомендуем устанавливать на турбированные авто ГБО 4-го поколения, поскольку здесь система автоматически подает нужный объем газа в цилиндры двигателя.
Есть ли принципиальная разница между метаном и пропаном? На чем лучше ездить?
Сразу следует отметить разницу между двумя газами: метан – это природный газ, который сжимается в автомобиле до уровня в 200-220 атмосфер, а пропан – это сжиженный газ, который транспортируется под давлением в 10-15 атмосфер. Вследствие такой сильной разницы в давлении здесь требуются разные баллоны, однако для безопасности лучше всего же устанавливать ГБО с работой от пропана. Такие баллоны имеют меньшую толщину стенки, а поэтому более легкие по весу. Нужно также отметить, что метан измеряется в кубах, а пропан – в литрах.
Читайте также: