Иж ода установка инжектора
Приготовить: инструмент – ключи гаечные; плоскогубцы; нож; емкость для слива ОЖ объемом 7-10 литров.
Подготовка двигателя автомобиля
Закрыть кран отопителя салона.
Снять крышку с расширительного бачка.
Снять воздушный фильтр (инж. ВАЗ-2108..2115) и высоковольтный модуль (ВАЗ-2108..2115 с 8 кл. инж. двигателем)
Отвернуть сливную пробку блока цилиндров и слить ОЖ.
Снять шланги термостата (согласно применяемости).
Собрать подогреватели со шлангами из комплекта (см. рис. 2, 3, 4), произведя предварительную затяжку хомутов.
Монтаж подогревателя на
ВАЗ-2101…2107
На шланги, подготовленного (рис. 2) подогревателя, надеть хомуты и произвести монтаж по рис. 5.
При затяжке хомутов необходимо зафиксировать подогреватель в положении, обеспечивающем достаточный промежуток от его корпуса до аккумулятора.
Монтаж подогревателя на
ВАЗ-2108…2115
(с укороченной подводящей трубой насоса)
Монтаж подогревателя на ВАЗ-21213, -21214, -2131,
ИЖ-2126-030
(дв. ВАЗ-2106)
Перед монтажом на автомобили нижний на рис. 4 (входной) шланг укоротить на 20 мм со стороны внутреннего диаметра 32 мм, чтобы обеспечить оптимальное расположение подогревателя при монтаже.
На шланги надеть хомуты и произвести монтаж по рис. 7 (пример монтажа подогревателя на ВАЗ-21213).
На рис. 8 показано расположение подогревателя на автомобиле ИЖ-2126-030 (дв. ВАЗ-2106).
Затянуть хомуты.
Фиксация сетевого провода
Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
Для подогревателя, имеющего разъемное соединение на сетевом проводе, необходимо произвести присоединение разъемов и надежно зафиксировать (см. выше) участки провода вблизи этого соединения, для предотвращения отсоединения при эксплуатации автомобиля.
Проверка работы подогревателя
Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание корпуса подогревателя. Признаком нормальной работы подогревателя является постепенный прогрев блока двигателя.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.
Не думал и не гадал, что решусь на этот серьезный, как я считаю шаг, а именно демонтаж карбового оборудования, тем более самостоятельно (если учесть, что некоторое время назад, я понятия не имел о принципе работы инжектора) и установка на его место системы электронного впрыска. На разборке с ВАЗ 2107i было куплено:
1. Впускной коллектор.
2. Ресивер.
3. Рампа с регулятором давления и форсунками.
4. Жгут проводов на форсунки.
5. Катушка зажигания с в/в проводами в подарок.
6. Крепление катушки зажигания с заглушкой отверстия трамблера.
7. Заглушка бензонасоса.
8. Подкапотная проводка.
9. ЭБУ (наклейки нет на ней с моделью, но торгаш уверенно сказал, что это точно январь 7.2 т.к. у января 5.1 другой коннектор для косы).
10. Дроссельная заслонка.
11. Пару каких до датчиков отдали, пока не смотрел что это за датчики.
12. И практически бесплатно друг отдал ГБЦ с движка 2103 карбового: выпускной коллектор, сама башка, звездочку новую, натяжитель, крышку клапанную и т.д. (много чего). Хочу сделать из нее очень злую башку, раз уж начал заморачиваться, чтоб родная была как есть не тронутая, на всякий…случай.
Что осталось купить?
1. Педаль газа, тросик — не знаю нужна педаль на иж ВАЗовская, там по моему и так тросиковый привод газа?
2. ДМРВ или ДАД и ДТВ? Подскажите что лучше будет?Читаю, кто так-кто так делает!
3. Бензонасос Волга
4. Шкив 21214 распределенный впрыск
5. Крышка двигателя передняя с ДПКВ
6. Датчик детонации
7. Датчих ОЖ
8. Датчик скорости
9. Топливная магистраль (торгаш на разборке отказался мне ее отдать в подарок:-)
10. Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты и прочую мелочь.
Скажите люди добрые, что забыл и что еще понадобится мне?
Началось все с того что я установил сигнализацию Starline A91 с автозапуском.
но на карбюраторе от нее толка мало, поэтому заинтересовался установкой инжектора.
Помогло следующее попался установочный комплект на сайте авито с рабочей ВАЗ 21073, купленно было все за 7 тысяч деревянных. В комплект вошло:
Ресивер впускной, дроссель с патрубками и воздушным фильтром,
зажигание 2111 с ВВ проводами,
Мозги Bosch 2104-1411020-10, с проводкой, насос купил в интернете внешний(в прочем со своей задачей справляется и стоит не дорого примерно 1.5 тысяч)
В комплекте также мне отдали две заглушки
для трамблера, вторая для бензонасоса.
также шкиф кв демпферный.
Вся установка у меня заняла примерно дней 7-10 т.к. мешали погодные условия, гараж не отапливается и установку производил полностью один без чей то помощи( ну кроме интернета)
вот мозги которые правят теперь моим авто, надо сказать что они от машины 1.5 объем двигателя, я на свою даже не настраивал работают как часы.
Ну и начался весь процесс установки зимой в -25 температура в питере, гараж не отапливается, но руки делают =)
Помогла вот такая штука, т.к. другой не оказалось и затраты были не к чему…
Ну и сам процесс установки, самое проблемное место оказалось бензобак, мне пришлось его снимать, т.к. было не подобраться и на тех порах думал установить Адсорбер( но передумал)
Взял свой бак, купил в него личинку от ВАЗ 2108 в каждом вазовском магазине продается, сразу с обраткой, пришлось пересверливать дырки под болты. Бак внизу оказался не гнилой вовсе… зато сверзу где он прилегает к кузову, оказалось очень много земли и грязи и его начала грызть ржавчина именно наверху.
Поэтому бул взят домой и покрашен на леснице, обработан старой советской антиржавчиной(она всех жучков съела и превратила в голубую пыль)
Да кстати вот и он до покраски…
Приступаем к установке.
Сначала я снял ГБЦ и снял все теперь ненужное: трамблер, б.н., катушку зажигания, прибамбася для карбюратора, да и сам карбюратора конечно =)
Стартер и генератор у меня уже стояли инжекторные.
Стартер непомню название, но по звуку он не как старый а как на иномарке и крутит бодрее старого.
Генератор его долго искал, и в магазинах и на рынках отказывались в поиске пытались сразу переговорить…
Внимание СтартВольт на 90 Ампер (производитель китай но меня не смутило т.к. сейчас все в китае собирается и кстате довольно не плохо… )
Да кстати вот старый стартер и гена…
Двигатель 2106 после капиталки. Поршни 79.4 группа Б Ваз 2105 с проточками под клапана.
ГБЦ 21214-Нового образца с гидрокомпенсаторами INA
Распредвал 21214 под гидрики
Комплект однорядной цепи со звездами автоматический натяжитель Пилот 21214 с башмачком
проводка 2111 под январь 5.1 доработанная ( нарастил провод ДС и ДК)
ЭБН ВЕБЕР волговский с креплением к кузову подвесной ( в топку ставить погружной 2111)
форсунки БОШ 0280 158 110 ( очень экономичные но и дорогие)
ДМРВ БОШ 0 280 218 037
ДК БОШ BOSCH Любой от заднеприводных ваз
ДС 2 штуки 2107I на панель 2110 на контроллер
ДФ 21214 если голова старого образца тогда не надо будет попарный впрыск
Свечи BOSCH Platinum или любые с тонким электродом можно раскошелиться на денсо иридиум
МЗ 2112
ЭБУ -Январь 5.1 2112-1411020-41
ВВ провода 2111 (цена зависит от производителя)
СТОК 21067i = ресивер, дросель Пекар, рампа, тросик газа 21067I, трубы резиновые воздушные+проставка для крепления к крышке клапанной, Воздушный фильтр 2112,
шланги топливные 21214,трубка обратки 21067,.
Выхлоп-Штаны доработанные в месте схода 2-х труб отступив 10см рассверленно отверстие и вварена ступичная гайка 2101 под ДК.
Теперь ЭБУ Январь 7.3 Дмрв Сименс 2104 Проводка 2115 доработанная удленнены провода ДК1 и ДС
Версия 24.10.16 beta
Электросхемы автомобиля ИЖ-2126, ИЖ-2717 "Ода".
Реле и предохранители блока реле и предохранителей:
К2 - реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;
КЗ - реле стеклоочистителя;
К6 - реле звукового сигнала;
К8 - реле дальнего света фар;
К9 - реле ближнего света фар;
F10-F15 - предохранитель 7,5 А;
F2, FЗ - предохранитель 10А;
F15, F16 - предохранитель 15 А;
F4, F5 - предохранитель 20 А;
F7 - предохранитель 30 А
В погоне за напряжением решил заменить генератор на более мощный. И причины думаю понятны — стоковый генератор хоть и исправный, выдает с включенным ближним светом 13.8, а прочие электро-потребители ещё больше снижают напряжение, что явно не достаточно для подзарядки современного аккумулятора.
Свой выбор остановил на волговском генераторе КЗАТЕ 120А, который по сути является аналогом генератора приора люкс 115А , но небольшими отличиями: широкий верхний кронштейн и уменьшенный шкив, при этом стоит генератор меньше.
Идея конечно не нова, можно найти множество отчетов об установке генераторов: 2110, шнива, приора и т.д., однако просматривая их, я увидел ошибки которые я не хотел повторять и сделал по своему.
Итак, так как клиновой ремень не обеспечивает достаточной передачи нагрузки, решено устанавливать поликлиновый ремень, который кстати, имеет ещё преимущество — не требует сильной натяжки что существенно продлевает срок службы подшипников генератора и помпы, но для этого необходимо обеспечить достаточный охват шкивов ремнем. Вот здесь у классики проблема, шкив генератора имеет охват не более 100 градусов и если с заводским генератором этого достаточно, хотя и на пределе, то с более мощным генератором несомненно ремень будет проскальзывать.
Я нашел выход из выше описанной проблемной ситуации, установив обводной ролик от шевинивы(калины), для чего подложил под кронштейн генератора металлический уголок. Обрезав в нем лишнее, нарезал резьбу в нужном месте для фиксации ролика.
Перечень предохранителей ИЖ 2126 "Ода"
На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.
№ предохранителя (сила тока, А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя
6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона
7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов
9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря
10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей
11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации
12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы
13 (8)
Дальний свет правой фары
14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света
15(8)
Ближний свет правой фары
16(8)
Ближний свет левой фары
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)
№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона
F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы
F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала
F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика
F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)
F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)
F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)
F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр
Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари – кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.
Система питания
1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2 – топливный насос; 3 – корпус воздушного фильтра; 4 – карбюратор; 5 – шланг подвода подогретого воздуха; 6 – воздухозаборник подогретого воздуха; 7 – топливопровод; 8 – топливоприемник; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба; 11 – вентиляционная трубка топливного бака; 12 – муфта наливной трубы; 13 – топливный бак.
Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.
Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.
Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.
Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.
Нет зарядки аккумулятора на Оде ИЖ 2126-030. Генератор
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски — ездил, и всё.
Не хватило. Ещё пара поездок — с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного — напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому — да как представишь — лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором — бр-р-р.
Доехал до сервиса.
— да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. — переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда — яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести — сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) — начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась — открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил — надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил — как дела, надо что прикупить?
— да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка —
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно — контакт был. Становилось сухо — контакт пропадал — зарядки не было.
Вот так поковыряешься — зарядка есть. Поездил — зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана — боялся капот открывать — а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге — сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же — в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл — всё супер — зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить — тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче — именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка — воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки — на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р. задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны полюбому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр — то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост — всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия — находится в тех же гаражах и недалеко — ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Снимки сделаны 7-ми мегапиксельным фотоаппаратом Sony Cyber-shot DSC-W35s, использованном в режиме макросъёмки (с двух сантиметров можно снимать).
Читайте также: