Гремят задние суппорта хендай солярис
Среди массы проблемных вопросов и обсуждаемых тем, относительно автомобилей можно выделить несколько самых частых и банальных:
Повсеместно неполадки в работе автомобилей происходят в самый неподходящий момент, когда Вы в пути и едете на деловую встречу или свидание. Как на зло, воспользоваться техническим сервером Вы не имеете не малейшей возможности.
Итак, что же может случиться с Вашим автомобилем?
2) При попытке завести машину — двигатель не справляется и не вращается.
4) Не полностью заправлен бензобак. Нерабочий карбюратор, сломан насос для топлива, отключен регулятор давления. Тихий ужас, если все это представить!
6) Проблемы с запуском горячего двигателя. Фильтр может быть заполнен или даже забит. Топливо не проходит в нужное место.
8) Двигатель то запускается, то останавливается.
Почему гремят суппорта?
Гремят суппорта не просто так, данный надоедливый звук возникает так: приглушенный звук, будто что-то клацает или звенит. Чаще всего их слышно при наезде на разного рода дорожных ухабов и неровностей. Звуки имеют свойство исчезать, если Вы тормозите во время езды или меняете характер поворотов.
Представленный комплект абсолютно не дорогостоящий. В одной упаковке две пружины, ровно на два суппорта. Это сработает так же, если гремит задний суппорт.
Решение проблемы обязательно найдется! Многие долго мучаются, когда гремят колодки в суппорте. Стук колодок очень легко проверить, ударив рукой, а лучше кулаком по колесу автомобиля, получается очень неприятный громкий, звенящий звук. Если уже не помогает и смазка направляющих, то проблемой стоит заняться серьёзно.
Если прежние направляющие с резинкой начали отказываться работать, словом — сильно расшатались, то необходимо их заменить на новые. Смазав новые направляющие суппорта медной смазкой, вставьте их на прежнее место! Проверьте снова, ведь именно сейчас все должно работать прекрасно. Вместе с тем смените стойки и втулки стабилизатора.
На нашей авторазборке существует так называемая статистика востребованности запчастей. Это те детали, которые продаются в первую очередь и на которые самый высокий спрос.
Из-за того, что на Hyundai Solaris закисают задние суппорта, эта конкретная позиция является очень востребованной на всех авторазборках и порой найти в продаже исправные задние суппорты, практически нереально.
Причиной закисания задних суппортов могут являться следующие факторы:
- Длительная парковка автомобиля на ручном тормозе
- Активация ручного тормоза в зимнее время года после интенсивной езды и перегрева тормозных цилиндров
- Редкая замена задних колодок
- Отсутствие обслуживания направляющих суппортов
- Износ от времени
- Использование неоригинальных задних суппортов
- Попадание заднего суппорта в лужу (переохлаждение), после интенсивной езды
- Произошел перегрев (езда с ручником).
- Коррозирование металла от времени, в силу его недостаточного запаса прочности и долговечности
Очень часто закисание заднего суппорта на Hyundai Solaris путают с закисанием троса ручного тормоза, который имеет свойство закисать от времени и по всем симптомам очень схож с неисправностью тормозных машинок.
Также очень важным фактором долговечности является то, как часто производят замену задних колодок!
Далеко не все автослесаря осведомлены о том, что поршни задних суппортов нужно не просто разжимать, а их надо вкручивать вовнутрь цилиндра. К сожалению, многие пытаются задвинуть их прямо так.
В целях профилактики закисания заднего суппорта на Хендай Солярис настоятельно рекомендуем менять задние колодки не позднее чем в 20.000 км и при этом, производить прокачку всей тормозной системы с её обслуживанием, то есть, со смазыванием всех направляющих, которые крепятся к скобам.
Что примечательно, передние суппорты закисают крайне редко
Существует ремкомплекты, которые тоже активно используются среди наших автомобилистов, но как показала практика, их установка спасает лишь на какое-то ограниченное время и если Вы не хотите сталкиваться с лишними, никому ненужными тратами, то путь только один - либо купить новый суппорт, либо заехать на разборку и остановиться на б/у оригинале.
Если произошло закисание направляющего суппорта и он остался внутри скобы, то можете даже не пытаться восстановить данный механизм. Его бесполезно греть паяльной лампой, выкручивать и пытаться реанимировать. Если произошла усталость металла, то с этим уже ничего не поделать, данную деталь проще заменить на новую.
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Элементы тормозной системы:
1 – блок ABS;
2 – бачок гидропривода;
3 – главный тормозной цилиндр;
4 – датчик уровня тормозной жидкости;
5 – вакуумный усилитель;
6 – трубки главного тормозного цилиндра.
В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Тормозной педальный узел.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Главный тормозной цилиндр.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.
Тормозной механизм переднего колеса.
На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.
Маркировка на суппортах тормозных механизмов.
Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).
Элементы тормозного механизма переднего колеса:
1 – направляющая колодок;
2 – наружная тормозная колодка;
3 – направляющая пластина;
4 – защитный чехол направляющего пальца;
5 – верхний направляющий палец;
6 – суппорт с рабочим цилиндром;
7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;
8 – нижний направляющий палец;
9 – внутренняя тормозная колодка.
К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.
Элементы тормозных колодок:
1 - противовибрационная пластина тормозных колодок;
2 - акустический индикатор износа тормозных колодок.
В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.
Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:
1 – датчик ABS;
2 – тормозной шланг;
3 – трос стояночного тормоза;
4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза;
5 – защитный колпачок штуцера прокачки;
6 – направляющий палец;
7 – защитный чехол направляющего пальца;
8 – суппорт с рабочим цилиндром;
9 – тормозной диск.
Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:
1 – направляющая колодок;
2 – наружная тормозная колодка;
3 – направляющая пластина;
4 – защитный чехол направляющего пальца;
5 – верхний направляющий палец;
6 – суппорт с рабочим цилиндром;
7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;
8 – нижний направляющий палец;
9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.
Элементы привода стояночного тормоза на суппорте:
1 – рычаг;
2 – возвратная пружина;
3 – резьбовой шток.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.
Суппорт тормозного механизма заднего колеса.
Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.
Резьбовой шток в цилиндре суппорта.
Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.
Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.
Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.
Поршень с резьбовым пальцем.
Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса):
1 – задняя тормозная колодка;
2 – скоба опорной стойки;
3 – опорная стойка;
4 – рычаг привода стояночного тормоза;
5 – распорная планка;
6 – верхняя стяжная пружина;
7 – рабочий (колесный) цилиндр;
8 – храповик;
9 – регулировочный рычаг;
10 – пружина регулировочного рычага;
11 – передняя тормозная колодка;
12 – тормозной щит;
13 – нижняя стяжная пружина;
14 – пружина троса стояночного тормоза.
Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).
Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:
а – тормозного механизма левого колеса;
б – тормозного механизма правого колеса;
1 – распорная планка;
2 – храповик;
3 – наконечник распорной планки;
4 – регулировочный рычаг.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Элементы рычага стояночного тормоза:
1 – рычаг стояночного тормоза;
2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
3 – регулировочная гайка;
4 – передний трос стояночного тормоза;
5 – уравнитель.
Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.
Элементы блока ABS:
1 – блок управления;
2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;
3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;
4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;
5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;
6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;
7 – насос;
8 – гидравлический модулятор.
Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа. Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).
С момента покупки выбешивал стук задних суппортов. Менял направляющие, смазку — все равно гремят.
Решил попробовать поставить пружины от астры арт. PFK241.
Снял колесо, а они и близко не подходят.
Прикинул что, в принципе, можно установить. В ход пошли тиски и пассатижи. 3 часа мучений и подгонки и все готово.
Немного прокатился — шума нет, диски и колодки не греются.
Пока понаблюдаю, если не поможет. Буду менять скобы суппорта, направляющие и поставлю простую пружину
Блог про решение проблем и велосипеды
Описание проблемы
Друзья, была у меня знакомая всем автомобилистам беда. Ориентировочно через полгода, после покупки нового автомобиля, у него неожиданно начали греметь суппорта. Это обстоятельство стало назойливым наваждением, потому как от приобретения машины в автосалоне, подразумевало исключение технических неисправностей.
Отогнал машину к дяде Ване, потому как у официалов стук суппорта не подпадает под гарантию. Гаражный Кулибин покопался в подвеске при снятом колесе и вынес вердикт – износ направляющих суппорта. Говорит, знаю, как помочь, вычистил всю заводскую смазку, и забрызгал какую-то аэрозольную. Я уехал довольный и радостный.
Но, счастье мое было недолгим, буквально на следующий день, бряцанье не только вернулось. Суппорта стали стучать сильнее. Поняв, что дядя Ваня из гаража не шарит, я решил решать проблему сам.
Решение оказалось проще некуда
Я просидел на автофорумах несколько часов, там многие советовали заменить направляющую суппорта с резинкой, сделать на них скобу с пружиной. В общем, я начал уже думать, что простого решения не существует. Однако же, где-то прочитал, что есть чудодейственная американская высокотемпературная смазка для суппортов и якобы, она мало того, что не изнашивается очень долго, а еще и звук противный напрочь убирает. Называется она Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube.
Ну сказано, так сказано. Позвонил по всем автомагазинам, нашел. Оказалось, пакетик стоит 50 рублей. В нем четыре грамма, хватает ровно на один суппорт.
Съездил забрал, прямо у подъезда задомкратил машину, снял колесо, взял тряпку, намотал ее на палочку для суши. Полученным инструментом сначала прочистил все резинки защитные изнутри, потом сами колодцы направляющих. После чего надел резинки на направляющие, набил под них смазки, смазал их сами(важно) и отправил их в колодцы.
После того, как собрал – забыл про звуки из тормозных механизмов в принципе, в этом году проверял лазил. Смазка имеет такой же вид, как и тогда, когда я ее закладывал.
В общем, рекомендую вам избавиться от стука в суппортах, описанным выше способом.
Пару месяцев назад появился в задней части небольшой грохот, при проезде мелких стыков и небольших неровностей. Причем только на скорости. Звук был такой, как будто гремит салон. И я не предавал особого значения. Но со временем он стал громче и начал раздражать. Проверил салон. Вроде все в порядке и поехал на яму. Задние суппорта ходили ходуном.
Было решено набить смазки. Но мера оказалась временная. Буквально на пару недель. Выработка всё таки большая. Менять суппорта дорого. 5 за один, не вариант. Далее был вариант отдать токарю на проточку скоб и изготовление новых направляющих. Но на это не было времени. И я просто поменял направляющие.
Та, что золотистого цвета это верх, она с проточкой. Соответственно другая низ (номера оригинал). Корефан подогнал смазку для них, бесплатно. Сказал стоит 300 руб.
Всё разобрал, почистил, за одно подкрасил. И готово, стук пропал. Но я понимаю, что это тоже не на долго, выработка появляется не только на направляющих, но и в скобах. Надеюсь на год хватит, а затем придется менять суппорта в сборе.
Визуально на направляющих выработка не большая, но этого достаточно что бы они гремели.
Читайте также: