Geely mk увеличение мощности
1. Симпатично и модно выглядит, да же привлекательно.
2. Мягкая, убаюкивающая подвеска.
3. Просторный уютный салон.
4. Удобные сидения.
5. Большой багажник.
6. Пластик не выглядит дёшево, похож на кожу.
7. Отличная комплектация.
8. Хорошая манёвренность манёвренность.
9. Достойная, для седана, проходимость.
10. Доступная цена
11. Хорошие технические характеристики.
12. Экономичный расход топлива.
13. Не дорого в ремонте. Бампер стоит от 3.500 до 6.000, а на Шевроле Лацетти, например, стоит аж 15.000 в среднем(!).
1. Плохие замки. Багажником приходится прихлопывать, капот бросать, а двери от нежного закрытия не захлопываются. Хотя, что касается дверей, то они явно лучше закрываются, чем у таких марок как весь модельный ряд Лада (кроме Калины)
2. Уровень показателя топлива показывает не точности. После заправки полного бака, стрелка держится на максимуме очень долго. Ездишь, ездишь, а бензин не убавляется. После значительного пробега стрелка быстрее движется к низу, будто из бака утечка. Приблизившись к красной зоне и практически к нулю, можно ещё долго ездить.
3. Хотелось бы дворник на заднем стекле
Хороший авто! За эти деньги просто великолепный!Катался на нем 21000 км.( у батяни забрал на время).У меня самого Форд Фокус 2011г. На 20 000 застучала передняя подвеска.На 15500 заплавали обороты. Замучился в сервис ездить. А батя. Как ездил без проблем так и ездит. Только плановое ТО.
Плохие резинотехнические изделия. Двери и багажник плохо закрывается (как решение - шумоизоляция. Двери становятся тяжелее - закрываются лучше и не гримят). Не удобные сидьнья.
Шумка хоть и плоха, но все же лучше чем в приоре или калине.
Внешний вид - супер.
Комфортная подвеска.
Дешевое обслуживание и запчасти.(То в среднем 3200-3500, все как на тойоте)
НА скорости авто очень устойчивое, по трассе 140 - спокойно.
Двери закрываются непривычно(когда покупаешь - с первого раза закрыть сложно) - после шумки закрываются отлично.
Лакокрасочное покрытие слабоватое - после 3х лет сколы на капоте, пару сколов на дверях.
В коробке стоят с завода бракованные подшипники - лучше поменять сразу по гарантии, а не затягивать как я:)
на 90 тысячах поменян подшипник первичного вала в коробке (подшумливал с самой покупки, все не досуг было поменять)
Так же замена стоек стабилизатора и втулок стабилизатора + опорники.
Так же заменены сайлентблоки в передних рычагах(зря), оказалось что это втулки стабилизатора стучали.
на 20 тыщах родные амики поменяны вкруг на более жесткие каяба эксель джи.
на 40 тысячах замена втулок стабилизатора
так же заменен по гарантии аккумулятор(после двух суток на морозе авто не заводилось, акум не обслуживаемый стандартный, заменили на бош)
на 60 тысячах заменен датчик масла(около него потело маслом, замена за деньги 581р.)
так же по гарантии заменена приборная панель(перегорел светодиод, заменили полностью панель)
На 80 тысячах куплен и установлен ремкомплект на цилиндр сцепления
так же почистили дроссельную заслонку
Автор: Валерий Моторин Раздел: GEELY
Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.
Двигатель
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.
Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.
Трансмиссия
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Ходовая
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Кузов и салон
Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.
Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.
Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Электрооборудование
Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Заключение
Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.
А коробка начала гудеть на определённых передачах? Как именно проявлялось? ,
начал отвечать там, а тут продолжу. Итак то что нарыл на форумах:
1. Хочу высказать свое мнение по поводу нашей КПП. Прочитал наш и российский форум и пришел к выводам: — подшипники первичного вала выходят из строя из-за перегрева, т.к. они недостаточно смазываются. Причина — недоотлитые каналы для смазки в корпусе. Каналы нужно допилить и досверлить, у тех кто это сделал КПП ходит очень долго. Когда покупают новую КПП в ней часто стоят закрытые подшипники (возможно, чтобы частично решить эту проблему). Поэтому многие и советуют заливать больше масла; — подшипники вторичного вала выходят из строя из-за неправильного преднатяга. У многих кто откручивал лючок, регулировочная гайка крутилась от руки даже после небольшого пробега. Когда покупают новую КПП регулировочная гайка часто отсутствует, а лючок прочно приклеен на какой-то клей. Поэтому нужно сразу вскрыть лючок, поставить гайку, пружину и сделать регулировку. Первичные признаки отсутствия преднатяга и начала выхода из строя подшипников — небольшое потрескивание в КПП. Ответ: Выводы интересные, но не полные. Перед ремонтом я месяц перечитывал все форумы на предмет ремонта наших коробок и кроме технологии сборки и разборки толком ничего не почерпнул. Сильно помогли несколько бортовиков по ремонту подобных тойотовским коробок Хюндай Акцент и др., но которые делали на спецСТО — там я узнал много особенностей ремонта и работы КПП. Наша коробка больна тойотовскими болезнями (склонность к перегреву), но и китайцы желая снизить себестоимость добавили своих, а именно: сделали возможность регулировки преднатяга вторичного вала спомощью резьбового стакана, убрали регулировку осевого люфта первичного вала, уменьшили геометрические размеры коробки и тем самым снизили типоразмеры подшипников вместе с их нагрузочной способностью. Дополнения: — маслоканалы в нашей КПП фрезеруются и сверлятся, и судя по статистике большинство брака по каналам, то это покупка россиянами лицензионных корпусов и плохо восстановленных с помощью них КПП. Сюда же относятся некомплектные новые и восстановленные КПП без регулировочных гаек — на заводских КПП, за редким исключением все детали стоят, но преднатяг в большинстве случаев превышает допустимый; — регулировка преднатяга резьбовым стаканом и сложность контроля этой регулировки, в условиях низкой культуры производства — это зло и как результат в большинстве случаев превышение 1,1 номинала нагрузки на подшипниках вторичного вала. Отсюда перегрев и разрушение конических подшипников (стальная пыль в масле), перегрев и разложение масла (чёрное масло и шлам на деталях КПП), перегрев корпусов КПП и расширение посадочных мест всех подшипников с их последующим проворотом (алюминиевая пудра в масле). Сюда же можно присоединить стальную стружку от нецементированной шайбы дальнего подшипника первичного вала, когда он начинает проворачиваться в своём посадочном месте. Ремонтная шайба купленая мною, уже была цементированная; — закрытые подшипники — это современная дань экономичности и экологичности в виде снижения уровня масла, и на 100-200 т. км вполне хватает ресурса этих подшипников в таком режиме. Этим грешат все автомобильные фирмы, в тех отчётах что я просматривал были закрытые подшипники: у Мерседеса, Фиата, Пежо, Хюндая, Фольксвагена, Мазды и т.д. Закрытые подшипники нужны для нормальной смазки игольчатых подшипников первичного вала, т.к. они не могут смазываться разбрызгиванием и чувствительны к пониженному уровню масла КПП из-за того, что первичный вал расположен в самом верху. Закрытый дальний подшипник вместе со стенкой КПП создаёт ёмкость, которая заполняется маслом и по алюминиевой леечке корпуса КПП масло доставляется внутрь первичного вала, и через специальные отверстия в валу смазываются игольчатые подшипники, включая проблемный подшипник 5-й передачи (он может быть и ввиде втулки как у меня).
2. Вспомнил еще один момент, когда забрал кпп с сто после переборки попробовал покрутить первичный вал, не вышло, вал совсем не вращался не на какой передаче.скажите так и должно быть или вал должен вращаться от руки? Ответ: Так быть не должно. Это ньюанс регулировки преднатяга конических подшипников вторичного вала нашей КПП. Даже если отрегулировать правильно этот преднатяг, то при установке лючка через фасонную шайбу передаётся дополнительное усилие на регулировочную гайку, приводящее к подклиниванию вторичного вала и чрезмерному преднатягу его подшипников. Правильная регулировка — это найти границу нагрузки конических подшипников, между подклиниванием и свободным вращением с установленным лючком. Лучше всего это делать на 5-й передаче вращая рукой первичный вал. Получается после регулировки необходимо отпустить регулировочную гайку на 1/8 оборота и это скомпенсирует воздействие лючка. PS Моё мнение (ИМХО): регулировку подшипников вторичного вала нашей коробки необходимо делать с нулевым преднатягом. Как видно из графика на втором скриншоте, это выливается в разницу 5% ресурса подшипников, но в случае превышения допустимой нагрузки мы получаем сокращения ресурса в разы, что и происходит с нашими КПП. Вот тут рекомендации по регулировке фирмы Timken — изобретателя конических роликовых подшипников:
Особенности эксплуатации
Расход топлива
К сожалению, уложиться в в условиях реальной эксплуатации практически нереально. И, если после обкатки по трассе и получится приблизиться к желаемому результату, то в городе средний расход на сто километров будет 9-10 литров
, при очень неторопливой езде и без резких ускорений. В противном случае можно добавить сверху еще пару литров.
Автор: Валерий Моторин Раздел: GEELY
Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.
Двигатель
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.
Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.
Трансмиссия
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Ходовая
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Кузов и салон
Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.
Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.
Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Электрооборудование
Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Заключение
Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.
Увеличение мощности на китайском автомобиле.
Чип-тюнинг Джили МК Кросс, 2013 г.в.
Добавить комментарий!
Увеличение мощности. Чип-тюнинг Chevrolet Cruze, 1.6L, МТ, 2013 г.в. Автомобиль прочипован.
Чип-тюнинг Джили МК Кросс, 1.5, с ЭБУ Delphi MT22U. В прошивке увеличены лимиты топливоподачи и отсечка оборотов работы двигателя. Изменены
Сделан чип-тюнинг автомобилю Geely MK, 1.5L, 2012 г.в. Причина обращения: увеличение мощности. Сделано: увеличили динамику, мощность двигателя на
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также: