Geely mk стук спереди
Всем здравствуйте!
Гремит на мелких кочках в передней подвеске.На скорости не бьет , никуда не уводит. Менял 15 т.км. назад рул. наконечники все и рулевую сошку, т.к. были люфты ощутимые. Сейчас люфтов нет.
Хотел стойки стабилизатора поменять- не смог открутить старые, т.к. шаровый элемент прокручивается..шестигранник даже погнулся- кто как откручивал?
Аммортизатор хотел снять, проверить- вверху гайка крепления с аммо вместе прокручивается- кто как снимал?
Что еще может быть?- втулки стабилизатора? втулки реактивной тяги? Но, люфтов нет. может скрытые, в движении появляются?
Что думаете?
Подскажите.
Спасибо.
TOYOTA CROWN JZS141-0019039 1994г.р. RoyalSaloon (езжу)
TOYOTA VITZ F SCP100111586 1999г.р. (розовая бибика жены)
ВАЗ 21112 2004г.р. (продал нахрен)
Daewoo Leganza 1999г.р. 2,2л. АКПП кожа/рожа (продал)
ВАЗ 21063 1992г.р. (где-то догнивает)
ДДД. Crown 89 GS131 1G-FE ATPJK Super Saloon E HardTop.
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В "РЕПУ" НЕ НАДО. (с) Плотник
Свап 1г на 1г 339 226 км
нет, суппорта переберал. Пальцы без люфтов однозначно. Насчет стоек стаба и втулок стаба понял. А , втулки реактивной тяги могут такой звук дать? Что думаете? И, как стойки стаба открутить? нижнюю гайку открутил с вд-шкой, а верхняя- ни в какую:(. проворачивается, и шестигранник изогнулся..как снять-то?? болгарской срезать? и, насчет снятия передних аммо? тоже, кто и как верх гайки откручивал, чтобы не проворачивалась вместе со штоком нижняя гайка? Подскажите. Спасибо.
Max писал(а): И, как стойки стаба открутить? нижнюю гайку открутил с вд-шкой, а верхняя- ни в какую:(. проворачивается, и шестигранник изогнулся..как снять-то?? болгарской срезать? и, насчет снятия передних аммо? тоже, кто и как верх гайки откручивал, чтобы не проворачивалась вместе со штоком нижняя гайка? .
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был. Продан.
Аммортизаторы - Плоскогубцы-"французы" тебе в помощь! Зажимаешь ими плоскую пипку на штоке и гайку крутишь ключом против часовой стрелки.
"Яйца" - болгарка тебе в помощь!
Стук на малой скорости и мелких кочках при всем нормальном - втулки продольной тяги. Внешне может выглядеть нормально. И как-бы без люфта, а фактически - железный бряк.
1. Сайленты линков.
2. Сайленты стаба, или хомуты, эти сайленты удерживающие от перемещения вправо-влево
насчет болгарки - уже понял, а вот за плоскость ухватится сверху аммо- проблемам. уже схватился ключиком рожковым и вальцанул эту плоскость- она стала круглостью. увы. Насчет стука- имеешь ввиду внутреннюю втулку реактивной тяги? или/или сами блины резиновые, которые эту втулку зажимают внутри рычага? или втулки стабилизатора??
Лучше что-то конкретное посоветовал бы по гидрокомпенсатору на джили MK CROSS )) Здравствуйте! А у меня было. Я чистил как вы,но не помогло,приходилось новые поставить. Клапана не садятся на седло что делать?
Периодические трудности с гидрокомпенсатором не особо напрягают )) у меня в принципе так же)! работает нормально малые обороты двигатель не любит что то? дергается рывками заменил модуль зажигания диагностика проблем не кажет ни каких? стоит выехать за ворота и начинается! на разгоне как за жопу кто держит) стоит спортивная прошивка(на . она нужна) может из за неё вся проблема?
'Специальный стол'..это плита олень!! да он так побит что от его былой точности осталось ниху.. кусок говна, да и нахер она вам эта точность. Боже мой. нахер вам кмд? калибры накой х'й у вас лежат в коробке?
Дмитрий расскажи как обнаружить обманки, (жучки) подушек, через диагностику, значения сопротивления должны плавать или наоборот держаться ровно? ну или еще как можно увидеть через диагностику обманки.
Мне друг сказал на мк кросс и без гидрокомпенсатора много чего поломалось Ж)) выпускайте зеленку под брендом апрувид)
Отличное видео, но вот есть одно но. Имеем двиг 2112 после капиталки. Пока не прогреется до 40 градусов - в одном горшке компресия не превышает 6 очков. Разумеется, машина троит. Как прогреется полностью - работает как часики, компрессия везде ровная. После нескольких проверок выяснилось, что на проблемном горшке на впуске на холодную какой-то из клапанов приоткрыт. то есть гидрик на холодную накачивается маслом, но не продавливается. При этом стуков гидриков нет. И вот как теперь определить, какой из гидриков проблемный? :)
А вы в каком городе находитесь. 7 >) У моего другана с гидрокомпенсатором на ДЖИЛЛИ пока все в ажуре ))
Мне кажется это еще может быть изза забитых форсунок,что не доливают топливая,в следствии чего, бедная смесь детанирует. Так же мизерное давление топливного насоса. Мертвый ДМРВ
Про масло и гидрики ржу) 1.9 тди- дешевое 10w40 Пробег более 400 000 с двигом проблем нет, ничё не менялось
может быть бенза насосы, или фильтр менять незнаю жду от вас. Желательно в деталях по гидрокомпенсатору на MK Cross пояснил бы ))
А жаль! А я так ждал замеров,надеюсь владелец всё починит,и может ещё увидим этого монстра,удачи вам мужики. Вы лучшие,я очень рад,что вы есть на просторах ютюба!
это легендарно крутить крестовой отверткой в 4 раза больше чем крест у шурупа ппц я прям чувствовал как срывались грани
1 Гц это 1 колебание в секунду. С массой 375 (при идеальной развесовка) пружина должна быть с коэффициентом 14789 Н Пружина в районе 200 - уже лом. Чёт не сходится.
это же как надо по ямам скакать что б стаканы . пошли!? а что аккуратнее нельзя ездить? эта машина не внедорожник,а то убьют сначала тачку а потом плачут и клянут АвтоВАЗ!
Станислав, а что по подвеске на 4Runner? Что впереди, что сзади? P.S. Хабы AVM ставил когда-то на Pajero II. Не заметил разницы в расходе топлива, управляемости и пр.)
. ты блогер) Я вот как то бегал по магазинам искал стойки и мерил их рулеткой, размеры штока разные оказались. Снимаешь видео, снимай по делу а не распаковку коробок.
твоя ошибка что проставки там были лишними) Вот тогда бы жили шрусы. Если бы простваки оставить и убрать усиленные пружины - тогда раскачка сильнее будет и ухудшиться управляемость. Так имхо тебе все что оставалось - выкинуть проставки, кинуть покругу полиуретановые сайленты, наколхозить усиленные шаровые и вперед! Но правда есть еще один трюк - установить проставки на подрамник и опустить двигатель, тогда и шрусы на место вернуться и рычаги и сайлетны меньше будут рваться. Кстати что сайленты что особенно шаровые рвутся не изза сильно пружины а изза того что углы подвески запредельные и они работают в натяжку. А шаровая вообще в нулевом положении подвески находиться в своей красной зоне и ее просто выламывает посетпенно и не важно какая жесткость пружин в этом случае. И не забываем после измеенения клиренса отпустить сайленты и проехаться по кочкам чтоб они заняли новое свое рабочее положение. И только тогда уже на развал. Я это все проходил, много мне крови попило все это счастье, но в итоге я поделил и клиренс свой сохранил)
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Читайте также: