Фиат пунто робот прокачка сцепления

Обновлено: 28.01.2025

У моего друга с цилиндром сцепления на fiat до сих пор все слава богу нормально, *творческая группа*-охренеть!

toyota carina e 4afe 1993,загорелся чек при старте двигателя чек выкл. делал самодиагностику с помощью скрепки не чего не происходит лампочка чека как горела так и горит.подскажите пожалуйста почему так и что делать.

Мне друг сказал с цилиндром сцепления на пунто пока все без особых проблем >) вот с верхним болтом беда. на видео блин все хорошо. снял панель, воткнул на удлинителе голову на гайку и спокойно открутил. ага, щаз! снял панель. а под панелью щиток блин противопылевой (на нем написано defrost), который перекрывает полностью весь доступ спереди. пришлось снизу лезть с трещеткой, через узкие щели, хорошо хоть вокруг гайки место для трещотки есть и гайка легче закреплена чем другие три

Спасибо автору! Всё сделал так. Один прокачал. Доволен.А вчера вечером пилил домой без сцепления,грешил на вилку. Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по цилиндру сцепления )))

По цилиндру сцепления и так много инфы в инете >) КАПЕЦ, пацаны вы проделали такую большую и бесполезную работу. Разобрали пол мотора и ничего не сделали! А осталось то скинуть поддон и головку и поменять маслосъемные КОЛЬЦА которые остались закоксоваными и мотор продолжит поглащать масло. Ради интереса на какой нибуть девятке выкиньте совсем маслосъемные колпачки с выпускных клапонов и вы будете удивлены - мотор не будет расходовать масла совсем! Через впускные колпачки тоже масло попадает не так уж и много. Основной расход идет через КОЛЬЦА. Сколько вы потратили денег на раскоксовки, давно бы поменяли кольца и не парили бы мозг хозяину. Ждите он скоро опять к вам приедет с вопросом 'Ребята у меня мотор почему то стал еще больше жрать масло?' Это парадокс но замечено неоднократно что на таких моторах после замены колпачков расход масла увеличивался. Сколько вас смотрю всегда все хорошо стараетесь делать, а тут такой промах.

Этот движок тёплый был? Наверное, газы валят из картера. Двиг убит. Нет, еще походит до клинической смерти, но стук - это удар поршня о головку. Причина разная, но фактическая причина - нарушение расстояния между головкой двигателя и поршнем. Истинная причина разная, пальцы-втулки, головка-коленвал, и др. Это стук, а он вылазит наружу.

У моего приятеля с цилиндром сцепления на fiat ПУНТО до сих пор все слава богу нормально >) зачем человеки непанимающие чтото пытаются показывать?

У меня приора 2011 года пробег 150тыщ ремни грм и ролики пока внорме. Все родное. При пробеге 90 тыщ проверял были надписи на ремне power grip.

Добрался написать алгоритм настройки робота при замене сцепления (и не только).

Перепробовано было много комбинаций, но нашел для себя оптимальную только на форуме Vortex Tingo (с таким же роботом).
Человеком было снято целое видео на 16 минут. Огромное ему спасибо.

В видео много не нужной воды не относящейся к теме настройки робота.
Привожу краткие выдержки из всего видео:

1. Зачёркивание статистических данных.

2. Замена сцепления.

3. Продувка сцепления.

4. Сервисная калибровка.

5. Разрешение самоторирования сцепления.

Обращаю внимание на то, что лучше всего доставать ключ после каждой выполненной операции.
Так же стоит внимательно читать условия проведения операций, которые указаны в правом окне программы.
По процедуре самоторирования никуда не едем, просто газуем до примерно 3000 оборотов.

Все эти операции можете повторять сколько угодно раз, но это ничего не изменит (но многие советуют повторять по три раза непонятно зачем).

Рекомендую делать эти процедуры при температуре диска сцепления ориентировочно равной его рабочему режиму в ваших погодных условиях.

Диагностика selespeed CFC228F автомобиля FIAT показала на дисплее прибора Launch X-431 следующие коды неисправности : P1810 FIAT, P1744 FIAT, P1818 FIAT, P1767 FIAT.

Не следует расшифровывать коды ошибок коробки передач FIAT буквально, а также часть из них может появляться как следствие предыдущей. Необходимо также рассатривать коды неисправностей роботизированной коробки переключения передач, далее РКПП, FIAT по порядку их возникновения, чтобы исключить лишние "телодвижения". Данные роботизированные коробки переключения передач selespeed CFC228F автомобиля FIAT, установлены на моделях PANDA, PUNTO, GRANDE PUNTO, PUNTO EVO, 500. Итак по порядку:

Код неисправности FIAT P1810 - неточная работа сцепления. В этом случае следует в пункте Read Datastream выбрать данные Clutch pressure plate reference (положение сцепления рекомендуемое) и Clutch pressure plate travel (положение сцепления текущее). Значения обоих в мм должны совпадать как на включенном зажигании так и на холостом ходу, а их разница между включенным зижиганием и после запуска двигателя будет указывать на толщину диска сцепления. В случае если значения в мм на включенном зажигании Clutch pressure plate reference и Clutch pressure plate travel не совпадают, следует обратить внимание на датчик положения сцепления (частный случай механическая проблема), в случае если значения положения сцепления в мм на холостом ходу не совпадают или плавают, это указывает на электромагнитный клапан сцепления.

На автомобиле доставленного к нам на эвакуаторе, оказалась разница значений положения сцепления в районе 5мм, что сведетельсвовало о том что там серъезная проблема со цеплением. После замены комплекта сцепления разница Clutch pressure plate travel между включенным зижиганием и после запуска двигателя составляла

Код неисправности FIAT P1744 - указывает на датчик давления selespeed, но на самом деле проблема вовсе не в датчике, а в том что есть проблема с утечкой в роботизированной системе (либо проблема в разъеме - см. далее ошибку P1767). Поэтому во время проведения любой первичной диагностики следует проверить давение в РКПП FIAT выбрав в пункте Read Datastream параметр "Давление в гидрававлическом контуре". В случае если на холостом ходу срабатывание масляного насоса робота происходит примерно каждых 20 сек это будет указавать неявно на выход из строя либо гидроаккумулятора либо электромагнитного клапана сцепления. В случае если на включенном зажигании срабатывание масляного насоса робота происходит примерно каждых 20 сек это будет указавать на гидроаккумулятор либо в бачке нет должного уровня жидкости.

Код неисправности FIAT P1818 - общая ошибка по КПП, но указывает нам на недовключение передачи, что в принципе и понятно. Заменна электромагнитного клапана сцепления и манжет на штоке передач, которые и явились причиной выхода из строя клапана, решила одним махом проблемы с ошибками P1810 FIAT, P1744 FIAT, P1818 FIAT (не считая компекта сцепления). Явными признаками выхода из строя электромагнитного клапана сцепления FIAT является невозможность провести самокалибровку сцепления, а первыми знаками что ему приходит "капец", это удары при начале движения автомобиля.

Обязательно не забываем, что при замене манжет следует заменить фильтр, который находиться в блоке электромагнитных клапанов, а также почистить "обратку", которая находиться на исполнительном механизме.

Ошибка по FIAT P1767 - неисправность блока управления (микропроцессор), как показала практика, вовсе не говорит что ЭБУ роботизированной коробки переключения передач FIAT вышел из строя.

Причиной ошибки являлся разъем на клапане управления, но также перепутав разъемы на датчике положения сцепления с датчиком передачи, не доконца защелкнутый разъем на каком-то электромагнитном клапане опять же будет давать идентичную ошибку.

У моего друга с цилиндром сцепления на punto до сих пор все слава богу нормально, *творческая группа*-охренеть!

Мне друг сказал с цилиндром сцепления на Пунто пока все без особых проблем >) вот с верхним болтом беда. на видео блин все хорошо. снял панель, воткнул на удлинителе голову на гайку и спокойно открутил. ага, щаз! снял панель. а под панелью щиток блин противопылевой (на нем написано defrost), который перекрывает полностью весь доступ спереди. пришлось снизу лезть с трещеткой, через узкие щели, хорошо хоть вокруг гайки место для трещотки есть и гайка легче закреплена чем другие три

У моего приятеля с цилиндром сцепления на фиате до сих пор все слава богу нормально >) зачем человеки непанимающие чтото пытаются показывать?

Есть вопросик, немного проблемы со сцеплением, педаль то нормально, то ослабивает сцепление, качнешь педалью, опять есть. То прям прекрасное сцепление, ездишь, ездишь, то какие-то выкидоны. Поменял главный сцепления, никакого результата, нигде не течет, поменял саму жидкость, все равно выпендривается переодически. Склоняюсь к рабочему сцепления, но путем тыка дороговато получается, надо только на СТО коробку снимать. Может есть какие-то мысли, поделитесь пожалуйста. 10.07.16 г ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА, ПОД ЗАМЕНУ ДИСК (разбито гнездо вала) + КОРЗИНА. БЫЛО ПОСТАВЛЕНО С МАШИНЫ ПОСЛЕ ДТП, ПРОБЕГ ОКОЛО 50к КМ.

Price tag: $110 Mileage: 240000 km

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
выжимается до конца педаль тормоза;
закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Как заменить сцепление Фиат Дукато своими руками

Если у вас есть определенные навыки механика, подходящее для ремонта помещение, вы можете попытаться выполнить работу самостоятельно, это позволит сэкономить.

Проблематично переключить передачу.
Авто не разгоняется больше 40 км.
При переключении передачи слышен треск.
Запах горелого.

Ключи разного размера.
Отвертка.
Ветошь.

Схема сцепления Fiat Ducato

Инструкция

При неисправности сцепления рекомендуется менять его целиком, однако допустима и замена отдельных элементов. Сначала рассмотрим, как поменять механизм полностью:

Придется открутить и сдвинуть коробку передач.
Затем нужно снять старое сцепление.
Прикрутить новое.

Для работы лучше всего использовать видеоинструкцию:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Торопиться не надо!

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Турбокомпрессор

С 2006 года на двигателе F1A мощностью до 126 л.с. (включительно) используется турбина Mitsubishi TF035HM. На более мощные версии F1A устанавливали турбину Garrett GTB17V с управляемой геометрией.

Проверка уровня масла в коробке Фиат Дукато 244, 250

Исправность работы механической коробки передач во многом зависит от качества ухода. Чтобы понимать состояние узла, необходимость его срочного обслуживания, делают проверку уровня. Когда смазка в порядке, но ее в МКПП мало, делают долив. В случае обнаружения посторонних примесей, изменения оттенка, аромата жидкости требуется полная замена.

Для теста уровня трансмиссии перед обслуживанием машину выставляют на горизонтально расположенную ровную поверхность, после выжимают сцепление, фиксируют в заданном положении ручной тормоз. Нужно дать машине постоять хотя бы пару минут – жидкость перестанет циркулировать. Если транспортное средство было на ходу длительное время, период выдерживают более долгий.

Перед проверкой уровня нужно убедиться, что смазки в поддоне нет, это позволит получить максимально точные результаты

После открутить крышку на горловине залива, протестировать содержание жидкости внутри системы. Смазка должна быть под самой крышкой, вариации в данном случае недопустимы. Специального измерителя нет, его можно заменить стержнем либо отверткой. Они составят альтернативу щупу, позволят производить точную оценку уровня жидкости внутри системы.

Добавки делают с применением воронки либо шприца, использовать шприц на практике намного удобнее. После окончания долива вместо замены тестирование проводят повторно. При очень грязной смазке добавление состава просто бессмысленно, показана полная замена, опционально с промывом системы. Хорошее масло с изношенным смешивать нельзя, толку просто не будет. Если в ходе проверки уровня масло после снятия пробки с горловины свободно вытекает, его содержание в норме, замены не нужны.

Новая полуавтоматическая трансмиссия на Дукато

Уже сегодня есть возможность стать первым владельцем Фиат Дукато с роботом. Роботизированную коробку передач уже оценили многие автовладельцы и выделили особенно приятные моменты в работе коробке.

Очень простое и легкое переключение между автоматом и ручным управлением, нужно всего лишь повернуть кнопку вправо или влево. Вы всегда будете знать на каком режиме находится автомобиль, ведь эта информация отображается на дисплее.

Независимо от режима работы РКПП контроль за дорогой со стороны робота ведется постоянно, при приближении к скоплению автомобилей или к развязке он автоматически снизит передачу во избежании аварии. Но есть и функция, которая позволяет в ручную увеличить обороты, такая функция просто необходима для обгонов на трассе.

Выгодно такая трансмиссия отличается от других и тем, что она автоматически подбирает необходимое количество оборотов при спуске или подъеме, что позволяет даже сильно груженому автомобилю с легкостью преодолевать самые крутые спуски и подъемы.

Из своего небольшого веса полуавтоматическая коробка Дукато позволяет экономить на топливе и на обслуживание.

Комфорт при вождении автомобиля с РКПП обязательно придется по душе автомобилистам, которые работают в тяжелом городском трафике и конечно же автомобилистам, которым приходится преодолевать длинные расстояния между пунктами.

Читайте также: