Faw 6371 компрессия двигателя

Обновлено: 05.02.2025

Типичный автомобильный идентификатор состоит из 17-значного кода. Код разделен на несколько разделов, имеющих конкретное значение. Этот уникальный идентификатор позволяет отличить одно транспортное средство от другого. Идентификатор может кодировать такие параметры, как производитель, завод, модель, двигатель, комплектация и цвет. Нет транспортных средств с одинаковыми кодами. Производители, строго соблюдающие стандарты ISO, постоянно присваивают VIN каждому новому автомобилю, поступающему с производственной линии и регистрируемому в базах данных, которые ведут производители автомобилей и государственные учреждения, такие как NHTSA и DMV. Покупатели не хотят быть обманутыми, приобретая подержанный автомобиль, и это является основной причиной, по которой они хотят расшифровать идентификационный номер автомобиля. Расшифровка кода может помочь узнать следующее:

Информация ТС

Информация о производителе, объем двигателя, марка, модель и год производства. Модельные года, в которые производился конкретный автомобиль. Для какого рынка выпускалось конкретное атво.

Отзывы по неисправностям

По требованиям органа надзора технического состояния автомобилей, некоторые автомобили отзываются в связи с браком. Если конкретный автомобиль подлежит отзыву, данная информация в явном виде будет указана.

Цена и пробег

Исходя из анализа данных рынка автомобилей, можно легко посчитать сколько в среднем стоит автомобиль конкретной комплектации и модификации. А так же узнать средний пробег такого авто.

Излишне говорить, что все эти аспекты играют важную роль в защите потребителей.

Autobius - универсальный VIN-декодер, позволяющий расшифровать VIN любого автомобиля FAW 6371. Каждый автомобиль имеет уникальный идентификационный код, который называется VIN. Этот номер содержит важную информацию об автомобиле, такую как его производитель, год выпуска, завод, на котором он был произведен, тип двигателя, модель и многое другое. Например, если кто-то хочет купить автомобиль, можно проверить VIN номер один в онлайн-базе данных, чтобы убедиться, что автомобиль не был украден, поврежден или незаконно изменен. Номер VIN имеет определенный формат, который признан во всем мире. Этот формат был внедрен институтом ISO. Каждый производитель автомобилей обязан маркировать все свои автомобили в этом специальном формате. Этот онлайн-сервис позволяет пользователю проверить действительность автомобиля и получить подробную информацию практически по любому номеру VIN, найти запчасти для автомобиля и проверить историю автомобиля. Расшифрование VIN также позволяет пользователю проверить рыночную стоимость нового или подержанного автомобиля.

Для начала — зачем вообще в клапанном механизме нужны зазоры? Проблема в характеристиках термического расширения деталей, причем для впускных и для выпускных клапанов это разные детали. Для экономии времени буду рассказывать подразумевая конкретно ГРМ F10A, то есть один верхний распредвал и привод клапанов коромыслами — хотя для всех верхневальных схем закономерности в принципе те же самые. А вот у нижневальных есть свои нюансы, так что бездумно переносить на них рекомендации из этой статьи не стоит.

Если говорить о выпуске, то проблемный компонент — сам клапан. С охлаждением у него сложно, рабочие температуры запредельные, поэтому геометрические размеры могут варьироваться весьма существенно. Отличается не только его длина в холодном состоянии и на прогретом движке, но также на холостом ходу и на режимах максимальной мощности. И это ставит нас в неудобное положение: если мы отрегулируем механизм для беззазорной работы на ХХ, то на мощностных режимах клапан удлинится и его зажмет. Если под мощностные режимы — на холостых клапан остынет и появится зазор. Что из этих двух зол в свое время выбрали моторные инженеры мы все можем наблюдать в собственных сервисных книжках, единственное, что надо добавить — зазор означает ударные нагрузки, с которыми механизмы тоже обычно долго не живут. Но моторостроители научились с этим бороться путем оптимизации профиля кулачка. На переходе от базового диаметра к "горке" отформованы невидимые глазом области, которые в англоязычной литературе именуются рампами (в отечественной никакого аналогичного термина не нашел), чья задача — в самом начале фазы плавно подвести коромысло, без удара выбрав зазор. На холостом ходу рампа в основном выбирает зазор, не влияя на подъем клапана, на средних нагрузках частично приподнимает клапан и на полных — в основном поднимает клапан т.к. зазора уже нет. В этот момент кривая подъема принимает характерный вид с двумя "полочками" с краев:

Обратите внимание что с другой стороны кулачка точно такая же рампа плавно сажает клапан в седло. А вот на валах под гидрокомпенсаторы рамп нет. Механизм работает без зазора, выбирать нечего, поэтому разгон клапана идет с места в карьер:

Если при одинаковой паспортной ширине фазы сравнить работу обычного механизма с нулевыми зазорами (т.е. на пике температуры) и механизма с гидриками, то становится понятно что первый в проигрыше: рампы с нагревом никуда не деваются и первые мгновения клапан открывается медленно — хотя его уже можно открывать быстро. То есть при тех же точках открытия и закрытия клапана фактическая ширина фазы на гидриковом валу будет больше. Впрочем у гидриков есть свои ограничения, поэтому в автоспорте, например, приходится мириться с недостатками обычных валов.

Промежуточный вывод №1:

— Зазор выпускного клапана выбирается таким образом, чтобы при максимальном нагреве этого самого клапана он выходил в ноль.

Если говорить о допустимом, то нижня планка зазора задается фактическим удлинением клапана на пике нагрузки, а верхняя — высотой рампы, умноженной на передаточное число коромысла. Если выставить слишком мало, клапан будет зажимать, если слишком много — высоты рампы уже не хватит чтобы мягко выбрать весь зазор: появится стук. При любой регулировке между этими двумя крайними точками мы не теряем ничего, кроме какого-то процента подъема клапана и, соответственно, мощности. Если же говорить о желательном, то на движке с такой корявой продувкой, как у фавовской версии 465Q, нужна максимально возможная ширина фазы, поэтому все зазоры нужно стараться зажать до минимума.

С зазорами впускных клапанов совсем другая история. Температура самого клапана нас не волнует т.к. он прекрасно охлаждается, обдуваемый на каждом такте холодным воздухом и поливаемый холодным бензином. Совсем холодным его считать ошибочно, но те 300 градусов, которые он может набрать в пике, не дадут достаточного удлинения чтобы компенсировать величину "горячего" зазора. В том числе и потому, что впускные клапана, в силу применяемых сплавов, имеют меньший, чем у выпускных, коэффициент термического расширения. Иными словами, по поводу зажатия впускного клапана вследствие нагрева можно не волноваться. Волноваться нужно по поводу зажатия его вследствие охлаждения ГБЦ. В случае со впуском критичный компонент — голова и в особенности стойки осей коромысел. Чем больше температура стоек (в ходовых режимах она стабильна и задается номиналом термостата), тем сильнее они удлиняются и тем дальше отодвигают коромысла от клапанов и вала — зазоры растут. Эта же зависимость работает и в другую сторону: чем холоднее стойки, тем ближе оси к клапанам и тем меньше зазоры. Причем в отличие от нагрева, который сдерживается системой охлаждения, мороз на улице ничем не ограничен и если механизм при комнатной температуре отрегулировать без зазоров, то уже при +10 мотор невозможно будет завести — клапана будут зажаты.

Промежуточный вывод №2:

— Зазор впускного клапана подбирается таким образом, чтобы в самый сильный мороз из возможных в данной местности клапана остались не зажатыми.

То есть чем холоднее климат, тем больше впускные зазоры. Но тут есть один засадный момент: как уже говорилось, с прогревом зазоры еще увеличиваются, поэтому если клапана отрегулировать с запасом до -45, ехать машина будет весьма уныло. Необходим некий компромисс, а наилучшим выходом для холодных регионов будет установка "мокрой" автономки.

Теперь, наконец, к конкретике. Наверное найдется не один недоумевающий читатель, который спросит — почему просто не отрегулировать зазоры по мануалу? Если бы я не был мотористом, я бы так и поступил. Но лезущие из головы знания порождают вопросы:

1. На 6371 ставились три разных варианта "литра", с разной геометрией, разными степенями сжатия и продавались эти машины в самых разных странах вплоть до Африки. Тем не менее во всех мануалах даны одни и те же зазоры: 0.15 по кругу. Так не бывает.

2. Производитель при всем желании не может знать в каких условиях будет эксплуатироваться конкретная машина, поэтому просто обязан заложить в цифры рекомендованных зазоров некую престраховку. Нам же, как уже говорилось, нужна максимальная ширина фаз.

Поэтому давайте разбираться. Если посмотреть что говорят на эту тему мануалы от разных версий F10A (кроме бусиков это еще Самураи, Матизы и Спарки), то легко запутаться: рекомендованные зазоры сильно разнятся. Тем не менее система все же прослеживается. Проще всего разобраться со впуском: во всех мануалах (включая японские, австралийские и т.д.) указаны всего два значения, 0.10 или 0.15, видимо с поправкой на местные климатические особенности. Но на самом деле нам это даже не нужно т.к. впускные зазоры мы можем прикинуть довольно точно для наших конкретных условий. А все благодаря прилежным японцам, которые в мануале к Carry указали не только холодные зазоры, но и горячие, что позволяет вычислить коэффициент термического расширения стоек осей коромысел. Не с абсолютной точностью т.к. он не совсем линейный, но все же с достаточной.

Итак, мануал гласит что зазор 0.15, выставленный при 20С, превращается в 0.25 при 60С. Из этого мы можем сделать вывод что удлинение стоек составляет 0.2мм на каждые 40 градусов температуры. Отсюда вытекает что впускные клапана, отрегулированные по мануалу зажмет только при -40С. Зачем это в Москве, где температура большую часть зимы болтается около нуля? 0.05 будет вполне достаточно, а летом можно и вообще околонулевые выставить — все равно на прогретом движке они каждый раз будут увеличваться до 0.3.
Чего мы этим добьемся? Ооо, попробуйте сами. На штатных 0.15 движок до 2500 оборотов бьется в конвульсиях и ехать не хочет никак, с 2500 до 3000 кое как телепается и только с 3000 начинает ехать нормально. При 0.05 прямо с 2000 начинается жирная тяга, ощущения от езды меняются радикально. Что делать людям из более холодных регионов? Только варьировать зазоры: 0.05 на лето и увеличенные (по фактическим условиям) на зиму. Причем подбор под фактические условия осуществить очень просто, хотя и не очень приятно: дождаться хорошего дубака и на промороженной машине отрегулировать впускные клапана в ноль. А потом дать машине отстояться в теплом гараже и замерить полученные зазоры при комнатной температуре, чтобы знать на будущее. Что еще полезного можно придумать на эту тему? Вколхозить термостат на 70С. Зазоры на прогретом движке будут увеличиваться не на 0.3мм, а на 0.2мм, что при летней регулировке даст немного лишнего момента, а при зимней компенсирует их исходное увеличение (ценой похолодания печки). Главное не забыть пропорционально (то есть на 0.1мм) увеличить зазоры на выпускных клапанах т.к. их удлинение в пике составляет больше 3 десяток.

Итого: для "среднего литра" (JB465Q1AE1 \ DA465Q-1A/D), эксплуатируемого в Москве и других местах с аналогичным климатом оптимальные клапанные зазоры будут следующими:

Впуск — 0.05мм
Выпуск — 0.15мм

Обкатано в течении года эксплуатации, проблем не обнаружено. В -25 машина заводится, ниже у нас еще не было. Если нужно кратковременно получить больше мощности, например для участия в каких-нибудь покатушках, можно уменьшить зазоры на выпускных клапанах до 0.10, а потом вернуть их обратно.

Что еще стоит иметь в виду — крайне не рекомендую забивать на рекомендованные интервалы регулировки (каждые 10ткм) или на регулировку вообще, что тоже не редкость. На впуске изнашиваются в основном контактные площадки коромысел, то есть с пробегом зазоры увеличиваются — и это не страшно. А вот на выпуске быстрее вырабатываются седла, и зазоры с пробегом уменьшаются. Причем процесс идет в геометрической прогрессии: чем меньше зазор, тем сильнее греется клапан и тем быстрее жрет седло. Таким образом тысяч за 30 небрежения вполне можно получить полностью зажатые на нагрузочных режимах клапана, а там и до прогара недалеко. Такие случаи реально были, хотя лично мне сложно понять, как можно столько времени не обращать внимание на неровную работу движка и черепашью динамику. Даже если не доводить до прогара, но регулярно подолгу затягивать с регулировкой, есть шанс к 100 тысячам получить просаженные выпускные седла, особенно если машина работает на газу — тоже не подарок т.к. равноценно замене башки. Рукастым самим-себе-регулировщикам я бы рекомендовал проводить регулировку каждые 5ткм, хотя бы для выпускных клапанов: так и динамика не падает, и ресурс седел будет максимален.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

FAW 1020 2дв. бортовой, 48 л.с, 5МКПП, — регламент технического обслуживания

Регламент технического обслуживания

Перед поездкой на автомобиле, водителю нужно проверить следующие моменты:

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ТО

Первое и второе техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) проводиться по достижению автомобилем определенного пробега (километража). Километраж, после которого проводят ТО, отображен в инструкции, которая прилагается к автомобилю. В ТО-1 и 2 включены крепежные, очистительные, смазочные, диагностические и регулировочные работы. Так же периоды и проведения ТО и частота проведения определенных операций может зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Воздушный фильтр при езде по пыльным дорогам и в условиях бездорожья меняется чаще, частота замена масла сильно разниться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (можно прочитать здесь).

Два раза в год, водители производят подготовку машины для езды в холодное и теплое время года. Комплекс мероприятий называют сезонным техническим обслуживанием (СО). Яркий пример СО – замена автомобильных шин. В районах с суровым зимним климатом, может меняться моторное масло, летнее на зимнее и наоборот. Некоторые водители могут производить антикоррозийную обработку кузова.

Техническое обслуживание автомобиля проводиться регулярно. Оно должно включать в себя регулярные проверки, ежегодные проверки, сезонные проверки. Возраст автомобиля, его техническое состояние и пробег влияет на регулярность проведения обслуживаний.

Далее опишем регламенты технического обслуживания исходя из пройдённого километража и возраста автомобиля. Технические обслуживания включают в себя не только визуальный осмотр, контроль систем и элементов автомобиля. Производятся работы по смазке, регулировке и замене деталей. Следует так же учитывать индивидуальные особенности автомобиля и рекомендации завода изготовителя, некоторые операции могут производиться чаще или реже. В целом если соблюдать данные регламенты, проблем у абсолютного большинства автомобилей возникнуть не должно.

ПРОБЕГ 10 – 15 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Замена масла двигателя, вместе с масляным фильтром;
Проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
Проверить ремень дополнительного оборудования (привод генератора), визуально оценить состояние и натяжение ремня;
Проверить состояние аккумулятора;
Проверить световые приборы (фары, габариты, поворотники), проверить исправность индикаторов на панели приборов;
Проверить установку момента зажигания (неправильный момент зажигания увеличивает расход топлива);
Заменить щетки стеклоочистителя, если имеется необходимость;
Проверить работоспособность свечей зажигания, при неисправности заменить свечи;
Оценить состояние ЛКП (сколы, коррозия, царапины, трещины);
Проверить состояние днища, порогов, колёсных арок;
При необходимости смазать замок багажника, петли дверей, крышку капота;
Проверить состояние подвески автомобиля (сайлент блоков, втулок, подушек, подшипников, рычагов и т.д.). Провести диагностику подвески;
Оценить состояние покрышек. При необходимости произвести их замену;
Оценить на слух работу двигателя, коробки переключения передач, системы сцепления. Должны отсутствовать посторонние шумы при работе узлов;
Проверить работу тормозной системы, оценить её эффективность. Проверить тормозные колодки на предмет износа;
Проверить ручник, оценить ход педали тормоза;
Проверить уровень тормозной жидкости;
Проверить состояние ремня ГРМ (зубчатый ремень механизма газораспределения). Может стоять цепь ГРМ;
Произвести замену воздушного фильтра;
Проверить топливную систему, на герметичность;
Убрать воду из фильтра топлива (у дизельного двигателя);

ПРОБЕГ 20 – 30 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Произвести замену свечей зажигания. Свечи могли меняться ранее. Иридиевые свечи зажигания меняются в 2-3 раза реже;
Проверить герметичность узлов и агрегатов, уплотнений, сальников;
Зачистить зажимы и выводы аккумулятора;
Заменить топливный фильтр;
Замерить токсичность выхлопных газов, при необходимости отрегулировать холостые обороты двигателя;
Проверить герметичность узлов и агрегатов, уплотнений, сальников;
Зачистить зажимы и выводы аккумулятора;
Заменить топливный фильтр;
Замерить токсичность выхлопных газов, при необходимости отрегулировать холостые обороты двигателя;
Проверить систему впрыска топлива
Оценить ход педали сцепления
Отрегулировать клапана
Обработать кузов антикоррозийным составом
На дизельном двигателе заменить топливный фильтр
Проверить состояние тормозных колодок

ПРОБЕГ 30 – 45 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить масло в АКПП;
Произвести диагностику и обслуживание стартера;
Промыть систему смазки двигателя;
Проверить работу вакуумного усилителя тормозов;
Произвести регулировку фар (направление света);

ПРОБЕГ 50 – 60 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить охлаждающую жидкость
Произвести диагностику и обслуживание генератора
Произвести замену тормозной жидкости (Особенно с системой ABS)

ПРОБЕГ 60 – 75 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить масло в МКПП;
Заменить ремень ГРМ (вместе с роликом натяжителя);

При дальнейшем увеличении пробега или возраста автомобиля, скорей всего машине потребуется ремонт. Перечисленные выше виды работ по техническому обслуживанию не делаются по порядку, а выполняются регулярно после прохождения заявленного пробега или срока эксплуатации. К примеру, моторное масло меняется каждые 10 000 – 15 000 км. пробега, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач меняется каждые 30 000 – 45 000 км., ремень ГРМ меняется каждые 60 000 – 75 000 км., пробега. Все остальные работы так же проводятся исходя из регулярности отмеренной пробегом или сроком эксплуатации.

В данном материале перечислены все основные работы, которые должны периодически выполняться при техническом обслуживании исходя из общего регламента. Периоды проведения работ по тех. обслуживанию могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от марки автомобиля и рекомендаций завода изготовителя. Список выполняемых работ и время их проведения может меняться в зависимости от тех. регламента конкретного автомобиля. Многие работы по техническому обслуживанию выполняются специалистами, которые имеют необходимые навыки и оборудование.

Технические характеристики FAW 1020 / ФАВ 1020 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 48 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Ремонт коммерческого транспорта

Наши услуги

Ремонт бензинового двигателя ФАВ 6371

На такие коммерческие автомобили как ФАВ 6371 устанавливаются бензиновые двигатели. И, как и с любым агрегатом, с ним может что-то случиться, даже несмотря на регулярное обслуживание.

Ремонт бензинового двигателя FAW 6371 включает в себя не только восстановление непосредственно мотора – блока и ГБЦ. При ремонте двигателя проверяются и ремонтируются:

бензонасос и система подачи бензина
система зажигания
система управления двигателем
система выхлопа
бензиновые форсунки

Только слаженная работа этих систем обеспечит функционирование двигателя FAW 6371. Впрочем, такая схема характерна для любого автомобиля.

В нашем сервисе всегда можно качественно продиагностировать и отремонтировать двигатель ФАВ 6371 любого года выпуска. И здесь не имеет значение, нужно ли поменять мотор в сборе или просто почистить форсунки ультразвуком.

Диагностика двигателя FAW 6371

Неотрывным этапом любого ремонта, в том числе и двигателя, является диагностика. На FAW 6371 диагностика двигателя выполняется с учётом того, что этот коммерческий автомобиль обычно эксплуатируется активно.

Наши специалисты понимают, как часто следует диагностировать двигатель на ФАВ 6371, чтобы вовремя выявлять отклонения в его работе. При этом стоимость диагностики является приемлемой для владельцев FAW 6371, будь то компания или частное лицо.

Обслуживание бензинового двигателя ФАВ 6371

В рамках обслуживания бензинового мотора FAW 6371 меняются фильтры. Нужно ли говорить, как это важно для обеспечения его правильной работы?

Замена свечей зажигания на ФАВ 6371

Периодически в процессе техобслуживания на ФАВ 6371 меняются свечи зажигания. При их замене важно не только уметь правильно подобрать новые свечи зажигания, но и без потерь выкрутить старые.

Кроме того, по виду свечей зажигания опытный мастер может судить о состоянии и правильности работы двигателя.

Капитальный ремонт бензинового двигателя FAW 6371

Когда владелец ФАВ 6371 слышит, что необходимо капиталить мотор, это его обычно не радует. Капитальный ремонт бензинового двигателя FAW 6371 – дорогая услуга. Однако любой двигатель подвергается износу. И через какое-то время капремонт мотора необходим.

У нас можно без проблем полностью откапиталить и перебрать бензиновый двигатель на ФАВ 6371. Даже если при этом потребуется восстановление поверхностей блока цилидров и замена поршневой.

Восстановление ГБЦ

Нередко выходит из строя не весь мотор, а только одна его часть. Поэтому и на FAW 6371 часто требуется просто ремонт ГБЦ.

В рамках ремонта требуется:

замена прокладки ГБЦ
переборка и замена деталей головки блока
замена гидрокомпенсаторов
удаление и замена шпилек ГБЦ
фрезеровка поверхности головки двигателя

Все эти услуги мы предоставляем и для ФАВ 6371. А уже предварительная диагностика показывает, какие из них требуются в конкретном случае.

Замена бензинового двигателя на FAW 6371

В некоторых случаях ремонтировать двигатель FAW 6371 не имеет особого смысла. Обычно на это две основные причины:

цена установки другого мотора ниже, чем затраты на его ремонт
проводился уже не один капитальный ремонт

Непосредственно замена бензинового двигателя на ФАВ 6371 занимает определённое время. Однако и стоимость работ, и сроки мы заранее оговариваем.

Для того чтобы поменять бензиновый двигатель в сборе, его необходимо купить. Через наших менеджеров Вы без проблем подберёте не только новый, но также и б.у., и контрактный мотор соответствующей модификации бензинового FAW 6371 на хороших условиях.

Мы также рекомендуем заранее записываться на подобную услугу, чтобы сократить время нахождения FAW 6371 в сервисе. Ведь на заказ и доставку бензинового мотора требуется время.

Замер компрессии Фав 6371 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту FAW. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 39 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замер компрессии FAW 6371 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Читайте также: