Дастер 114 л с замена масла
Двигателем HR16DE-Н4М объемом 1.6 л мощностью 114 лошадиных сил от Рено и Ниссан (партнёрство двух компаний) оснащались автомобили:
- Рено: Дастер, Меган, Флюенс, Каптур, Аркана;
- Лада Веста;
- С 2006 года вышла на рынок ещё одна модификация этого мотора HR16DE-Н4Мk 1.6 л с заниженной мощностью 110 л. с., с которым собирают Ладу Xray.
В отличие от своих предшественников — бензиновых двигателей К4М и QG16DE, считается улучшенным двигателем, который избавлен от ряда болячек.
Характеристики мотора HR16DE-Н4М
| Расположение цилиндров | в одном ряду |
| Количество тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем, л | 1,598 |
| Диаметр гильзы цилиндра, мм | 78,0 |
| Ход поршня в цилиндре, мм | 83,6 |
| Степень сжатия | 9,5 (10.7 для мотора H4Mk 110 л.с.) |
| Число клапанов на цилиндр | 4 (2-впуск; 2-выпуск) |
| ГРМ | DOHC (а двумя распредвалами, один для впускных клапанов, другой для выпускных) |
| Цилиндры работают в следующем порядке | 1-3-4-2 |
| Ном. мощность мотора/ при частоте вращения коленчатого вала | 83,5 кВт — (114 л.с.)/6000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 153 Н•м ( при 4400об/мин) |
| Топливная система | с распределением впрыска под электронным управлением |
| Количество топливных форсунок | по 2 на каждый цилиндр |
| Работает на бензине с октановым числом | 95 (92) |
| Экологичность | евро 5 |
| Вес, кг | 105.4 |
| Годы выпуска | производятся с 2006 г. |
| Рекомендованное масло для системы смазки | ELF 5W30 5L (аналог SHELL 5W30 5L) |
| Объём масла в двигателе, л | 4.3 |
| Периодичность замены масла | через 15000 км, но не реже чем раз в год |
| Периодичность замены воздушного фильтра | через 45 тыс. км. |
| Периодичность замены свечей зажигания (номер 224012331R NGK PLZKAR6A-11) | через 30 тыс. км. |
Слабые места мотора HR16DE-H4M
- Реле блока зажигания;
- Прокладка приёмной трубы.
Более детально про слабые места HR16DE-H4M
Отказ модуля, не такая уж и редкая неисправность у этого мотора. Двигатель при этом постоянно глохнет. В своё время компанией Ниссан проводила компанию по отзыву автомобилей для замены дефектного блока, но, не факт, что работа была проведена на всех авто. На гарантийном автомобиле в автосервисе проблему устранят бесплатно.
Бывали случаи прогара прокладки приемной трубы и как следствие грубый звук выхлопа на повышенных оборотах. Замена прогоревшей прокладки на новую это единственный выход из ситуации.
Недостатки мотора HR16DE-H4M
- Свистит ремень генератора;
- Зимой плохо заводится;
- Двигатель вибрирует;
- Толчки мотора с вариатором CVT во время переключения передач.
Более детально про недостатки мотора HR16DE-H4M
Достаточно распространенная болячка для двигателей компании Ниссан. Решается подтяжкой, либо заменой.
В зимнее время при температуре от минус 15 у движка начинаются проблемы с заводкой (заводится большим трудом и глохнет), поэтому перед заводкой мотор лучше согреть. Если это просто сделать в гараже, то на открытой стоянке не всегда. Эта особенность мотора говорит о том, что изначально он был спроектирован для эксплуатации в условиях комфортного климата.
Причиной, как правило, является вышедшая из строя правая опора двигателя. Меняйте ее и будет Вам счастье.
На моторах оснащённых вариатором CVT переключение передач сопровождается толчками, скорее всего это следствие производственного или конструктивного дефекта.
Наличие малого количества слабых мест и недостатков, а также хорошие отзывы о двигателе HR16DE-H4M от эксплуатирующих автомобили владельцев, подтверждает его надёжность. Масло всё же лучше менять чаще рекомендуемого срока в инструкции по эксплуатации, это продлит срок и пробег эксплуатации до капитального ремонта. Двигатель пригоден для частичного капитального ремонта после выработки ресурса (см. в таблице), так как блок не гильзуется его придётся покупать. Самый дешёвый бензин, который можно применять это 92-ой, но на 95-ом работает лучше.
Похожие записи:
60 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя HR16DE-Н4М ”
Расход масла на моём автомобиле с данным двигателем составляет 250 гр. на 1000 км. Пробег машины 32000 км. Это нормально?
У меня примерно 400 грамм при пробеге 115000 км, а при твоём пробеге вообще не кушал.
Я считаю, что это не нормально. Имея авто с таким же двигателем и примерно таким же расходом масла, приходится признавать, что это — конструктивные недоработки или производственный брак ВАЗа, на котором наши двигатели собрали.
Нет, это особенности современных движков с алюминиевым блоком и облегченной ШТП.
У меня на практически холодном двигателе включается вентилятор. Зимой. Слабо светится кнопка включения кондиционера. Что за глюк?
На Кашкае британской сборки, пробег 350 тыс. км. Масло, воздушный фильтр, менять каждые 15 тыс. км, свечи 30 тыс. км., про ремень правда летом в жару свистит подтяжка не помогает, либо кататься со свистом либо замена. В остальном отличный движок.
Пробег 45000 км. На 15000 км сожрал 5 литров масла.
Пробег 13000. Полёт нормальный. Проблем нет.
Пробег 14898 км на Степвей 2, пока работает без подвохов.
Дастер, пробег 52200 км. Замена масла каждые 10000 км, доливаю пару раз по 150 гр масла. Ремень иногда попискивает в мороз. Свечи не менял. Бензин только 95-ый. Отличный мотор.
Пробег 122000 км. Расход масла — 0. Тянет великолепно. Автомобиль — Ниссан Тиида. Ремень при старте в сырую погоду пищит, но не долго.
Пробег Reno Megane-3 2014 г. выпуска после ТО 2800 км, при этом движок израсходовал 900 гр. масла. Получается около 300 гр. на 1000 км. В инструкции по эксплуатации написано, что в случае превышения расхода 500 мл на 1000 км после обкатки надо обратиться в сервис.
Степвэй-2, пробег 13700. До 5000 пробега мотор скушал 700 грамм масла, потом как отрезало и больше не доливал. Делал ТО-1 (уже год машине) меняли масло, фильтры (на сервисе сказали, что этот мотор до 10000 может масло кушать, потом перестаёт). Заводится и работает без проблем. Бензин лью 95.
Может потому, что с завода залито масло 5w30, а официалы на ТО льют всем из одной бочки 10w40.
Лить 10W40, это сумасшествие! Ты пьяный писал?
Официалы льют 5W40.
Степвей 2, март 2017. Пробег 14500, проблем нет, заводился до -20 без проблем, масло съел по щупу миллиметра 4. Особенность: при скорости от 70 до 100 после нажатия на педаль газа чуть тупит, слегка отпустишь и он пошёл. После 100 такой особенности нет, сразу на педаль реагирует.
Так же было, пока газпромовский бензил заправляли.
Nissan Qashqai +2, МКПП, декабрь 2011, пробег 52000. Проблем не было. Масло после гарантии (после 25000) Motul 8100 ECO-nergy 5W-30. Меняю через 7500-8000 км или 300 моточасов. Ни разу не доливал. Свечи пока не менял. Про холодный пуск ничего не скажу, потому, как стоит Webasto. Расход по городу летом 8,5-9 литров, зимой 10-11 литров (по чекам).
Машине (Stepwey-2) чуть больше года, пробег 31000. Сделано 2 ТО, ни по ходовой, ни по двигателю нареканий нет. Масло не ест, заводится с пол оборота. В большинстве заливаю 95 бензин, редко от безысходности 92. Ощутимой разницы почти нет, особенно если их смешивать.
Масло нормальное лейте, а не фигню всякую и прекрасно всё будет, желательно мотул или Шел Хеликс.
Шел угарает прекрасно. Лей дальше
На Рено он и будет кушать масло, потому что двигатель очень прихотливый к смазке, а Рено рекомендует Эльф, которое движку не очень нравится. Лучше лить Shell и забыть о проблеме доливки масла в ДВС.
Дастер пробег 90000 км. Прогорели клапана. Говорят из-за установленного ГБО,а так проблем никогда не было.
Если ГБО установлено без подвпрыска бензина, как это реализовано в BRC, то именно из-за этого это и произошло.
Не из за гбо, а клапана раз в 15000 регулировать надо
Читаю ваши отзывы и реально смешно. Никакие плановые ТО у дилеров не прохожу принципиально! Пробежал больше 300 тыс. км за 5 лет и всё отлично. В морозы заводится отлично и в -35. Надо лить хороший бензин, но вы экономите, а потом плачете, что не заводится (если интересно, заправляюсь только на Шелл, 95-й, ну и примерно каждая 3-я заправка 95-павер). Масло он ест, в зависимости от стиля езды. У меня от замены до замены (8 тыс. км) расход в норме, хотя езжу не совсем спокойно. Я, заливаю ниссановское 5w40. Меняйте масло и свечи раньше регламентного срока и всё будет хорошо. Ремень привода никогда не свистел, хоть и родной стоит! Всем удачи!
Андрюха молодец! Я тоже заправляюсь на Шелле, но АИ-98 V-power. Масло лью только Mobil1 5W-30 esp formula. Замена каждые 7500-8000. И никаких проблем не ожидаю…
Господа, а цепь и помпу когда менять рекомендуете?
Андрей ты проехал больше 300 тысяч и не разу не менял ремень ГРМ? Не может такого быть ?
Потому что там цепь.
Рено Логан 2016 г, двигатель HR16DE после 30000 км начал масло немного подъедать, уже две зимы отъездил и третья на носу.
В моторе цепь ГРМ, потому и не менял.
Умники 15-30 тыс. км проехали, один 300 тыс. км. А если помпа заклинила, цепь порвалась или на зуб прыгнула, что тогда? Тут еще подумать надо, что лучше ремень или цепь.
Помпа на приводном ремне.
Вопрос про помпу не праздный, на 90 тысяч рекомендуют менять антифриз, а когда помпу?
Тогда же и помпу.
Рено Каптюр 2016 г. в. Н4М429, передний привод вариатор, 54 000 км пробега. Расход масла на 1000 км примерно 180-200 г изначально! Скрип справа в ДВС (в районе генератора) на холодный пуск всегда зимой и в сырую погоду по теплу. После прогрева уходит звук. На гарантии. Льют Elf 5W40. Пока терплю…
Для спокойной езды Дастер 1.6 и создали. Берите смело, двигатель надёжный.
Движок дерьмо, но вам это пока не известно.
Почему такой уверенный вывод? Хотелось бы подробнее.
Не соглашусь. Это типичный одноразовый мотор, как на всех иномарках. Капиталке не поддается от слова совсем. Загильзовать тоже по сути нельзя. Уж лучше взять мотор К4М или К7М и забыть о ремонте на 15 лет минимум.
Нет. Копить на 2л.
Установил на новый Рено Дастер 1.6 л. 114 л.с 4×4 ГБО — проехал 2500 км за месяц. Менеджер пугает типа в 30-40 тыс. км. приеду на ремонт ГБЦ, т.к. типа все установившие ГБО пачками едут на ремонт. Что скажете, как лучше поступить?
Глупости, езда на ГБО только увеличивает ресурс мотора за счёт сохранения масляной плёнки и отсутствия детонации (никакой 98 рядом не стоял). 4 машины на пропане. 3 на метане. Всё ок. Только свечи замена раз в 30000 км на самые простые без всякого иридия.
Рено Логан 2018 года с Н4М, пробег 24 тыс. км. После 7 тыс. км пробега автомобиля я долил 1.5 литра масла Эльф 5W30. Я считаю это много и не знаю что делать. До этого ездил на Logan 87 л. с. и проблем с расходом не было. Может на Shell 5W30 перейти?
У меня Nissan Qashqai 2013 г. в. английской сборки. В течение 6 лет эксплуатации не было проблем, пока в меня не врезалось такси. Столкновение было не по касательной, удар пришёлся в усилитель бампера и переднее левое колесо. Под замену пошли: бампер, крыло, рычаг, диск колеса, стойка стабилизатора. Далее я выявил попадание антифриза в масло двигателя. Сняли головку блока, проверили её на герметичность, заменили прокладку. После сборки антифриз всё равно попадает в масло, примерно 100 грамм на 100 км пробега. Неужели от аварии появилась трещина в блоке цилиндров? Такое может быть?
Парни, как натянуть ремень генератора и кондиционера на этом двигателе?
А кто использует гбо с этим мотором, как часто клапана регулируете? Какой пробег?
ДВС не предназначен для установки ГБО, дорогой в обслуживании. Проблемный по сравнению с движками Рено.
Логан Н4м сменил масло на 7000 км залил 5w40 увеличился расход топлива с 7 л до 8 л. Почему?
Подскажите, какое масло лучшее для этого мотора?
Эксплуатирую такой двигатель более 4х лет (рено сандеро степвэй 1.6. 113лс) Обкатывал сам, 3000 км до 3000 оборотов и не более 100 км/ч, а равно, без резких ускорений и торможений мотором с последующей заменой масла. Далее, замена масла каждые 10 т. км., масло эльф 5х40 SXR 900 (на мой взгляд испортилось и с недавнего времени разливается в РФ)
В мороз заводится всегда и без проблем, даже в -35. Уродская пятиступенчатая МКПП от рено с короткими передачами ограничивает потенциал этого мотора, который, не смотря на это, едет достаточно хорошо во всем диапазоне оборотов.
Но, есть один и очень существенный недостаток, это расход масла. Масло он ел с самого начала 100 — 300 гр на 1000км в зависимости от темпа езды. После 90 000 км расход увеличился и составил более 500 гр на 1000 км.
Сейчас пробег 105 000 км, моё терпение лопнуло и двигатель поехал на капиталку. Вскрытие показало, что залегли все маслосъемные кольца, нагар на всех клапанах, других дефектов не выявлено. Для сведения, ремонтного размера колец и поршней под этот мотор нет, и если будут задиры на стенках цилиндров двигатель придется гильзовать под обычный размер колец, либо менять блок, а это очень дорого.
Диллер от признания дефекта, в части расхода масла, открещивается всеми возможными способами, об этом писать не стану т.к. это всем хорошо известно.
По иронии судьбы на сервис (с запчастями) меня вез таксист на логане с двигателем 1.6./ 8 клапанов, с пробегом более 300 000 км и без расхода масла!
Резюме следующее, фирма рено перестала делать нормальные двигатели и просто мочит остатки своей репутации, кривая вазовская сборка этого мотора очков рено не добавляет. Как можно ставить этот мотор на 1.5 тонную аркану? По моему скромному мнению, в линейке рено остались два нормальных мотора 1.6 л. 8 кл. и 2.0 л. 16 кл., но первый слабоват, а второй сейчас доступен только на дастере и на логаны\сандеро, каптуры и арканы не ставится.
Рено Дастер, 1.6 h4m, передний привод. Для динамичной езды этот двигатель не подходит. Издает много шума, при этом сильно вибрирует. Прибавить сюда отвратительно хлипкое крепление двигателя к кузову. Движок ходит ходуном и создает приличные толчки при движении на первой передаче на малом газу. Также ручка кпп дергается вслед за движком. И получается авто, которое годно для езды из точки А в точку Б и перевозки небольших грузов. Положительных эмоций не вызывает. Кстати на пробегах до 30 тыс. вышли из строя кислородный и температурный датчики, термостат, стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Кондиционер холодит еле-еле (полностью заправлен), так как постоянно электроникой отключается муфта компрессора. Моторное масло сочится через клапанную крышку и крышку цепи ГРМ.
Вот и наступил пробег в 29000 км и решено пройти ТО-2. Заранее были куплены расходники (как оказалось потом не все):
Фильтр салонный Pilenga FAP4007 — 225 р.
Свечи зажигания Renault 22 40 115 61R — 1425 р.
Масло Elf evolutions 5-30 — 1683 р.
Шайба метал-я Renault 11 02 601 M02 — 38 р.
Фильтр масляный Renault 15 20 857 58R — 226 р.
Воздушный Невский фильтр NF5590C — 215 р.
Записался в ВолгаРаст на Мамаевом кургане, предупредил что со своими расходниками. Приехал, оформился, сказал что буду с машиной — хотел посмотреть свечи и быть уверенным, что мне поставят новые. Дастера помыли и загнали на пост.
Механик увидев наряд начал меня уверять, что у меня на этом движке стоят иридивые мвечи и их менять явно не нужно так рано и при этом на обычные которые я купил, хоть и оригинальные. Моим доводам, что по вин коду выдает только такие свечи он не особо поверил. Решили выкрутить одну свечу крайнюю и посмотреть, в итоге оказалось, что стоят обычные свечи NGK, точно такие как я и купил. Состояние выкрученной отличное, но все равно решаю менять. Но тут вылезла проблема о которой я не знал — чтобы поменять свечи нужно снимать впускной коллектор и соответственно желательно поменять прокладки (4 прокладки коллектора и 1 дроссельной заслонки). Я их соответственно не покупал, но к счастью у дилера они нашлись:
Прокладка дроссельной заслонки 161757436R — 430 р.
Прокладка впускного коллектора 140328698R — 320 р. за штуку.
Потом посмотрел в емексе не намного дешевле бы вышло.
В итоге все заменили при мне — свечи, фильтра, масло, проверили ходовку, диагностика ЭБУ. Все норм.
У меня были замечания по ходовке, что скрип при проезде лежачих полицейских, но соответственно у них в тепле все норм было, не выявили. И по гарантии обратился на то, что резинки задних дверей протерли краску уже. Не спорили, но по гарантии только покраска. Пока не хочу, ближе к концу гарантии возможно и покрашу.
В общем итоге я доволен, отношение норм, механик терпеливо отвечал на все мои вопросы. Но замена свечей это конечно гемморой на данном движке, еще и замена прокладок при этом. А менять желательно, старые были дубоватые и ставить обратно я бы их не стал.
Итого расходники мне обошлись (свои рлюс их прокладки) мне в 5500 р. (из них 3300 это только свечи с прокладками) и за работу я отдал 2900 р. Общая стоимость 8400р. Если бы просто к ним приехал, то стоимость ТО-2 была бы за 12000 р. Короче экономия наверное в районе 4000 р. Но на днях я все равно заеду к ним, не загоняя в тепло попрошу инженера по гарантии проехать со мной, скрип меня напрягает и до 30000 км пока гарантия на ходовку хочется решить эту проблему. Понимаю, что это резинки какие нибудь, но все же. Может кто сталкивался раскажите.
Катаемся дальше с моим Дастером, полет нормальный. Всем спасибо за внимание!
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Благодаря совместным усилиям моторостроителей известных автоконцернов Ниссан и Рено увидел свет новый силовой агрегат, пришедший на смену широкоизвестному K4M.
Описание
Двигатель H4M разработан и запущен в производство в 2004 году. Предназначался для оснащения популярных моделей Renault и Nissan. В последствии получил более широкое распространение. Удачное конструкторское решение сделало этот мотор не только удачным, но и востребованным. Его выпуск производится по настоящее время.
Силовой агрегат H4M представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 114 л. с и крутящим моментом 153 Нм.
Двигатель устанавливался на автомобили Renault:
На автомобили Nissan:
С 2019 года его можно встретить под капотом автомобилей Лада (ВАЗ):
- Веста (седан, Кросс, СВ2181);
- Х-рей (хэтчбек, Кросс).
Установка производится по сегодняшний день.
Для снижения внутреннего трения цилиндры выполнены со смещением.
Поршни стандартные с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.
Шатуны литые, облегченные.
Шейки распределительных и коленчатого валов отшлифованы по специальной технологии. В результате значительно снижена сила трения в сопряженных с ними узлах.
ГБЦ так же алюминиевая. В ней располагаются два распредвала и 16 клапанов (DOHC). Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, поэтому тепловой зазор приходится регулировать вручную, путем подбора толкателей.
Для справки: существует 26 типоразмеров стаканов клапанов с шагом 0,02 мм. Поэтому подбор нужных толкателей без специального оборудования практически не возможен. Регулировка теплового зазора клапанов осуществляется в автосервисах. Периодичность от 80 до 100 тыс. км.
Привод ГРМ цепной. По заявлению производителя ресурс цепи составляет не менее 150 тыс. км пробега. По имеющимся сведениям, при аккуратной эксплуатации мотора ее ресурс превышал 250 тыс. км.
Обратите внимание! При установке ГБО периодичность регулировки клапанов сокращается, а срок их службы заметно снижается. Это связано с ухудшением условий охлаждения клапанов.
Агрегаты навесного оборудования (помпа, генератор, компрессор ГУР) приводятся во вращение ремнем.
На впускном распредвале установлен фазовращатель. Автоматически регулируя моменты открытия-закрытия клапанов, он играет существенную роль как в изменении тягово-скоростных характеристиках ДВС, так и в экономии топлива.
Система питания топливом так же имеет некоторые инновационные решения. Так, каждый цилиндр оснащен двумя форсунками. Такое нововведение позволило несколько увеличить мощность мотора, снизить обороты холостого хода, что в свою очередь привело к снижению расхода топлива и одновременно способствовало повышению экологических норм Евростандарта (снижена токсичность выброса отработанных газов).
Значительно усовершенствована электрическая часть двигателя. Надежные высоковольтные катушки, свечи зажигания провода теперь автовладельцам не доставляют хлопот. Отмечается добротность генератора, который поставляется японской компанией Mitsubishi Electric.
Технические характеристики
| Производитель | Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Мощность, л. с | 114 (110)* |
| Крутящий момент, Нм | 153 |
| Степень сжатия | 9,5 (10,7)* |
| Блок цилиндров | алюминий |
| Конфигурация блока | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| ГБЦ | алюминий |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод ГРМ | цепь |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Клапан ЕГР | есть |
| Регулятор фаз газораспределения | есть (на впуске) |
| Система питания топливом | инжектор, многоточечный впрыск |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Экологические нормы | Euro 5 |
| Ресурс, тыс. км | 250 |
| Расположение | поперечное |
*для двигателей H4Mк (сборка АвтоВАЗ).
h2>Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
H4M зарекомендовал себя очень надежным силовым агрегатом. Это наглядно подтверждает длительный срок его производства. Не маловажное значение в этом вопросе играет отсутствие значительных и серьезных слабых мест.
Надежность мотора значительно повышается при соблюдении рекомендаций производителя. Не секрет, что в погоне за незначительной экономией, некоторые автолюбители заправляют свое авто бензином АИ-92. Двигатель, конечно, работает и на нем. Но ведь известно, что низкооктановый бензин снижает компрессию, способствует залипанию форсунок, является причиной возникновения детонации.
При рекомендации использовать АИ-95, АИ-92 обходится дешевле, но до поры, до времени.
Опять же об экономии – вместо бензина система питания переводится на газ (см. Описание двигателя). Результат – прогорание клапанов. Причина – очередное отклонение от рекомендаций производителя.
Таким образом иногда сами автовладельцы снижают надежность двигателя.
Слабые места
Они присущи любому двигателю. Не избежал этой участи и H4M. Наиболее существенными являются не очень надежное реле блока зажигания и прогорание прокладки приемной трубы глушителя.
В случае неисправности реле двигатель неожиданно прекращает работать (глохнет). По поводу этой неисправности автоконцерном Nissan проводился отзыв автомобилей для замены дефектного блока.
В случае прогорания прокладки приемной трубы единственный способ устранения неисправности – ее замена.
Остальные слабые места не критичны, но и не приятны. Автолюбители отмечают свистящий шум ремня привода агрегатов навесного оборудования. Проблема решается натяжением ремня или его заменой.
Зимой наблюдается плохой запуск двигателя. При низких температурах перед пуском нужно разогревать мотор. При гаражном хранении машины эта проблема решается легко. Ну, а тем, кто хранит свое авто на улице, выход остается один – установить подогреватель. Например, Вебасто. Резонно заметить, что у тех владельцев машин, которые неукоснительно соблюдают все рекомендации производителя, таких нюансов с мотором не возникает.
Не редко появляется повышенная вибрация двигателя. В большинстве случаев причина в этом случае единственная – разрушение правой опоры ДВС. Придется менять.
И, пожалуй, последняя неприятность. Некоторые автовладельцы замечают незначительные рывки мотора, оснащенного вариатором CVT. Пока что внятного объяснения такого явления нет. Большинство мнений склоняется к производственному дефекту или конструктивному просчету.
Ремонтопригодность
Вопросы ремонтопригодности двигателя обладают определенной сложностью. Прежде всего ремонт блока цилиндров. Как правило, алюминиевые блоки считаются одноразовыми, и восстановлению не подлежат. Несмотря на это, примеры замены гильз имеются. Другими словами, можно сказать, что капитальный ремонт H4M все-таки возможен.
Учитывая определенные нюансы понятно, что такой ремонт в гараже не делается. Особенно важным моментом является строгое соблюдение технологического процесса ремонта. Здесь так же предостаточно подводных камней.
Например, при замене свечей зажигания нужно полностью снимать впускной коллектор. И вот здесь возникает ряд неожиданных, но обязательных к выполнению моментов.
Это промывка коллектора, перед выкручиванием свечей обязательная очистка (промывкой с последующей продувкой) свечных колодцев, обязательная замена всех уплотнительных прокладок, обязательное закрытие оголившихся отверстий в ГБЦ и т. д. Кстати, свечные колодцы узкие и глубокие.
Мощности гаражных компрессоров для их продувки не хватает. Вот и первая проблема, решить которую при самостоятельном ремонте практически невозможно.
Подобных нюансов, повторюсь, множество. Еще пример. Простая затяжка свечей при их установке с превышением допустимого момента затягивания приводит к разрушению ГБЦ.
Даже по этим простейшим операциям ремонта мотора видно, что знания его устройства недостаточно для проведения квалифицированного восстановления. Вывод единственный – ремонт и обслуживание должны делать специалисты автосервиса.
Еще одно неудобство самостоятельного ремонта заключается в дороговизне запчастей.
Поэтому перед началом восстановительных работ нужно тщательно просчитать возможные затраты. Если они получатся слишком высокими, то лучше всего будет рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя.
Тюнинг
Чип-тюнинг
Наиболее часто применяемый способ повышения мощности без изменения конструкции двигателя. В этом случае осуществляется перепрошивка ЭБУ под спортивную версию. Такая операция дает увеличение мощности до 5% от заявленной.
С минимальными доработками (замена выпускного коллектора на 4-2-1, изменение выхлопа на прямоточный, увеличение диаметра труб выхлопной трассы и еще ряд изменений) можно повысить мощность до 125 л. с.
Турбонаддув
Дальнейшее повышение мощности мотора возможно только лишь при установке турбины. При установке малопроизводительной турбины, например, VW K03 с интеркуллером достаточно изменить выпускной коллектор и выхлопную трассу. После настройки возможно возрастание мощности до 160 л. с.
Установка более производительной турбины, мощного топливного насоса, замена поршневой группы и форсунок позволят поднять мощность ДВС до 200 л. с. Не забывайте, при этом ресурс двигателя будет значительно снижен.
Ни переделки двигателя, ни перепрошивки ЭБУ
Для повышения комфортности управления автомобилем достаточно установить бустер педали газа DTE Systems – PedalBox.
Для подключения системы вносить какие-либо коррективы в конструкцию двигателя или его менять настройки ЭБУ нет необходимости. Бустер подключается в цепь управления педалью газа (соответствующие разъемы в автомобиле уже имеются).
Установить и настроить систему DTE PEDALBOX самостоятельно сможет каждый водитель. В результате возрастание мощности двигателя почти не ощущается, но машина ведет себя так, как будто мотор стал намного сильнее.
Полностью устраняется задержка при нажатии на педаль газа, сокращается время разгона с места до 80 км/час, управление машиной становится комфортным и предсказуемым.
Зачастую установка этой опции отбивает желание форсировать двигатель в ущерб его надежности и долговечности.
Таким образом, можно сделать вывод: H4M вполне надежный и неприхотливый при разумной эксплуатации и своевременном проведением ТО. Для увеличения ресурса специалисты советуют сокращать сроки обслуживания в полтора-два раза.
Читайте также: