Daewoo dpp 32a2 не включается моргает зеленый светодиод
Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 32CS460-ZA с диагнозом светодиод мигает два раза телевизор не включается. Нет звука и изображения.
Приступим! Фото внутренностей и описание ремонта ниже.
По факту так и оказалось. При включении телевизор мигает красным светодиодом . При нажатии на кнопки светодиод на лицевой панели отмаргивает. Телевизор переходит из дежурного режима в рабочий и обратно. На пульт реагирует. Но при включении подсветка не загорается.
Майн здесь применяется LD21C/LC21B EAX64910001 (1.0)
При визуальном осмотре на блоке питания модель lgp32m-12p eax 64604501 (1.5) мы видим вздутый электролитический конденсатор. В левом верхнем углу.
Фото блока eax 64604501 (1.5) со стороны деталей с видимыми номиналами резисторов.
При замерах выходных напряжений (с неисправным конденсатором) на блоке присутствовали все напряжения , но вместо 24 вольт было 21. А 24 вольта у нас идут и на майн плату, и так-же на инвертор подсветки.
После замены этого конденсатора (С250) подсветка запустилась. Выходные напряжения стали в норму. И я было дело хотел закрывать телевизор. Поднял и посмотрел на экран и увидел квадрат Малевича! Ни приветственной надписи и никакого изображения на матрице я не увидел. Только слегка просвечивалась матрица.
Ну думаю приехали. Смотрим дальше. По своему алгоритму я полез к плате T-con LC320WXN-SCA2 6870C-0313C
И как оказалось не зря. На T-con отсутствовали напряжения. Виной тому был предохранитель установленный на Т-соn. Я временно запаял один "волосок" от провода мгтф и проверил. Картинка появилась, без артефактов и без всяких искажений. Позже спаял такой-же предохранитель с другой донорской платы и установил на место неисправного. При включении всё заработало в штатном режиме.
На фотке почему-то видны полоски , как чересстрочная в кинескопных телевизорах, но на самом деле изображение без полосок :)
Вопрос у меня по этому телевизору конечно остался. Почему сгорел предохранитель на T-con . Хотя ничего не греется и после замены, другой пред не сгорел. Странно как-то всё. Но если у вас есть варианты почему сгорел пред, с удовольствием почитаю в комментариях.
Вот такой ремонт у нас состоялся.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Причины неисправности и примеры ремонта ЖК-телевизоров
Если вы столкнулись с тем, что ваш телевизор не включается, но индикатор режима работы мигает, то, возможно, это связано с неисправностью его блока питания.
В зависимости от модели ЖК-телевизора проявление неисправности может отличаться, но характерными признаками являются:
При нажатии кнопки "Power" на панели управления или пульте ДУ индикатор режима работы перестаёт светить ровным цветом и начинает мигать, что свидетельствует о переходе телевизора из дежурного ("спящего") режима в рабочий.
Спустя несколько секунд, когда при штатной работе телевизор должен включиться и на его экране появиться изображение, он не включается, а индикатор либо продолжает мигать, либо светится ровным светом, что говорит о том, что аппарат не смог перейти в рабочий режим и вернулся к прежнему, дежурному режиму работы;
При включении изнутри корпуса телевизора слышен периодический нарастающий писк или свист, щёлкание. Обращу внимание на то, что звук исходит именно из корпуса, а не из динамиков;
ЖК-телевизор эксплуатируется уже несколько лет, активно используется или работает в круглосуточном режиме;
Аппарат может время от времени штатно включаться. Но, со временем, такое может наблюдаться всё реже и реже, пока телевизор не перестаёт включаться вовсе.
Замечу, что причиной того, что телевизор не включается, могут быть и другие узлы аппарата, например, у него "слетела" прошивка.
Здесь, на примере ремонта нескольких ЖК-телевизоров, я расскажу о довольно частой причине, которая связана с выходом из строя электролитических конденсаторов.
Модель: Samsung LE32S81BS ELD. Неисправность: При включении мигает светодиод и что-то пищит внутри корпуса. Запуска нет. Не включается.
Чтобы выявить причину неисправности необходимо вскрыть ЖК-телевизор. Желательно положить его на кровать или диван экраном вниз. Следите за тем, чтобы под экраном не оказалось ничего твёрдого вроде шурупов, болтов или чего-то подобного, что может давить на матрицу.
Советую отнестись к этому серьёзно, так как стоимость ЖК-панели составляет 50-80% от стоимости всего аппарата. Если испортите, то придётся покупать новый телевизор.
Чтобы добраться до электронной начинки нашего ТВ, откручиваем шурупы на задней стенке телевизора. Иногда приходится открутить ещё и нижнюю стойку. Не забываем отключить аппарат от сети 220V!
Далее показан LCD-телевизор Samsung уже со снятой задней стенкой.
После вскрытия необходимо найти блок питания телевизора. Так называемый PSU (Power Supply Unit – Устройство питания или блок питания). Обнаружить его достаточно легко, так как на нём монтируется много моточных изделий вроде катушек и трансформаторов, установлены охлаждающие радиаторы. 100% признак того, что перед вами плата блока питания – это сетевой шнур, который подключен к нему.
Посередине шасси смонтирован импульсный блок питания. Тот самый PSU.
Причину неисправности, о которой идёт речь, можно обнаружить визуально. В большинстве случаев никаких дополнительных приборов может и не потребоваться.
При внешнем осмотре на печатной плате блока питания можно обнаружить вздутый электролитический конденсатор. Его защитный клапан заметно выдавлен наружу.
Отсоединяем соединительные шлейфы и выкручиваем болты, которые крепят плату источника питания к металлическому шасси. Если плата покрыта пылью, то берём кисточку и удаляем её.
Блок питания ЖК-телевизора Samsung LE32S81BS ELD. Модель PSLF2015028.
Выпаиваем и проверяем подозрительный конденсатор марки SAMWHA 2200 мкФ (10V) серии XC.
Проверка данного конденсатора показала, что он "высох". На фото результат проверки. Универсальный тестер определил его как два диода. Это и не удивительно, так как слой оксида алюминия (Al2O3) является полупроводником n-типа и при контакте с металлами образует эквивалент диода.
Этот конденсатор установлен в выходном выпрямителе дежурного блока питания и служит для сглаживания высокочастотных пульсаций.
В современных CRT и LCD-телевизорах реализован дополнительный блок питания дежурного режима (иногда является частью основного), благодаря которому мы можем включать телевизор по команде с пульта ДУ. При этом этот самый дежурный блок питания должен постоянно работать, чтобы быть готовым к команде.
В дежурном режиме работает маломощный импульсный источник питания, а на его выходе формируется напряжение +5V, которое необходимо для питания микропроцессора в "спящем" режиме. В этом режиме процессор постоянно опрашивает кнопки клавиатуры и ИК-приёмник, с которых может прийти сигнал на "пробуждение", т.е. на включение ЖК-телевизора.
Так как ЖК-телевизор проработал уже несколько лет, то всё это время наш конденсатор постоянно трудился, ведь дежурный блок питания работает всегда, пока телевизор подключен к электросети 220V.
Любой электролитический конденсатор рассчитан на определённое количество рабочих часов. Со временем, он высыхает. Эквивалентное последовательное сопротивление (оно же ESR), которое есть даже у самых качественных конденсаторов, способствует нагреву электролита, который со временем испаряется. Испаряющийся электролит давит на защитный клапан, который в конечном итоге вскрывается под давлением. После этого конденсатор стремительно теряет ёмкость и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.
А, поскольку, наш конденсатор по факту проработал дольше всех остальных, то выход его из строя неудивителен.
Так как блок питания ЖК-телевизора работает на высоких частотах и конденсатору приходится фильтровать импульсы высокой частоты, то для его замены лучше подобрать конденсатор с низким ESR.
В качестве замены я использовал конденсатор Jamicon 2200 мкФ * 16V серии WL. Конденсаторы серии WL – это специальная "компьютерная" серия конденсаторов с низким ESR. Так называемые LOW ESR конденсаторы.
Для сравнения на фото показаны параметры исправного конденсатора (Jamicon WL 2200μF * 10V).
Как видим, ESR конденсатора настолько мал, что тестер определил его как 0,00Ω (Ом).
Конечно, взамен неисправного можно установить и обычный конденсатор, например, серии TK (с широким температурным диапазоном), но так как конденсаторы Jamicon (TK) не предназначены для работы в высокочастотных цепях, то его срок службы будет гораздо меньше.
Во время ремонта стоит уделить внимание и другим электролитическим конденсаторам на плате блока питания. Свиду они могут выглядеть исправными, но при проверке могут иметь высокий ESR или низкую ёмкость. В ответственных узлах можно превентивно заменить конденсаторы.
Так, на плате нашего блока питания, я заменил ещё и соседний конденсатор, который установлен в цепи питания инвертора подсветки.
Остальные конденсаторы при проверке показали весьма неплохие результаты. Надо отметить и то, что все они (кроме вздувшегося марки SAMWHA) были производства другой фирмы – SAMYOUNG (серии NXB, LXV). Все эти конденсаторы низкоимпедансные (Low Impedance).
После замены конденсатора ЖК-телевизор стал включаться без проблем.
Разберём ещё один телевизор пример.
Модель: Mystery MTV-2205W. Неисправность: При подключении телевизора к сети 220V, светодиод режима работы начинает мигать. Слышен периодический нарастающий писк, который звучит в такт с миганием светодиода.
Судя по всему, дежурный блок питания пытается запуститься и работать в штатном режиме (периодический писк), но что-то мешает корректному запуску источника питания.
Вскрываем корпус и осматриваем блок питания. Здесь блок питания (PSU) совмещён с инвертором подсветки (Invertor).
Так же, как и в предыдущем примере на плате обнаружены вздутые конденсаторы, да не один, а целых три.
Нетрудно заметить, что все они установлены вдоль радиатора охлаждения. Нагрев очень плохо сказывается на сроке службы электролитических конденсаторов, а здесь они ещё и вплотную с греющимся радиатором установлены . Facepalm .
Меняем конденсаторы, ставим блок питания на место и пробуем включить телевизор.
После ремонта всё исправно работает, как и должно.
Рассмотрим ещё один пример, чтобы ощутить масштаб проблемы.
Модель: ЖК-телевизор Daewoo DSL-26M1TC (Видеодвойка). Неисправность: Аппарат не включается, "дежурка" есть (индикатор светит ровным светом). Писк при запуске (включении).
Довольно старый, но очень крутой аппарат со встроенным DVD-проигрывателем. Мне понравился качеством своего изготовления.
После вскрытия корпуса причину отказа долго искать не пришлось. Основные электролитические конденсаторы имели вскрывшийся защитный клапан, а оставшиеся при проверке тестером показали потерю ёмкости и высокий ESR.
После детальной диагностики выяснилось, что также сгорела управляющая микросхема L6562D корректора коэффициента мощности (он же PFC). Что было причиной выхода из строя PFC-контроллера – сказать трудно, но конденсатор, который "накачивается" до 400V тем самым корректором мощности также был "дутым".
К сожалению, на момент ремонта у меня не было в наличии подходящих по характеристикам конденсаторов (Low ESR, Low Impedance), да и заказать их было проблематично. Поэтому установил то, что было под рукой – конденсаторы Jamicon серии TK. Это не есть хорошо, так как эти конденсаторы имеют высокий ESR и не предназначены для работы в высокочастотных цепях.
Взамен неисправных, сейчас бы я установил Jamicon серии WL (Low Impedance), а высоковольтный конденсатор в PFC (на фото самый большой по центру, 450V), установил бы серии TX (Low Impedance, High voltage, Long life) или TH (Low Impedance, High voltage). С этими конденсаторами телевизор прослужит дольше.
Не сочтите за рекламу конденсаторов Jamicon, но на момент рождения данного рассказа, они самые дешёвые и доступные на рынке в РФ.
Огромное количество неисправностей электроники связано с выходом из строя электролитических конденсаторов.
Широкое внедрение импульсных источников питания, которые работают на высоких частотах, привело к возросшему числу отказов электролитических конденсаторов. Это явление даже получило название "Конденсаторной чумы" ("Capacitor plague"). Её причины кроются в первую очередь в устройстве самого алюминиевого электролитического конденсатора, а также качестве его изготовления.
Советую всем, кто занимается ремонтом, при замене электролитических конденсаторов обращать внимание на их серию. А для замены вышедших из строя конденсаторов в импульсных источниках питания (от компьютеров, LCD-телевизоров) использовать конденсаторы с низким ESR или низким импедансом (Low ESR/Low Impedance). Лёгких Вам ремонтов!
цитата: Изначально написано elveel:
Тема сисеплазмы не раскрыта.
Хорошо, раскрываю: плазменный телевизор DAEWOO DPP-32A2 или ему подобный.
По запросам ТС легко определить что плазма "загнулась".
Далее, начитавшись топиков на ремонтных форумах в интернете, ТС решает самостоятельно "поднять" сей телевизор, не имея при этом элементарного оборудования.
Цель - починить собственный телевизор, не испытывая серьезных материальных затрат.
На этом месье Пуаро идет отдыхать.
P.S. В понедельник посмотрим какой счет ему выставит Элгуд за новый main board.
Это не его ли я чинил на днях?? Отключался во время работы, либо вообще не включался. Моргает зелёным СД. Причина ОТНЮДЬ не в майне.
цитата: Originally posted by leks1213:
Хорошо, раскрываю:
понятно, а то у меня со словом "плазма" другие ассоциации.
цитата: Изначально написано кийон:
Это не его ли я чинил на днях??
вряд ли, иначе бы тебя клиент доставал, ты ж наверное денежку за ремонт взял.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Эта схема простейшего корректора коэффициента мощности. Ток диода не меньше тока всей лампочки, напряжение от 350 Вольт. Для индивидуального единичного применения не стоит заморачиваться с этим, а просто оставить конденсатор.
Я такие в своих самоделках уже давно использую. Эти Омроны можно и в софт-старте, в первичке ТС, использовать, и в защите акустики применять. Срабатывание(переключение) чёткое, дуга на контактах не тянется.
Это на первичке управляющего трансформатора эТо на затворе,с ёмкостью я ошибался,там 10 н Это на затворе с выпаянным конденсатором У транзисторов по даташиту затворнный резистор 5-10 ом,а здесь отпирание 43 ом,может изначально китайцы намудрили?
Хороший вариант, но есть ли отправка почтой? ТК до меня возят по космическим ценам. И тоже интересно гудит ли. Прошерстил авито и иже с ним, ничего подходящего нет. На счет гудения, талема не гудят. Фильтр от постоянки помогает частично. ТОРЕЛ 500 вт в сабе с фильтром не гудит. А вот орбита в процессе эксплуатации напрягает, и фильтр не спасает, хочу заменить.
Создал новую тему по ШИМ регулятору двигателя от стиралки. Схема довольно проста и на доступных компонентах. Регулируется практически от нуля оборотов.
Похожий контент
Доброго дня. Прошу отнестись с пониманием и помочь советами.
Имеется усилитель Kicx Ar 1.350 проблема начиналась с того, что звук с усилителя стал появляться не сразу. К примеру машину запустил, вся электроника запустилась, но звука с усилка нет, хотя на нем горит зеленая лампочка что говорит о том, что он работает, а вот есть у него еще выносной регулятор громкости и на нем так же есть светодиод который загорается когда с усилителя начинает идти звук.
Ситуация - машина запустилась, и все заработало усилитель горит зеленым, но звука с него нет и лампа на регуляторе не горит. Через некоторое время появляется звук и лампочка загорается.
Сначала время его запуска было небольшим, но сейчас он запускается только минут через 30. Вскрыл его, при визуальном осмотре все целое.В чем может быть дело? Я понимаю что лучше отнести в ремонт, но хочется попытать свои силы и хотя бы найти причину.
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
Прикрепляю фото.
На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Очень хочется уже наконец попить чаю.
Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
Спасибо!
Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
Вот так он выглядит.
Здравствуйте.
Был у меня рабочий cd-проигрыватель 1986 года Luxman D-100. Приехал я с ним в Китай, и ошибочно будучи уверен, что в Китае напряжение 110-120в воткнул шнур в разьем для 120в (там два разьема, точнее полтора). Внутри что-то загудело негромко секунд 5-10 и после этого все, не работает проигрыватель, не включается. Подключаю теперь правильно. Запаха гари не было, треска или еще чего-то не было. Сразу разобрал (в течении 1-1.5 минут) - трансформатор горячий. Я вскрыл пластмассовую коробочку, расположенную между подключением питания и трансформатором. Все выглядит нормально, запахов гари нет. В чем может быть дело и можно ли его починить? Оранжевый конденсатор - это предохранитель? Мог ли он сгореть, или если был горячий трансформатор, то сгорело что-то в нем? Можно ли поменять трансформатор на любой, подходящий по хар-кам, или для cd-проигрывателя нужны какие-то особые трансформаторы с более ровным напряжением может или что-то такое?
На оранжевой плашке - видимо конденсаторе написано 400v ew1 y 560-2 565-1. На видимо трансформаторе написано 22224630 a64.
Спасибо за любой совет/ комментарий.
Здравствуйте вот купил недавно мультиметр и пользовался было хорошо все,ну кроме измерение температуры я потом расскажу,короче не давно я пользовался и проверял диоды и проверил 1 и он начал пищят мультиметр и все пищит и не чего поделаешь ток через минуту или 2 прекратит пищят ну я вот хотел спросить можно ли как-то починить?
P.S все остальное работает нормально измерял ботарейку на 1.5V показало 1.49-1.50 измерял на режиме 20
когда купил решил померить температуру на улице показывало 30 я офигел потом дома прислонил к теплому и снижалось 29-25-19-15 и фиг поймеш как он мериет
поискал нашел некоторые схемы ну с виду в собранном виде похоже на мой а вот плата сама не похожа скриншоты прикрепил если что
кстати есть донор 2 они практически одинаковы скриншот тоже оставлю вдруг пригодиться
Здравствуйте! Дома стоял ресивер Tuxbox 960HD, работал периодически слегка зависая, но потом продолжал нормальню работу. В один прекрасный вечер его выключили тумблером на задней стенке и он больше не включился. Так вот, БП я проверил - рабочий, осталась плата MB4200 v.2.3 2012/02/14 и подозрительный стабилизатор напряжения LM317T 1222C. Пишу сюда по той причине, что разыскиваю схему на плату MB4200. Случайно не завалялась у кого? Буду рад также ссылке на схемку, если есть где в сети. Спасибо заранее
Тв не включается, при подключении к сети мигает красным светодиодом. Хочу исключить child lock, прежде чем лезть внутрь.
Гы! Поржал!
По-этому нет ничего лучше кампутера! посмотрел на ночь-и спишь спокойно, пока женушка у родственничков!
Владимир Искусственный Интеллект (339204) пусть и Иван Борисович это прочтёт и воспользуется советом.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Читайте также: