Audi q7 ремонт форсунок
Вот собственно, и всё - форсунка извлечена :)
Теперь о том, что я увидел, вытащив форсунку на свет Божий. Это что-то. Весь объем между уплотнительными колечками был заполнен рыхлой ржой! Чтобы это могло значить. Явно туда попала вода. Причем идентичная ситуация и со второй форсункой, которую я успел вытащить за вчерашний вечер.
Правда, необходимо заметить, что концы форсунок были если и не "девственно" чистыми, то близко к этому. Проверку форсуное пока не проводил.
Вопрос к здешним гуру: стОит ли пытаться очистить стаканы от остатков ржи стационарно, то есть не снимая их с впускного коллектора? Велика вероятность того, что эти остатки просто ввалятся в коллектор. Чем это чревато?
Правильно ли я понимаю, что снятие "стакана" - это вывертывание латунного держателя внутренним шестигранником с последующие выниманием пластикового наконечника?
С уважением,
Денис.
AUDI 100/2.2/KU, 1987
немного ты не прав 1. Форснунки давно, не не так. офуенно давно не вытаскивали. Поэтому и пришлось тебе изголяццо. У меня отвертка помогает вытаскивать - засада в другом - иногда форсунка выходит, а вот наконечник остаётся внутри - вот это привет! Либо ловки руки либо минимум съём впускного коллектора.
2. Чистить там всё нужно ОДНОЗНАЧНО! более того форсунки нормально не смогут форсунить без чистого канала обдува форсунок.
3. Распыла на этих форсунках 99% не будет, будет "рассык" и "расплюв" и "раскапываение" :-)
4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ :-) Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
5. Если всё таки засунешь обратно эти форсы то обязательно смени на них резиночки, а перед этим аккуратно сними колпачки - и вымой отуда всю грязь и кокс.
6. То что что то упадёт внутрь стаканов и дальше решается либо съёмом коллектора, либо ГБЦ в зависимости от ловкости и воли к победе :-)
7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
ну а ваще удачи! :-))))
Новые вопросы > 4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ :-) Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
***********************
А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.
> 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
***********************
То есть, надо опять "мудрить" со всякими съемниками. :(
С уважением,
Денис.
я тебе сразу скажу, я не прбовал вытаскивать [strong]нижние вставки, как то вытаскивал форсунку 5 котла, у меня форсунка вышла без наконечника - я долго бегал вокруг машины и с помошью страшной комбинации слесарных инструменов вытащит таки этот наконечник. Сначала ес-но выворачивал латунную вставку. Пластиковая вставка сидит оч. крепко - не двигалась, но я особо и не стал её трогать.
теперь ответы :-)[/strong]
> А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.
>
[strong]На сколько я помню ГБЦ особо там не заткнешь - нос форсунки торчит перед впускным клапаном. Для удобства с дырками под форсунки я бы снял впускной коллектор, это не так и долго :-)[/strong]
> > 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
> ***********************
> То есть, надо опять "мудрить" со всякими съемниками. :(
[strong]Там уже резьб нету, думаю нужно гнуть жало отвертки и вытаскивать вставку вставив отвертку насквозь и подцепив вставку форсунки выдергивать её наружу. [/strong]>
кстати - узнавал сейчас в Авто-З нижние кольца и нижная часть стаканов форсунок по 15р
Цены на Замена форсунок Audi Q7
Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Audi Q7, обоснованна и конкурентоспособна.
| Название услуги | Цена |
| Капитальный ремонт двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 15000 руб. |
| Ремонт бензинового двигателя | от 5000 руб. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 1500 руб. |
| Замена двигателя | от 7200 руб. |
| Замена бензинового двигателя | от 8000 руб. |
| Замена дизельного двигателя | от 7200 руб. |
| Ремонт распредвала | от 1200 руб. |
| Замена распредвала | от 2000 руб. |
| Замена датчика положения распредвала | от 400 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 900 руб. |
| Замена переднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Замена заднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Ремонт коленвала | от 2000 руб. |
| Замена коленвала | от 9000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1300 руб. |
| Замена датчика положения коленвала | от 400 руб. |
| замена сальника коленвала | от 2250 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 950 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 670 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена правой опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена нижней опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена левой опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена подушки двигателя | от 1200 руб. |
| Замена ГРМ | от 1650 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2000 руб. |
| Замена роликов ГРМ | от 1350 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1350 руб. |
| Замена натяжителя приводного ремня | от 1500 руб. |
| Замена ролика приводного ремня | от 320 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 3500 руб. |
| Ремонт гидронатяжителя цепи | от 4000 руб. |
| Замена успокоителя цепи | от 320 руб. |
| Контроль меток грм | от 2000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 3700 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3000 руб. |
| Ремонт блока цилиндров | от 4500 руб. |
| Замена поршневой | от 5000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 3500 руб. |
| Ремонт системы охлаждения двигателя | от 200 руб. |
| Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | от 700 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | от 450 руб. |
| Ремонт радиатора | от 500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1000 руб. |
| Замена муфты вентилятора | от 1500 руб. |
| Замена клапана гбц | от 4000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1100 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов клапанов | от 3000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 руб. |
| Ремонт форсунок | от 1500 руб. |
| Ремонт форсунок дизельных двигателей | от 3400 руб. |
| Ремонт форсунок common rail | от 700 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Замена форсунок | от 660 руб. |
| Промывка форсунок | от 450 руб. |
| Промывка дизельных форсунок | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок ультразвуком | от 3000 руб. |
| Ремонт дроссельной заслонки | от 600 руб. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 300 руб. |
| Промывка дроссельных заслонок | от 700 руб. |
| Замена впускного коллектора | от 1000 руб. |
| Ремонт турбины | от 4800 руб. |
| Замена турбины | от 2500 руб. |
| Ремонт дизельных турбин | от 3600 руб. |
| Замена дизельных турбин | от 2500 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1000 руб. |
| Замена фазорегулятора, фазовращателя | от 500 руб. |
| Ремонт блока управления двигателем | от 1500 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
К сожалению, не всегда автолюбители попадают к добросовестным работникам. Так случилось и с автомобилем, который приехал нам на обслуживание по причине некачественной замены форсунок.
Причины ремонта форсунок Ауди Q7
В автоцентр ПИК прибыл автомобиль Audi Q7 2006 года выпуска, 300 000 км пробег с жалобой на течь из под форсунок. Также горел чек. Причиной обращения стала некачественно оказанная помощь в другом автосервисе, где плохо поменяли уплотнительные кольца форсунок. Обслуживание начали с компьютерной диагностики и визуального осмотра. В ходе диагностики выяснилось, что необходимо провести снятие форсунок и осуществить замену уплотнительных колец форсунок Ауди Q7.
Интересно: ремонт форсунок Ауди у нас делает мастер, который работает с данной маркой уже 8 лет.
Форсунки Ауди Q7
Функция форсунок заключается в подаче топлива. Форсунка сделана из металла таким образом, что при давлении происходит распыление жидкостей через отверстия. В случае течи из под форсунок в автомобиле пропадает тяга, то есть он начинает плохо набирать скорость. Данное устройство имеет свойство снашиваться при использовании плохого топлива. С хорошим топливом форсунки хватает примерно на 130 000 пробега, далее возникает необходимость ремонта форсунок Ауди Q7.
Процесс ремонта форсунок Ауди Q7
Для проведения работ по замене колец форсунок Audi Q7 необходимо использовать шарошки для притирки поверхностей под уплотнительные кольца.
Замена колец осуществляется в несколько этапов:
-Компьютерная диагностика и выявление неисправности;
-Чистка и шлифовка поверхности;
-Замена уплотнительных колец;
Ремонт форсунок Ауди заняла у механика 2 часа, она стандартная и, как правило, не вызывает сложностей.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Наверное,форсунки.
Все вопросы, связанные с дизельными двигателями. Механическая часть, система смазки, ГРМ, ТНВД, топливо. Все все про дизель в этом форуме.
Наверное,форсунки.
Всем доброго времени суток! Помогите,кто чем сможет. Топил я значит по трассе,опаздывал. И тут мотор стало резко колотить.При осмотре посторонних звуков не было,жидкости не уходили,были в норме,но вибрация была такой силы,что казалось,что двигатель выпрыгнет.Заглушив и запустив мотор,изменений никаких не произошло,только машина стала хуже и дольше заводиться.При более детальной проверке в гараже было установлено следующее: ремень грм в норме,всё по меткам, ошибок по шнурку нет,при рассмотрении схемы работы форсунок выявил,что три форсунки находятся в одном и том же значении- 2,49 и при нажатии на педаль газа,значение их не меняется.Стал пробовать отключать поочередно фишки с форсунок,на некоторые отключения мотор реагировал ухудшением состояния работы,а на некоторые явных изменений не было.Проверил форсунки на слив в обратку:присоединил к форсунке трубку от капельницы к шприцу ,засекал,сколько набежит за 30 секунд.Значения по всем форсункам получились минимальное-1,8 ,а максимальное-3,8.Судя по информации из интернета-не критично. Густой и синий дым валит на выхлопе.Еще проверил компрессию в цилиндрах,разбежка есть небольшая,но относительно в норме. Что бы это могло быть?
dennis писал(а): Густой и синий дым валит на выхлопе.Еще проверил компрессию в цилиндрах,разбежка есть небольшая,но относительно в норме. Что бы это могло быть?
привет!
однозначно- заклинил распылитель в форсунке в открытом положении
заглуши по очереди форсунки заглушкой на рампе, будет троить- но заведется и дым пропадет (чуть погодя
все это именно если "минус" 2.49.
+375297177251 звони если чего
p.s. тема избита, читай лучше форум, меньше месяца назад была такой же вопрос
dennis писал(а): Густой и синий дым валит на выхлопе.Еще проверил компрессию в цилиндрах,разбежка есть небольшая,но относительно в норме. Что бы это могло быть?
привет!
однозначно- заклинил распылитель в форсунке в открытом положении
заглуши по очереди форсунки заглушкой на рампе, будет троить- но заведется и дым пропадет (чуть погодя
все это именно если "минус" 2.49.
+375297177251 звони если чего
p.s. тема избита, читай лучше форум, меньше месяца назад была такой же вопрос
Ты сам ответил на свой вопрос, это форсунки. если финансовые возможности позволяют, то отдай все на ремонт, даже если если форсунка в более менее нормальном состоянии ей проведут регламент, хуже не будет. если финансы не позволяют снимай форсунки с показателями 2,49 и их в ремонт, они не пригодны для использования. синива с выхлопа, это перелив топлива. колбасит двс из-за неправильной дозации по цилиндрам.
- Я не настолько богат, чтобы покупать дешевое!
Владею AUDI Q7 3.0 tdi 2007
Владел AUDI A8 3.3 tdi 2002
dmitry7312 писал(а): однозначно- заклинил распылитель в форсунке в открытом положении
заглуши по очереди форсунки заглушкой на рампе, будет троить- но заведется и дым пропадет (чуть погодя
все это именно если "минус" 2.49
Спрошу тоже, кто знает - подскажите: при тестировании 13 и 14 групп одна форсунка на холостых при Тдв=50 показания 0,9, при 2000 оборотах 0,5-0,7 при Тдв=75 на холостых 1,59/1,8, при 2000 оборотах 0,5/0,7. Остальные в пределах с разными знаками но до 0,5. О чём следует задуматься?
Да не хотелось бы. Как по мне так если снимать - так все сразу и делать. Понаблюдаю ещё, дойдёт до двойки- придётся наверное снимать.
LiubitelAUDI писал(а): Спрошу тоже, кто знает - подскажите: при тестировании 13 и 14 групп одна форсунка на холостых при Тдв=50 показания 0,9, при 2000 оборотах 0,5-0,7 при Тдв=75 на холостых 1,59/1,8, при 2000 оборотах 0,5/0,7. Остальные в пределах с разными знаками но до 0,5. О чём следует задуматься?
задуматься стоит о качестве топлива, периодически смотри за логами 13-14. при ухудшении - диагностика и чистка форсунок
показания от -1.5 до +1.5 считаю нормальным (личное мнение)
все нет смысла. Эти две за глаза. Одну из них приговорят .
Если одна не доливает (сломана к примеру) значить другая будет лить больше нормы, это сделано для равномерной работы мотора и управляет этим эбу. Ну и по 13-14 группам не факт что форсы, может быть такое из за компрессии и т.д. описывал уже все ранее.
POPINS писал(а): если финансы не позволяют снимай форсунки с показателями 2,49 и их в ремонт, они не пригодны для использования.
Антон! ты не совсем прав!
коррекция на ЛЮБОЙ форсунке может быть вызвана плохой работой предыдущего цилиндра!
ВСЕ в ремонт! ВСЕ!
POPINS писал(а): Ты сам ответил на свой вопрос, это форсунки. если финансовые возможности позволяют, то отдай все на ремонт, даже если если форсунка в более менее нормальном состоянии ей проведут регламент, хуже не будет. если финансы не позволяют снимай форсунки с показателями 2,49 и их в ремонт, они не пригодны для использования. синива с выхлопа, это перелив топлива. колбасит двс из-за неправильной дозации по цилиндрам.
dmitry7312 писал(а): коррекция на ЛЮБОЙ форсунке может быть вызвана плохой работой предыдущего цилиндра!
Мысль имеет право на существование. Смысл какой? Если один цилиндр работает плохо (маловато), то добавляется смесь в следующий? А как же основная задача - равномерность работы на ХХ? Я бы добавил в плохо работающий
насчет следующего я не согласен.
Так как добавляется в паралельный судя по 13-14 группе. Тоесть если в 13 группе 1 й цилиндр в минусе 2 то в 14 группе 1 в плюсе будет 2(это образный пример)
vadimkin писал(а): Тоесть если в 13 группе 1 й цилиндр в минусе 2 то в 14 группе 1 в плюсе будет 2 (это образный пример)
ребяткииии..
в теме Бори- Проверка и диагностика 3.3 ТДИ- в графе логи 13-14 потом описано как влияет неисправная форсунка на показания других форсунок и как это связано с ПОРЯДКОМ работы цилиндров. и проверено это в жизни..
могу вам выложить логи форсунок, замеры обратки и результаты диагностики
и еще.
если подходит какая-то форсунка (ну или ей пипец), вопрос:- а почему остальные должны при этом быть в офигенном состоянии. они что, - особенные.
проблемы хоть с одной- ВСЕ в диагностику
а что делать с ними потом- вопрос состояния пациента и состояния. кошелька
Т.е. диагностировать неисправную форсунку при помощи Вагкома нельзя? Результат всегда один - все на диагностику. Тогда зачем нужен Вагком и показания коррекции если всё равно "с кошельком на сервис"?
объясню (личное мнение)
1. показания ваг-кома важны для общей картины (правильность меток, состояния поршневой, общее состояние форсунок) - ЭТО если показания более +-2
2. показания +-1.5 НЕ ДАДУТ 100% вероятности дефектовать ИМЕННО эту форсунку. пример: у меня 4 цилиндр был поначалу -1.6, потом все хуже (даже писал ранее) -2.1 (как и у Бориса), потом стала -2.4. 5-ая и 6-ая- +2.4.. а оказалось- ВСЕ форсунки не вписываются в параметры, а особенно убиты- 1,2, 8, ну немного 4.. а показания их были примерно- 0.4-0.9 кроме 4-ой)
пипец. только в феврале делал форсы (или не делал. потому как и дым, и плохой пуск на горячую,и глохла при кидауне- все это было и тогда и сейчас). за что деньги платил.
качественный ремонт и ДИАГНОСТИКА форсунок комон-рейл- ПРОБЛЕМА.
ХА! еще прикол!
форсунка 0445110066
ее проверяли ранее (06.03.15) на бош-стенде, там электронная распечатка результатов с контрольными параметрами (ну к примеру по обратке)
этой же датой проверяли комплект форсунок от с5 (супруги) 2.0 шди (тоже бош). и ТАМ ТОЧНО такие цифры-эталоны .
да ну нафиг!
более того.. вчера проверил свои (066) в другой конторе (ну как и говорил- им хана), ТАК В ОТЧЕТЕ- СОВСЕМ другие цифры (ну типа эталонные)
сегодня отдал одну из этих форсунок в третью контору. боюсь заикаться начну
теперь ищу каталожные данные о параметрах форсунок cr
и есть мысль сделать себе стенд для диагностики.
Не, Василий, не совсем так.
Смотрим в Вагком с умными глазами и делаем вывод, что какая-то форсунка не в порядке. Какая - неизвестно.- я делал полностью капремонт мотора после покупки авто. и причина дыма и пуска плохого и т.д. - мне была неизвестна на 100% (да с этим авто НИЧЕГО не известно на 100% ), при этом показания 13-14 логов НЕ БЫЛИ критичны, и авто легко заводилось на холодную. Разходомеры новые, поршневая новая, регулятор новый, турбины восстановлены. АААА, форсунки- в диагностику.
6 в хорошем состоянии, одной меняли распылитель, одной мультипликатор (по словам спеца, не критичны были, но лучше сделать)
я честно сделал, за 300 условных
оказалось- хрен там.
восстановил систему егр- тоже самое
заменил ТВНД- хрен там
прошол 12 тыс, более 6 тыс на европейской саляре.
ну бля. ну куда ж еще лезть, ТО , форсунки то 3 месяца только как проверили.
ну и когда она перестала конкретно заводится и на холодную (зараза, в Питере, ночью. ) я снова- логи- тут уж как-то некрасиво около 2 пляшут 3 форсунки
обратку шприцы вставил- за 20 сек работы стартером в 8 и 1 цилиндре более 6мл.
вот я тогда опять их все и повез
Там (за деньги) определяют, что негодны все
да.
Далее, тоже за деньги, их ремонтируют
нет, Вася. мультипликатор стоит 60 долларов, плюс распылитель (не знаю сколько, но не менее 40), а б\у она в литве одна 50 евро (при комплекте в 8 шт думаю задушу за 300 евро), смысл их делать, тем более что это без стоимости работы (может и сам бы делал. ), но все равно в диагностику и регулировку за 200 км надо везти потом.
а когда задаешь вроде как глупые вопросы по-поводу форсунок мастеру- может и нахер послать. или круглыми глазами посмотреть.
Спасибо за развёрнутый ответ. Действительно - не так. Еще страшнее. Но сейчас-то мотор хоть работает? Причина в чём была?
он всегда работал. только заводил последние 2 дня с плака и не глушил.
дымел немного и разход был больше..
нет, не сделал.
надо в литву сгонять
Читайте также: