замена ролика кондиционера тойота
Toyota Carina E
Счастливым обладателям кондиционеров на двигателях 1,6 и 1,8 посвящается!На 2х-литровых не знаю какВ общем накрылся у меня этот ролик паразитный!Не смеяться-так и называется!Toyota 88440-20160 Ролик натяжителя ремня кондиционера 2 дня ждать,цена-2 497,70р.
Неприятный звук пошёл из под капота,сначала думал помпа,вооружился фонендоскопом(давным давно тиснул его у мамки и вместо пятачка воткнул туда щуп алюминиевый см 40),прослушал помпу-тишина,насос ГУРа-так же,потом упёр щуп в кронштейн этого ролика и тут же услышал похрустывание
Стал искать по Экзисту-не нашёл!(мозгов не хватило)
Ash -отправил по адресу!
Делать не фиг-надо снимать.По совету опять таки Ash решил не заказывать,а сначала разобрать старый.
Лёша вот за это тебе В РЕПУ НА!
Снял ролик,протёр тряпочкой и увидел циферки 6301. выдавил старый подшипник из шкива,взял с собой и поехал по магазинам
В запчастях для вазов газов ничего не нашёл-нет их там!Позвонил в одну контору,которая занимается подшипниками-есть,цена 37,5
Пришёл-купил-домой-собрал-поставил-работает паразит!
Ну а теперь как это было и что для этого надо:
Ключ накидной на 14,головки на 13,14,24,вороток,круглогубцы с длинными носами и тонкая отвёртка,ну и тиски.
Для удобства сначала снимаем расширительный бачок и омывайкин.
Накидным на 14 откручиваем гайку крепления шкива,воротком ослабляем болт натяжитель,скидываем ремень в сторону и снимаем больной шкив.
Круглогубцами с помощью отвертки снимаем стопорное колечко,готово-подшипник готов к удалению!
Далее в тиски и используя головку на 13 и подходящую оправку(у меня это была старая внутренняя обойма от ступичного пошипника с пассата 3)выдавливаем старый подшипник из корпуса шкива.Всё чистим и протираем,опять тиски,ставим новый подшипник и через головку на 24 прессуем его в посадочное до упора,затем стопорное колечко обратно и под капот!Одеваем обновлённый шкив на болтик,накидываем ремешок обратно и закручиваем но не до упора,подтягиваем ремень привода кондиционера болтом натяжителем,и после этого затягиваем гайку на оси шкива,ставим обратно бачки омывайки и расширительный-ВСЁ!Затраты:18р автобус+37,5р подшипник и 20 минут пешей прогулки.Ну а теперь слайды
Кондиционер на Тойоте Королле: обслуживание и ремонт
На сегодняшний день, кондиционер в автомобиле – это уже не роскошь, а обыденная опция которая входит в стандартную комплектации автомобиля. Каждый из них нуждается в своевременном обслуживании, чистке, иначе это может привести к поломке, а замена кондиционер стоит не так уж и дешево. Поэтому легче всего просто следить за ним и выполнять своевременную чистку и заправку. Кондиционер на Тойоте Королле, как и в любом другом автомобиле может поломаться. Чаще всего из строя выходят подшипники компрессора. В данной статье мы поговорим о чистке кондиционера и о том, как правильно заменить подшипник.
Каким образом осуществить чистку?
Для чистки потребуется специальное средство, которое можно купить в любом автомобильном магазине вашего города. Процедура очень проста и не займет много времени. Заглянув спереди под панель со стороны пассажирского сидения можно увидеть дренажную трубку, на фото она обозначена.
Для начала нам потребуется отогнуть ковер под бардачком. У нас снять трубку не получилось. Дабы ее не порвать сверху, мы просто сняли нижнюю часть шланга.
Далее берем наше чистящее средство и до упора вставляем шланг, который шел в комплекте с баллоном. Сделать это не сложно, смотрим фото. Шланг тонкий, легко проходит в отверстие и добирается до всех внутренностей механизма.
После того как шланг вставлен, нам необходимо подключить баллон и нажав клапан полностью его опустошить. Жидкость, попадающая внутрь с легкостью отчистит кондиционер, уберет всю грязь, неприятный запах и т.д.
После того как весь баллон впрыснут в систему мы подсоединяем трубку обратно и ждем примерно 20-30 минут. Когда пена полностью вытечет, необходимо завести автомобиль и хорошенько продуть систему. На фотографии, представленной ниже, видно как вытекает пена.
Таким простым способом можно почистить систему кондиционирования. Также не забываем вовремя осуществлять замену салонных фильтров. Которые также влияют на продолжительность работы кондиционера.
О замене подшипника компрессора кондиционера на Тойоте Королле
Иногда так случается, что подшипник сыпется в связи со своей выработкой. Первым делом необходимо приподнять автомобиль с правой стороны, снять колесо и убрать пластиковый грязевой щиток. Для этого нам потребуется ключ на 10, которым мы выкручиваем 3 шурупа. На фотографии, они выделены.
Далее, снизу потребуется открутить 4 болта, самый дальний сидит на гайке, которую требуется придерживать сверху, иначе он может прокручиваться.
Сняв защиту, вы увидите компрессор. Снять его не составит труда – всего несколько болтов. Итак, компрессор снят.
Начинаем его разбирать берем головку на 7 и специальным ключом откручиваем утяжелитель против часовой стрелки – резьба у него обычная. Здесь ничего сложного нет.
Пластина тоже имеет обычную резьбу, откручиваем ее таким же образом. После того как демпферная пластина была снята, нам потребуется убрать резинки. На фотографиях видно как выглядит компрессор с резинками и без.
Далее нам необходимо снять стопорное кольцо и шкив. На фото, представленном ниже видно, как выглядит поломанный подшипник.
Далее покупаем подшипник. В любом автомобильном магазине с запчастями Тойота. Наш фирмы FKC.
Далее, если сможете, то вытащите подшипник сами, мы же отдали его специалистам, которые произвели выпрессовку старого подшипника и запрессовку нового. Сами снять не смогли, так как одна сторона шкива закрыта, мы побоялись выбивать, так как пластик может сломаться или полопаться.
Спустя 20 минут после отдачи компрессора мастеру, мы получили уже готовую работу.
Далее можно собирать все в обратном порядке. Вставляем резинки, Устанавливаем шкив на место. Устанавливаем также стопорное кольцо. Обращаем внимание на правильность установки резинок на свои места. После этого надеваем пластину и все хорошенько затягиваем. Не забываем про утяжелитель.
Как мы видим, здесь все очень просто. Устанавливаем перебранный компрессор на свое место, хорошо затягиваем болты. Натягиваем родной ремень. Устанавливаем на свое место защиту, колесо. После чего заводим автомобиль и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера. С целым подшипником в салоне тихо и все работает прекрасно.
Замена ролика кондиционера тойота
Небольшая прикладная статья из рубрики "Советы по ремонту"
О машине: Prado 95 кузов, 3RZ 2000г.
Еще зимой появился новый неприятный звук. Осмотр показал люфт подшипника ролика натяжения кондиционера. Т.к. зимой "кондей" не нужен, проще было обрезать ремень (так или иначе он просился на замену). Вот пришли теплые деньки и настала пора подготовиться к лету, которое у нас (как и все другие сезоны года) приходит быстро.
Все комплектующие были заказаны заранее - подшипники на оба ролика и на всякий случай подшипники кондиционера, генератора.
Коротко о деталях: оригинальные ролики в сборе стоят очень дорого - 4-6 т.р., аналоги ставить особого смысла нет, тем более, что японские подшипники стоят не более 500 руб. каждый. На обоих роликах натяжения стоят одинаковые подшипники, маркировка производителя Koyo 63012RCM, также можно использовать японские подшипники Nachi, NSK также хорошего качества.
Подшипники из роликов (если они ранее не менялись и стоят с завода) просто так не выпрессовать, нужно снимать точечную сварку или кернение (встречалось и то и другое). Эти помехи лучше всего снимать бормашинкой, но т.к. ее под рукой не было, сняли обычным тонким сверлом.
Далее проще - вынимаем подшипник из обоймы ролика. Лучше всего конечно использовать пресс, но т.к. это нужно было ехать к товарищу (лень), аккуратно выбили его при помощи подручных средств - старого сайлентблока и ключа-головки большого размера (кажется 27).
Ручная "легко-кувалдочная" сборка в обратном порядке, кернение и новый ролик готов к использованию. В подобном случае самое важное - запрессовывать, нагружая только внешнюю окружность подшипника. Та же операция со вторым роликом.
Когда ролик кондиционера был снят обнаружилось, что и подшипник муфты кондиционера так же немного люфтит. Хорошо, что предположили это заранее и нужный подшипник был под рукой - NSK 30BD52 (Koyo Dac3052).
Сняли кондиционер, а перед этим выпустили хладагент из двух трубок кондиционирования - одна под капотом, вторая между решеткой радиатора и радиатором кондиционера.
Муфту кондиционера пришлось "вытягивать" подручными средствами, а именно съемниками пружин - неудобно, но ничего другого не было, главное сняли.
Далее снимаем стопор и вынимаем муфту с подшипником.
Подшипник как и в предыдущих случаях выпрессовали-запрессовали при помощи подручного.
Заодно установили новые ремни Bando (идут с завода наряду с Mitsuboshi). Из других можно смело ставить Gates, остальные не пробовал, хотя говорят есть немало хороших брендов.
Кстати, от прилива энтузиазма при сборке не поставили стопорное кольцо в муфту кондиционера, пришлось это делать уже на месте.
Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.
1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.
2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.
3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).
4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).
Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)
А Электрический разъем
В Верхние болты крепления
С Хладагентные трубопроводы
Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)
5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.
Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.
6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.
7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.
Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.
8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если
есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.
1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.
2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).
3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).
Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.
4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).
5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.
6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.
7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.
Снятие и установка компрессора кондиционера
Снятие и установка компрессора кондиционера Toyota Hilux
Компрессор кондиционера (модели с дизельными двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - шланг подвода хладагента к компрессору, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.
Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.
1. Удалите хладагент из системы. Примечание: после установки деталей вакуумируйте и зарядите систему хладагентом.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.
3. (Модели с дизельными двигателями) Снимите воздушный фильтр в сборе.
4. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. главу Техническое обслуживание").
5. Отверните болты и отсоедините шланги системы кондиционирования от компрессора. Снимите уплотнительные кольца с шлангов Внимание: после отсоединения трубок во избежание загрязнения системы немедленно установите заглушки на шланги.
Компрессор кондиционера и электромагнитная муфта (модели с бензиновыми двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - уплотнительное кольцо, 3 - шланг подвода хладагента к компрессору, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.
Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
1. Если устанавливается новый компрессор, то для сохранения масляного баланса в системе из него необходимо слить некоторое количество компрессорного масла:
Измерьте количество масла [X мл], находившегося в снятом компрессоре.
- Слейте из нового компрессора количество масла [Y мл], рассчитанное по указанной ниже формуле, и затем установите новый компрессор на место.
Модели с бензиновыми двигателями. 180-195 мл-Хмл=У мл Модели с дизельными двигателями. 80 - 95 мл - X мл=У мл Примечание: [Y мл] обозначает количество масла, оставшегося в трубопроводах, конденсаторе, испарителе, шлангах и т.д.
2. При затяжке болтов крепления ком-
прессора соблюдайте последовательность. приведенную на рисунке. Момент затяжки. 25 Н м
Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка компрессора кондиционера"
ТЦЛ. RAV-4 замена компрессора кондиционера. Шумит компрессор кондиционера Toyota Land Cruiser Prado. Дефектовка компрессора кондиционера TOYOTA CAMRY V50Замена ролика обводного ремня приводного — Toyota Corolla, л., года на DRIVE2
Там стоит длинный болт который упирался в раму кузова и гайку только аккуратно, она возле выхлопной трубы, можно обжечься.
Потом потихоньку вытаскиваем болт и ролик. У ролика был сильный люфт и он был без смазки Еще увидел, что бежит масло из под натяжителя ремня грм. Пока подтянул, если будет бежать надо будет менять прокладку.
Он приспособлен к бездорожью и отлично переносит езду по хоть какой пересеченной местности. Но даже таковой надежный автомобиль с течением времени просит грамотного обслуживания и ремонта.
Запчасти Toyota Corolla ZZE120, 3ZZFE в Новосибирске
Mitsubishi Pajero З Практика показывает, сервис привода газораспределительного механизма, приходится на каждые 70 — тыщ км пробега. Цена работы по Замене ремня ГРМ, в автосервисах довольно высока, если сюда прибавить цена деталей, так вообщем приходи Замена Прокладки Выпускного Коллектора Ваз Замена прокладки впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора на инжекторном двигателе автомобиля ваз 1.
Устанавливаем автомобиль ваз на смотровую яму или эстакаду Подготовка автомобиля ваз к техническому обслуживанию и ремонту. Для удобства проведения работы по замене прокладки коллектора снимаем аккумуляторную Устраняем гул в моторе. Замена ролика. Тойота королла E Привет, в данном видео я хочу продемонстировать вам как я поменял ролик обводной на генервтор в Тойоте коро.
Замена обводного и натяжного роликов 4ZZ-FE — Форум Тойота Королла
Замена подшипников натяжного и обводного роликов Замена подшипников натяжного и обводного роликов на Mazda Demio в кузове dy. Инструкция по замене ремня генератора На самом деле процедура оказывается очень простой.
Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками. Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе.
Тойота; Камри; Королла.
Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью — сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать. После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с.
Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с обводной ролик приводного ремня тойота королла этого ремня. Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления. Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.
Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы.
Ролик обводной ремня приводного в сборе с подшипником. Для самостоятельной замены необходимо: Для начала необходимо скинуть приводной ремень, берем ключ на 19, отжимаем по часовой стрелке Стрелкой указана гайка для ослабления натяжного ролика На будущее проверяем все навесные элементы на дефект крутим слушаемвариант заводим мотор без ремня и слушаем тишину.
Помпа, генератор, кондиционер — это другая история, натяжной ролик. После откручиваем гайку на 14 которая держит Ролик. Необходимо обратить внимание как установлен подшипник относительно втулки, иначе будет смещение центра и ремень будет тереться.
Замена ролика кондиционера Toyota в Санкт-Петербурге
Замена ролика кондиционера Toyota - одно из возможных решений при ремонте кондиционера. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена ролика кондиционера Toyota в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ролика кондиционера будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена приводного ремня Toyota Corolla инструкция с фото, видео
Замена приводного ремня Тойота Королла с разными двигателями довольно проста и незатейлива. Ремень вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя на Toyota Corolla единый. Регулирует натяжку ремня специальное автоматическое устройство. Обычно замена ремня не вызывает сложностей. Главное разобраться с механизмом работы натяжного устройства ремня.
Стоит отметить, что если ремень изношен, он может просто проскакивать. Это чревато сразу целым комплексом проблем. Например генератор не будет полноценно заряжать аккумуляторную батарею, что может вызвать его неисправность. Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с помощью этого ремня.
Схематично приводной ремень на Тойота Королла перекинут, через все шкивы, плюс натяжной ролик, который и натягивает ремень. Смотрим схему.
Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления.
Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.
Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы. На шкив, до которого доступ удобнее всего, набрасываете ремень в последнюю очередь, ослабляя натяжной ролик гайкой натяжного устройства. Вынимаете ключ на 19 из под капота и все.
Автоматический натяжитель делает остальную работу.
Стоит учитывать, что натяжитель тоже не вечен и может выйти из строя. Для его замены потребуется совершить минимум действий. Далее видео по замене натяжителя ремня на Королле.
В общем замена ремня и натяжителя не должна вызвать трудностей даже для начинающих автолюбителей, которые предпочитают ремонт своими силами. Главное не спешить и всё у вас получится. Ведь процедура замены относительно не сложная. Есть более трудные процессы, которые вы в силах осуществить на своем авто.
Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!
Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.
Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.
Так компрессор оказался у меня в руках.
Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.
Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.
В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее
Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.
В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!
В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.
Читайте также: