ремонт печки шкода рапид
Качественная замена печки Шкода Рапид и установка радиатора отопления
Механизм отопления Шкода Рапид, как и подавляющего большинства современных автомобилей, причем, не только легковых, интегрирован в систему охлаждения мотора. При включении печки та же жидкость, что забирает тепло работающего двигателя, начинает нагревать воздух в салоне. К сожалению, история не сохранила имя конструктора, создавшего этот механизм, но его идея оказалась поистине гениальной: печка той же Рапид при всей своей эффективности не требует дополнительных энергетических затрат – она не отбирает мощность ни у электрогенератора автомобиля, ни у его мотора. А механизм действия печки настолько прост, что и ломаться в нем, по большому счету, нечему.
Конструкция автомобильной печки
Печка в автомобиле состоит из двух основных агрегатов:
- радиатора отопления, конструкция которого в точности повторяет радиатор охлаждения мотора, расположенный в подкапотном пространстве. Разница между ними состоит лишь в размерах (радиатор печки меньше) и в том, что последний располагается в салоне – на Рапид он находится под приборной панелью где-то посредине между водительским и пассажирским сидениями. После того, как водитель полностью или частично открывает соответствующую заслонку, часть горячей ОЖ из мотора направляется не в радиатор охлаждения, а в радиатор печки, на который нагнетается холодный салонный воздух;
- вентилятор, с помощью которого этот воздух нагнетается, и является вторым основным компонентом рассматриваемого нами механизма. Он представляет собой не особенно мощный электромотор с крыльчаткой, потребляющий ничтожно малое количество электроэнергии. Регулировка интенсивности печки осуществляется с помощью подачи большего или меньшего количества горячей ОЖ в систему и увеличением/уменьшением интенсивности работы вентилятора. Еще один переключатель служит для перенаправления потоков теплого воздуха – на лобовое стекло, непосредственно в салон или под ноги водителю и пассажиру, сидящему на переднем сидении.
Возможные неисправности печки
Поломки вентилятора настолько редки, что о них вообще можно было бы умолчать. Как правило, они связаны с выходом из строя электромотора вентилятора, который в этом случае просто меняется на новый. На большинстве легковых авто эти детали взаимозаменяемыми и между ними нет даже небольших различий. Другое дело, что они могут отличаться максимальной частотой оборотов и надежностью. В любом случае, если возникла необходимость в замене вентилятора печки, правильнее остановить выбор на вентиляторе от известного производителя, нежели покупать дешевый агрегат сомнительного происхождения и столь же сомнительного качества.
Замена печки Шкода Рапид чаще всего подразумевает установку на нее нового радиатора – эта деталь и существенно более дорогая, чем вентилятор, и из строя выходит, к сожалению, тоже чаще. Причиной для покупки нового агрегата может стать одна из следующих двух:
- протечка радиатора;
- его загрязнение, приведшее к ухудшению проходимости устройства или даже полной его закупорке.
Устранение протечки: замена радиатора печки Шкода Рапид А4
В старые времена, когда купить новый радиатор печки для автомобиля было непросто, прохудившиеся радиаторы восстанавливали с помощью паяльной лампы. Места протечек попросту запаивались, после чего восстановленный таким образом агрегат вновь занимал свое штатное место. Однако, долговечным такой ремонт оказывался нечасто – очень скоро течь появлялась вновь, причем, не обязательно на прежнем месте. Так что владельцу автомобиля вновь приходилось обращаться за помощью к лудильщику.
Сегодня к этой операции прибегают крайне редко. Обычно радиатор ремонтируют лишь тогда, когда причиной его протечки стал износ одного из двух его сальников. В этом случае обновляются сразу оба.
В нашем автосервисе вы можете и отремонтировать вышедший из строя радиатор. Это будет хоть ненамного, но все-таки дешевле покупки нового. Но, напомним, эффективной и продолжительной работы от восстановленного устройства уже не ждите. Так что пайка радиатора это не решение проблемы, а, скорее, оттягивание ее решения и сэкономить таким образом на ремонте вряд ли удастся. Тем более, что для установки на Фабию вовсе не обязательно приобретать дорогое оригинальное устройство немецкого или чешского производства. Большинство официально изготовленных в России, Южной Корее, Узбекистане или даже Китае аналогов этих агрегатов работают ничуть не хуже, а ресурс их немногим меньше, чем у радиатора, установленного на автомобиль в процессе его сборки на заводе.
Засор радиатора и его прочистка
Вторая причина выхода радиатора отопления из строя – его закупорка, вызванная загрязнением. В такой же самой степени, как и радиатор печки, этой беде подвержен и радиатор охлаждения. Виной тому становится нерегулярная замена ОЖ, которую специалисты рекомендуют обновлять не реже одного раза в год. Несмотря на то, что ОЖ циркулирует в системе по герметичному контуру, она, тем не менее, накапливает в себе загрязнения, которые оседают как на внутренних поверхностях обоих радиаторов, так и на внутренних поверхностях шлангов и патрубков системы.
Решить эту проблему в большинстве случаев помогает промывка системы. Для этого из него полностью сливается антифриз и его место занимает специальная сильнодействующая химически активная чистящая жидкость. После этого запускается мотор автомобиля и его печка включается на полную мощность. Если после слива чистящей жидкости та оказывается черной или почти черной, процедуру повторяют.
Замена печки Шкода Рапид в наших автосервисах
Мы настоятельно не рекомендуем производит чистку и, тем более, замену радиатора печки самостоятельно, так как эти работы сопряжены с рядом трудностей и качественно их выполнить способен только опытный мастер. Во-первых, работа и с антифризом, и с чистящим раствором требует соблюдения определенных правил безопасности, равно как жестким требованиям подчиняется и утилизация этих жидкостей. Во-вторых, добросовестный специалист в процессе ремонта печки обязательно заменит, как минимум, в профилактических целях, все прокладки и сальники радиатора, дабы исключить саму возможность утечки из него ОЖ. Все это возможно сделать лишь в условиях автосервиса.
К тому же, снижение эффективности работы печки либо полный выход ее из строя далеко не всегда связан с поломкой радиатора. Та же протечка ОЖ может возникнуть в любом другом месте ее рабочего контура, причем, не обязательно в салоне. Так, если уровень ее в расширительном бачке упал, но в салоне отсутствует характерный сладковатый запах ОЖ, то протечку следует искать где-то в моторе. Для этого используется ультрафиолетовый излучатель, в свете которого становятся заметны даже мельчайшие потеки антифриза.
Поэтому прежде, чем вынести окончательный вердикт и предложить план устранения неисправности печки или системы охлаждения мотора, мастер проведет детальную диагностику обеих этих систем. Она, как и сам ремонт, занимают на нашей СТО минимальное время, так как УК нас есть для этого и все необходимое оборудование и инструмент, и все запчасти и расходные материалы. Причем, все они – как оригинальные детали, так и менее дорогостоящие их аналоги – достойного качества и обладают продолжительным сроком службы.
Стоимость же наших услуг, равно как и запчастей, которые могут потребоваться в процессе ремонта, ниже, чем на большинстве прочих СТО.
Ремонт печки автомобиля Skoda Rapid
Ремонт отопительной системы автомобиля оперативно и по честной цене! Бесплатная диагностика отопителя перед ремонтом! Мы проводим:
- промывку радиатора печки
- замену и ремонт радиаторов
- ремонт моторчика вентилятора и электродвигателя отопителя
- ремонт воздуховодов и заслонки
- замену салонного фильтра
Благодаря опытным специалистам, профессиональному оборудования и наличию запчастей на складе сервиса, мы устраним любую неисправность и восстановим работу отопителя в вашем авто!
| РЕМОНТ ПЕЧКИ АВТОМОБИЛЯ | |
|---|---|
| Диагностика отопителя Skoda Rapid | 800 руб. |
| Диагностика моторчика печки Skoda Rapid | 800 руб. |
| Ремонт терморегулятора печки Skoda Rapid | от 1600 руб. |
| Ремонт моторчика печки Skoda Rapid | от 1200 руб. |
| Замена моторчика печки Skoda Rapid | от 800 руб. |
| Замена радиатора печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
| Замена ручки регулятора печки Skoda Rapid | от 1200 руб. |
| Замена троса регулятора температуры печки Skoda Rapid | от 2400 руб. |
| Замена крана печки Skoda Rapid | от 5400 руб. |
| Замена верхнего патрубка печки Skoda Rapid | от 800 руб. |
| Замена патрубков печки Skoda Rapid (6 шт.) с тройниками (3 шт.) | от 2400 руб. |
| Замена уплотнительных колец радиатора печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
| Герметизация воздухозаборника печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
| Уплотнение корпуса печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
| Установка заглушки печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
| Чистка радиатора печки Skoda Rapid | от 10000 руб. |
Ремонт печки автомобиля Skoda Rapid — гарантия комфортных поездок
Заправка кондиционера
В нашем автосервисе заправка кондиционера обязательно включает в себя бесплатную диагностику системы! В кондиционер вашего авто мы заправим фреон только той марки, которая рекомендована автопроизводителем!
Ремонт кондиционера
Мы отремонтируем кондиционер, компрессор и трубки с гарантией! Обязательно проведём чистку кондиционера, а также его заправку или дозаправку.
Ремонт печки
Мы проводим ремонт моторчика и радиатора печки, замену вентилятора отопителя. На все работы и запчасти вы получите гарантию от автосервиса!
Ремонт отопителя Škoda Rapid в Нижнем Новгороде
Ремонт отопителя Škoda Rapid в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Нижнем Новгороде работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Шкоды Рапид.
- Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Шкода Рапид.
- Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт отопителя будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Rapid распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Шкода Рапид позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена ручек кондиционера Skoda Rapid
Ручки кондиционера, как и во многих других автомобилях, находятся на самом видном месте и все на них обращают внимание – это первостепенно. Завод производитель старался сделать крутилки-регуляторы максимально лаконичными и информативными.
Такие ручки продаются на aliexpress
Первая причина замены ручек кондиционера – тюнинг салона автомобиля. На практичности это никак не сказывается, но интерьер автомобиля значительно преображается, если все грамотно сделать.
Пример ручек с новым дизайном
Инструкция по снятию и установке новых декоративных ручек кондиционера на автомобиле Skoda Rapid своими руками:
- Отключить питание автомобиля.
- Подстелить пленку или ветошь под ручки кондиционера, чтоб в процессе эксплуатации не повредить окружающий ручки пластик.
- Аккуратно, используя гаечный ключ, извлечь ручки из створок.
- Извлечь распорки старых ручек.
- Установить новые декоративные ручки. Убедиться, что они вошли в пазы.
- Проверить ручки на работоспособность, запустив двигатель и включив кондиционер с помощью ручек.
На замену ручек уходит до 20 минут. Главное в этой процедуре – соблюдать осторожность, чтоб не поцарапать пластик.
Один комментарий
Все легко и понятно описано в вашей статье. Вот только вопрос есть большой . Где же эти самые ручки крутилки найти и преобрести. Во многих отзывах пишут что всеми нами любимого магазина Али Экспресс они не подходят , А на VW Polo без проблем входят и продаются .
Ремонт печки Skoda Rapid
Отопительная система автомобиля, вместе с вентиляционной, отвечает за обогрев салона и создание комфортной температуры в холодное время года. В условиях отечественного климата качество работы печки Skoda Rapid нужно проверять регулярно. Зачастую водители узнают о поломке с наступлением холодов, когда отопление автомобиля необходимо.
Калькулятор ТО
Спасибо за обращение в автосервис DDcar
В ближайшее время с вами свяжется
менеджер Тимур
Причины и признаки неисправной печки автомобиля
Перед началом диагностики отопления проверяется уровень антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости ниже установленной метки в расширительном баке, емкость проверяют на целостность, антифриз доливается. Затем можно приступить к диагностике:
- Включается печка, проверяется подача теплого воздуха в салон;
- При протекании антифриза в отопительный агрегат, поступающий воздух будет сладковатого запаха, чего не должно быть;
- Проверяется работа вентилятора в разных режимах эксплуатации, при наличии постороннего шума или звуков, необходимо обратиться к мастеру;
- Радиатор должен нагреваться, если он остается холодным, значит соты агрегата забиты;
- Во время проверки печки автомобиля, необходима и компьютерная диагностика климат-контроля и систем, связанных с отоплением салона.
Самостоятельная проверка узла отопления не гарантирует точного определение всех неисправностей, но основные признаки можно распознать. Температура и запах подаваемого воздуха, в этом случае основные индикаторы для автовладельца.
Поломки агрегата могут возникнуть по разным причинам. Отопительная система может неправильно работать из-за следующих проблем:
- Заклинило термостат – в этом случае невозможно регулировать работу, возможны и другие повреждения этого элемента;
- Воздушная пробка в охлаждающем узле – возникает из-за неправильной замены антифриза или при нарушенной герметичности прокладок;
- Течь радиатора или расширительного бака из-за физических повреждений;
- Загрязненные отложениями или грязью соты радиатора;
- Забитые патрубки, каналы, салонный фильтр или другие компоненты;
- Износ щеток или подшипников вентилятора;
- Неисправности в электронике (датчик, электросеть, предохранители);
- Вышедший из строя блок управления.
Избавиться от большинства неполадок заранее можно проводя тщательную чистку компонентов автомобильного отопления, регулярный технический осмотр. Но при возникновении неприятностей во время эксплуатации и предотвращения неприятных последствий, рекомендуется своевременно обращаться к мастеру для проведения ремонтных работ, даже при незначительных поломках.
Компания DDCAR производит ремонт печки в автомобилях Skoda Rapid по отличным условиям. Мастера компании определяют неисправности и помогают с их ремонтом в любых отопительных системах. Правильная диагностика и точечный ремонт нерабочих компонентов, помогают сэкономить на работах и гарантируют качество услуги.
Climatronic - ремонт электропривода управления рециркуляцией воздуха
проворачивается шестеренка электропривода управления рециркуляцией воздуха. Слышен треск при нажатии кнопки рециркуляции.
. Исполнительный электродвигатель расположен рядом с воздуховодом приточного воздуха.
Назначение:
Исполнительный электродвигатель меняет положение заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха, и заслонки переключения режима циркуляции воздуха. Согласованное движение заслонок обеспечивается ведущей пластиной, зафиксированной в двух направляющих точках. Исполнительный электродвигатель приводится в действие блоком управления Climatronic в зависимости от скорости автомобиля и скорости вентилятора. Заслонка, регулирующая давление набегающего потока воздуха, используется для уменьшения проходного сечения воздуховода при высокой скорости автомобиля. В результате, поток приточного воздуха остается практически неизменным. Это способствует поддержанию температуры воздуха в салоне на одном уровне. Потенциометр в исполнительном электродвигателе посылает в блок управления Climatronic сигнал обратной связи о положении заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха.
Самодиагностика
Исполнительный электродвигатель включен в систему самодиагностики. Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…»
Как адаптировать сервоприводы климатроника?
1. Читаете букварь отсюда.
2. Снимаете вещевой ящик.
3. Снимаете вентилятор. Вентилятор желательно снимать для того, чтобы потом легче было все собирать. Подробности ниже.
4. Снимаете электропривод управления рециркуляцией воздуха в салоне.
 |
 |
5. Разбираете серводвигатель заслонки воздухозаборника.
6. Двумя отвертками (или одной) аккуратно снимаете шестеренку. Сразу видна причина проворачивания шестеренки - трещины в двух местах
 |
7. Просто запаять или заклеить не получится - все равно лопнет. Необходимо обмотать нитками или проволокой и залить нитки (проволоку) клеем. Это укрепит посадочное место. Я решил, что проволока лучше и прочнее.
8. Со стороны, противоположной контактам, сверлом 1,2 -1,0 мм сверлите три отверстия вокруг посадочного места (на фото слегка видно).
9. Берете проволоку, просовываете пинцетом (или просто так) через отверстия, делаете 3-4 витка, натягиваете и закручиваете концы проволоки пинцетом.
10. Берете вторую проволоку. Мне хватило двух.
11. Заливаете клеем. Под рукой был суперклей. Капнул две капли.
12. Поворачиваете вал привода в крайнее положение. В нашем случае - против часовой стрелки. Рисуете на нем фломастером (лучше для CD-R дисков - не стирается) полоску, показывающую край потенциометра.
13. Поворачиваете в другое крайнее положение и видите, что до другого края потенциометра нарисованная полоска не дошла. Это нужно для тог, чтобы правильно ориентировать контакты шестеренки при установке. Т.е. контакты шестеренки для нашего случая должны быть на уровне нарисованной полоски или немного правее (сдвинуты по ходу часовой стрелки) - все равно за правый край потенциометра не выйдут.
 |
 |
 |
 |
14. Устанавливаете шестеренку, т.е запрессовываете .
15. Если хорошо читали « Самодиагностику» , а именно: … Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…», то поймете, что до крайних положений установленный привод вероятно не доходит: заслонки закрываются (открываются), т.е упираются в корпус - это и есть конечные положения.
16. Снимаете маленькую шестеренку пинцетом (снимается легко). Проверяете изменение сопротивления на контактах 1 и 3 (считаем снизу, на фото) при проворачивании отремонтированной шестеренки. Проворачиваете привод в среднее положение и устанавливаете маленькую шестеренку. Немного смазываете шестеренки какой-либо смазкой, например литолом.
 |
17. Собираете привод. Немного смазываете литолом места где трутся, вращаются, двигаются пластмассовые детали. (если не смазать - могут скрипеть)
18. Устанавливаете: а) я сначала подключил разъем, б) двигаете заслонку циркуляции для совмещения пазов. Вставляете, закручиваете болтик креплении. Вставляете привод заслонки приточного воздуха. Все достаточно неудобно, но как делать - поймете сами. Если не вставляется привод заслонки приточного воздуха (или неправильно поставили среднее положение заслонки рециркуляции и не можете вставить) то включайте зажигание, включайте Climatronic на первое положение скорости, жмите кнопку рециркуляции - подбирайте нужное положение и выключайте зажигание. В Climatronic записываются ошибки, он весь мигает - не обращайте внимание. Все равно ошибки стирать, заслонку адаптировать.
Далее, как обычно пишет в букваре, установка выполняется в обратной последовательности.
Дополнение от Stepleer:
Ок, с удовольствием публикую свой опыт здесь.
Немного предыстории:
Собственно, проблема весьма типичная для первых октавий - климат при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь - всё запотевает.
Открутил бардачок, посмотрел на всё это хозяйство, нашел этот привод, смог даже пошевелить поводки заслонок. Сам привод их двигает совсем чутка, и после этого начинает прокручиваться.
Судя по этке он крепится на одном болте, а еще надо отсоединить поводки от заслонок.
Как оказалось, снять привод заслонки не так сложно.
Разобрал его, как и у автора темы - треснутая пластмассовая шестеренка.
Шестеренку всё-таки удалось отреставрировать с помощью кольца из нержавеющей стали, которое мне выточил токарь.
Следуя рекомендациям из приложенного дока в топе темы - замотать шестеренку проволокой не удалось, так как все попытки провалились. Проволока рвалась при сильном затягивании. Но чтобы насадить кольцо на шестеренку пришлось обрезать от нее "усы" (три отростка между ребрами жесткости), так как их назначение не удалось установить, и немного утопить кольцо в ребрах жесткости.
Вот как оно всё выглядит:
 |
 |
 |
Вот еще 2 видео про то, как работает весь механизм:
Дополнение от paramonaff:
Ни где толком не описано как снять мотор регулировки заслонки рециркуляции.
Везде только - надо открутить винт, там не видно, лезь рукой ищи на ощупь.
Вот несколько картинок в помощь, что бы на ощупь найти единственный крепежный винт этого мотора
Что бы снять мотор надо открутить винт 5
 |
Не зная где искать этот винт можно искать очень долго.
На деле оказалось все очень просто.
На фото показано как его найти
За винтом, обозначенным желтым крестом, рукой нащупайте винт крепления мотора. Этот винт расположен шляпкой вниз.
 |
Удобно откручивать снизу головкой на 6 на удлинителе. Откручивается легко, руками, без воротка, без особых усилий.
 |
Дополнение от minusmp3:
Фото (качество не очень)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
После сбора данного узла, предлагаю не вставлять его на место, а проверить работу на "весу", подключив провода.
Тут снял на видео два варианта:
1. не правильная установка шестерни
2. правильная установка шестерни
Дополнение от rald:
Может кому пригодится. Есть такой комплект рычагов с кодом 1J1 898 001B
В него входит тяга от привода V71 до заслонки, которую я благополучно сломал (H35 0300 61A).
В надежде что кому еще пригодится выкладываю фото всего комплекта.
 |
Дополнение от LuxLP:
ну раз уж все в одной теме, выложу и сюда свое решение треснутой шестеренки:
у меня все-таки была микротрещина на шестеренке. при адаптации (т.е. когда моторчик упирает заслонку в крайнее положение и когда не может сдвинуть ее дальше, понимает, что это край ) шестеренка перескакивала на несколько зубцов и адаптация не проходила.
 |
в отчетах на фвтс, пассатб5-клаб, гольф4.ру кто-то клеит, кто-то сверлит через вал и вставляет шпонку, кто-то сверлит отверстия и стягивает саму шестеренку проволокой. я пробовал запаять паяльником - при адаптации все равно перескакивали зубцы. мое окончательное решение, которое сработало:
 |
в вертикальных ребрах жесткости с верхней стороны шестеренки прорезаем (строительным ножом, потом выламываем плоскогубцами) паз и вставляем туда подходящую по размеру ступицы шестеренки шайбу. эту шайбу я нашел в ящике с крепежем, скорее всего она самая обычная, а может мне просто повезло, что она у меня оказалась. ничего дополнительно не подтачивал. на фотке не очень видно, но верхняя окружность шестеренки, оставшиеся ребра жесткости и шайба образуют одну плоскость.
результат налицо: если раньше я запрессовывал шестеренку просто пальцами, то сейчас пришлось помогать свечным ключем упирая его в шайбу и постукивая по нему молотком. села мертво.
при адаптации больше не было этих тик-тик-тик (это именно звук прокручивающегося вала шестеренки). рычаг просто уперся в стопор снаружи корпуса, видно было, что моторчик еще секунду-две пытался крутить и успокоился. при включении рециркуляции рычаг доходит до стопора, за 5-7мм замеляется и аккуратно "паркуется".
сейчас ошибок нет. продолжаю наблюдение
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Что делать, если на автомобиле Шкода Рапид печка не греет
Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.
Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.
Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.
Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.
Как быстро прогревается салон шкода рапид? шкода рапид
_________________
Работа не Vol_K
Опять же, если заглянуть в manual, то там написано что можно (и нужно) начинать движение сразу, без прогрева двигателя, но пока горит синяя лампочка сильно
не нагружать и не давать повышенных оборотов.
Что касается моего поведения, то я или еду сразу, или жду когда обороты двигателя на холостом ходу немного спадут. просто смысл греть двигатель , когда температура воздуха (и двигателя тоже) больше 25 градусов? Зимой немного грею.
А про езду на непрогретом двигателе применительно к отечественному автопрому мне водители говорили, что начинать движение нужно было только на прогретом двигателе, последствием обратного поведения был бы выход из строя датчиков положения коленвала и состава рабочей смеси (воздуха) (?). Честно скажу, особо не вдавался, какие датчики могут накрыться. А на отечественных машинах движение начинали когда температура охлаждающей жидкости будет больше 20 градусов.
А я вот никак не пойму алгоритм работы холодного двигателя CFNA. Когда температура за бортом ниже 15 градусов, то обороты примерно 900 об/мин, если выше 15, то 1100, затем при прогреве падают. Слышал, что это связано как раз с проблемой нашего двигателя, т.е. с масляным голоданием и стуками поршневой, но как мне кажется все должно быть наоборот.
да тоже самое заметил, сейчас жара, а
молотит как невменяемый, при том что зимой еле дышит)
Мало жидкости в системе
Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя.
Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.
Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости.
Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.
Неисправный вентилятор
Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.
Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.
Принцип работы отопителя
Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя.
В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.
Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.
Причины неисправного отопителя
Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.
Проверяем помпу на двигателе
Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.
Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.
Проверяем прокладку на головке двигателя
Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин.
Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.
Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.
Проверяем термостат силового агрегата
Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.
Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.
При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.
Устранение свиста (гула) вентилятора отопителя (печки) на Skoda Octavia a5
Вот и я недавно стал замечать за климатической установкой своей Skoda Octavia a5 нечто подобное: на некоторых скоростях работы вентилятора из торпеды стал доноситься поскрипывающий звук (пробег 168 000 км, машине 5 лет). Выключаешь климат, и звук прекращается, так что источник шумов был идентифицирован достаточно быстро - моторчик печки (он же вентилятор климата).
Чтобы до него добраться, необходимо немного разобрать саму торпеду, но тут нет таких сложностей как на Фабии/Румстере (5J) =)
Итак, рассмотрим всё по порядку, но для начала нам нужно подготовить инструмент. Нам понадобятся:
- набор ключей torx (t20);
- плоская отвёртка;
- ключ или головка с трещёткой на 6 мм;
- масло машинное бытовое.
Часть 1: Снятие перчаточного ящика (бардачка)
Можно обойтись и без этого, но сняв бардачок, работать будет гораздо удобнее.
Садимся на переднее пассажирское сиденье и начинаем снимать бардачок (предварительно отсоединяем клемму АКБ на время проведения всех работ, чтобы не выскочила ошибка подушки безопасности, так как модуль выключения подушки безопасности мы будем отсоединять для снятия бардачка):
Для того, чтобы снять бардачок на Skoda Octavia a5, нужно сначала снять боковую крышку торпедо с правой стороны. Внизу крышки есть паз (показан стрелкой), за который можно поддеть крышку и отщёлкнуть её, а потом просто потянуть её на себя и снять с торпедо. Под этой крышкой есть винт torx, который крепит бардачок сбоку (показан стрелкой). Как раз его нам и надо открутить.
Спереди бардачок крепится на 3 винта torx внутри и 2 винта снаружи. Чтобы его снять нужно открутить все пять винтов. Для этого сначала откручиваем два винта снаружи корпуса бардачка, которые находятся внизу по его краям (показаны стрелками):
После того, как открутили эти два винта, можно открыть бардачок и открутить оставшиеся 3 винта, которые находятся в верхней передней части бардачка (если смотреть спереди, то они находятся прямо под декоративной накладкой торпедо - обозначены стрелками на фото ниже):
Теперь, когда бардачок откручен, его можно аккуратно потянуть на себя и снять с посадочного места. Правда делать это нужно аккуратно, так как к бардачку подключены провода подсветки перчаточного ящика и модуля отключения подушки безопасности, а также шланг охлаждения. Первым делом отсоединяем шланг, который насажен на патрубок и его нужно просто стянуть с этого патрубка (обозначен стрелкой):
После этого нужно отсоединить провод подсветки внутреннего пространства, который находится как раз под шлангом охлаждения. Он снимается просто: нужно сжать фиксирующие усики и вытащить его из гнезда. Потом нужно снять разъём с модуля выключения подушки безопасности. Для этого нужно нажать на его голубой язычок в сторону отсоединения разъёма (показано стрелкой) и он сам выскочит:
Теперь, когда мы отсоединили провода и сняли бардачок, можно переходить к снятию вентилятора. Но для этого нужно снять воздуховод отопления пространства для ног и нижний мягкий кожух торпеды. Воздуховод держится на одном винте torx, открутив который можно с лёгкостью демонтировать деталь. Мягкий кожух крепится снизу на двух пластиковых гайках, которые откручиваются руками (показаны стрелками снизу):
Часть 2: Снятие моторчика отопителя (вентилятора печки)
Получив доступ к моторчику, снять его очень просто: нужно потянуть язычок фиксации вниз (показан стрелкой) и повернуть моторчик против часовой стрелки на несколько градусов, пока он сам не выпадет в руки:
Жёлтой стрелкой показано место где может быть, а может не быть винт фиксации моторчика (он впринципе и не нужен там, но у кого-то он есть, а кого-то нет).
После того, как вентилятор окажется у вас в руках, нужно отсоединить от него провода питания (крепятся одним общим разъёмом). Далее несём моторчик туда, где его удобно можно разобрать. Первым делом надо отсоединить разъём от реле контроля перегрева, снять заглушку между корпусом и этими проводами, а также снять само реле с корпуса (для этого используем колюч или головку на 6 мм):
Затем нужно снять корпус с моторчика, а для этого следует отжать резиновые фиксаторы, которых три штуки (один из них показан стрелкой):
- Поменять старый узел на новый моторчик отопителя (1K1 819 015 C - для автомобилей выпуска до 18.12.2011; 1K1 819 015 E - для автомобилей выпуска с 19.12.2011);
- Очистить и смазать старый моторчик.
Для того, чтобы очистить моторчик, можно использовать любые удобные средства: ватные палочки, влажные салфетки, тряпки и прочее. Задача стоит в том, чтобы вычистить все загрязнения из моторчика, со штока ротора и из зоны подшипников. Тут всё зависит от вашего желания и усидчивости:
Когда моторчик станет чистым, то можно перейти к смазке его подшипников. Лично я использовал обычное бытовое масло для механизмов (его часто применяют для швейных машинок). Его плюс в том, что оно достаточно жидкое, чтобы всё-таки проникнуть внутрь подшипников, в отличии от густых смазок. Я наносил его по 3 капли с каждой стороны каждого из подшипников, которых всего 2 штуки.
После того как нанесёте масло на подшипники, нужно будет как следует покрутить ротор в разные стороны, чтобы масло начало попадать внутрь подшипников. Далее нужно собрать всё в обратном порядке и начать наслаждаться тишиной! =)
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.
Кузов не ржавеет, салон не ветшает
Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.
С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.
По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.
Три цилиндра или турбо?
Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.
Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.
У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.
Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.
«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.
Ручка, робот, автомат?
А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!
В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.
К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.
Подвески и рулевое — без проблем
Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.
Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.
В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.
Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.
Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.
По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.
Читайте также: