не работает печка уаз 31512

Обновлено: 08.01.2025

Не работает печка уаз 31512

В статье рассмотрим замену элементов и деталей отопителя автомобиля

Замена крана отопителя

Если охлаждающая жидкость подтекает из сальника крана

Подтягиваем ключом на 14 гайку сальника

Если подтяжкой течь устранить не удается, то заменяем кран

Сливаем два-три литра охлаждающей жидкости из блока цилиндров

Ослабляем пассатижами затяжку хомута шланга и снимаем шланг с патрубка крана

Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано в статье "Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя автомобиля"

Откручиваем ключом на 24 кран и снимаем его

Устанавливаем кран в обратном порядке, нанеся на его резьбу герметик

Доливаем жидкость в систему охлаждения через горловину радиатора

Замена электровентилятора отопителя и его резистора

Разъединяем колодку проводов электродвигателя вентилятора отопителя

Откручиваем головкой на 10 три болта крепления электродвигателя к корпусу отопителя

Один из болтов крепит скобу жгута проводов электровентилятора и наконечник провода "массы"

Открываем полностью воздушную заслонку

Опускаем электровентилятор и через проем воздушной заслонки отверткой на несколько оборотов откручиваем винт крепления крыльчатки на валу электродвигателя

Снимаем электродвигатель вниз, а крыльчатку выводим через проем воздушной заслонки

Снимаем с фланца электродвигателя резиновую прокладку

С помощью ключа на 8 откручиваем две гайки крепления фланца к электродвигателю

Между электродвигателем и фланцем установлена резиновая прокладка

Устанавливаем электровентилятор в обратном порядке

Замена резистора электровентилятора

Откручиваем ключом на 7 две гайки крепления

Отсоединяем наконечники проводов от выводов резистора

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления резистора и снимаем резистор

Устанавливаем резистор в обратном порядке

Снятие отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость системы охлаждения двигателя

Отсоединяем наконечники проводов от выводов резистора, как указано выше

Разъединяем колодку проводов электровентилятора и вынимаем из нее провод в белой изоляции

Снимаем с обоих патрубков отопителя гофрированные шланги

Выводим из отверстия в перегородке моторного отсека шланг слива дождевой воды

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с патрубков радиатора отопителя

Откручиваем ключом на 10 гайку стяжки с правой стороны отопителя (моторедуктор стеклоочистителя снят для наглядности)

Снимаем со стяжки крючок пружины педали газа и откручиваем гайку стяжки с левой стороны

Устанавливаем отопитель в обратном порядке и заполняем систему охлаждения жидкостью

Снятие радиатора отопителя

Снимаем отопитель, как описано выше

Снимаем приклеенную резиновую прокладку и вынимаем радиатор из короба отопителя

Устанавливаем радиатор в обратном порядке

Снятие выключателя электродвигателя отопителя

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления выключателя, удерживая их гайки тонкими плоскогубцами

Отверткой откручиваем винты крепления их наконечников к выключателю

Устанавливаем выключатель в обратном порядке, подсоединяя провода по порядку

Причины, по которым печка УАЗ не греет

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

• после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
• желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
• несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
• излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
• доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

• сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
• ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
• отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
• откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
• прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
• устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
• заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

• нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
• естественный износ подшипников;
• коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

• устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
• фиксируем его стояночным тормозом;
• сливаем антифриз;
• демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
• откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
• следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
• теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
• после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
• для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
• после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

• сливаем антифриз;
• демонтируем перчаточный ящик;
• ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
• откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
• ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
• краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
• устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

• снимаем отрицательную клемму АКБ;
• производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
• демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
• отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
• откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
• откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
• чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
• ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
• извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

• откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
• сливаем антифриз;
• переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
• откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
• остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
• демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
• откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
• откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
• отсоединяем клеммы электромоторчика;
• отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Отопитель Уаз-31512 и Уаз Хантер, устройство, особенности, работа отопителя, естественная и принудительная вентиляция салона.

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Отопитель салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.

На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.

Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному запотеванию стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в этом материале.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном материале.

При открытом кране управления, жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе охлаждения. Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном материале.

Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

• отопительное устройство КИТБ;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатора АвтоВАЗ.

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
5. На место установите салонные фильтры.
6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Доработка стандартной УАЗовской печки»

Не работает печка уаз 31512

кран печки открой

а где он?в каком месте находиться вроде в моторе смотрел но ничего такого не нашел

кран находится на головке блока с правой стороны на конце блока -открываешь капот-у тебя же в салоне- смотришь в дальний угол движка- там такая штуковина типа штуцера- выверни и прочисти- продуй - посади обратно- наверни шланги отопителя- попробуй

1 проверь тосол 2 кран находится за карьбюратором открути 3 термостат прогрей дв. и включи печку.

выключи кнопку А/С :))))))

посмотри шланги может перегнуло где нибудь

Нет ничего в этом удивительного, это у них с завода так.

А может и радиатор печкин внутри засрался, распаять, прочистить, запаять

вообще то вопрос сам по себе

интересный. из за чего дует холодный воздух из печки? наверняка наблюдательные ребята давно заметили, что печка состоит из радиатора, воздухазаборника и вентилятора. если при включении вентилятора дует холодный воздух. может быть две причины. первая - перекрыт воздухозаборник. но в этом случае просто уменьшается поток воздуха а не снижается температура. вообще то снижение температуры в некоторой степени наблюдается из-за пониженной циркуляции воздуха. а так наверняка причина вторая - не поступает горячая жидкость в радиатор из мотора. здесь могут быть варианты. вариант первый - нет подачи жидкости (перекрыт кран или глючит термостат). если перекрыт кран то его нужно открыть если глючит термостат то есть идет циркляцию по внутреннему кругу то будет иметь место повышение температуры двигателя при нагрузках. в этом случае целесообразно выкинуть термостат и поставить новый. также жидкость может не доходить до печки при низком уровне охлаждающей жидкости. в этом случае нужно ее долить. вариант второй жидкость поступая в печку не может оттуда попасть в мотор. то есть напроч отутствует циркуляция. в этом случае нужно искать причину в патрубках и самом радиаторе. патрубки заклинить не может вон они какие здоровые значит имеет место быть засорение радиатора печки. его нужно прочистить. проверить это можно очень просто в теплом месте дать поработать мотору и дотронутся то входящей трубы радиатора если он чуть нагрелся нужно прочистить печку. то есть вынуть ее и хорошенько продуть под напором теплой воды. других причин нет.

Плохо греет печка уаз 469

Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона.
Вот основные проблемы зимой на уазике:
1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом
2 Поток воздуха из основной печки очень слабый
3 Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
А также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку.
Начнём по порядку:
1) Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом. Причин здесь не много: во-первых: ну если радиатор печки у вас не забит разными герметиками, то возможно воздух в радиаторе печки, очень частое явление, лечится поднятием основного радиатора(я сделал именно так), опусканием радиатора печки(ну или всей печки целиком), внедрением в систему нормального расширительного бочка(например как на газ 3110), впайкой доп штуцера на радиатор печки со стороны водителя
во-вторых: плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку(лечится увеличением внутренних диаметров штуцеров + рессорной втулкой от волги в патрубке малого круга, или электро-помпа от газели)

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

2) Поток воздуха из основной печки очень слабый. Ну здесь всё просто, нужно или моторчик по мощнее(лучше от москвича 2141, но можно и волговский40), ну или крыльчатку какую нибудь поставить, взамен штатного пропеллера. Ну если уж и оставлять штатный пропеллер, то надо поднять его так, штобы он находился в диффузоре(круглая дырка с кантиком) Так же есть множество вариантов установки двух улиток(газ-66, камаз, газ-3307 и тд.), а так же установки печки от других авто(вот какую печку сделал я)

3) Двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Ну здесь виноват термостат. Можно попробовать отрегулировать, а можно заменить.

4) а как же правильно подключить вторую печку. Хочу сказать сразу: до -25 штатной печки вполне достаточно, а вот при большем минусе нужна вторая печка. Способов подключения много, вот что придумал я(а может и не только ):
Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

1 Тема от sako 14.01.2015 20:03:12

Тема: Печка не греет

2 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:09:33

3 Ответ от sako 14.01.2015 20:12:13

Надо или закрыть ка-то этот клапан, или пережать шланг к печке в подлокотнике и еще раз прогазовать.

Интересно. Это чтобы вода по "малому (нижнему) кругу" не шла?

4 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:15:09

sako, Ну да, ей же проще через нижнюю печку, а в верхней воздух остался

5 Ответ от sako 14.01.2015 20:15:51

silver_dog, не подскажешь где эл. клапан искать?

6 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:16:50

Отредактировано silver_dog (14.01.2015 20:18:10)

7 Ответ от sako 14.01.2015 20:17:50

Завтра разберу отпишусь. Спасибо!

8 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:18:55

sako, Как вариант можешь попробовать наоборот задницу задрать, чтобы передняя печка ниже стала

9 Ответ от Smax469 15.01.2015 09:19:05

Задняя печка значительно ниже. Поэтому, я думаю, что проще всетаки пережать каким нибудь сварочным зажимом. У самого такая проблема, но с системой даймос. Пошел пробовать.

10 Ответ от Дробильщик 15.01.2015 09:47:07

Наверное "Делфи", я бы внимательно посмотрел на кубло патрубков за бардачками. После наведения там порядка (руки поотбивал бы сборщикам и головы конструкторам) осталось 2 лишних г-образных патрубка. С тех пор с печками проблем нет, не надо извращаться при сливе-заливе рассола. Но греть начинает первая задняя, после полного прогрева передняя вроде бы греет посильней, с учётом того, что задняя нагревает не уличный воздух.

11 Ответ от sako 17.01.2015 20:04:38

Заехал на подъем, достал ящик из подлокотника, рукой зажал резиновый шланг идущий к задней печке, погазовал и пошла тепленькая водичка в передний радиатор печки. Способ работает! Правда нормально сжать шланг пальцами не удалось, надо струбциной подлезть попробовать. Ничего сложного и разбирать не надо. Открыл подлокотник, достал ящик, сжал пальцами трубку. Теперь водичка булькает при движении

12 Ответ от silver_dog 17.01.2015 21:52:39

sako, рекомендую все же починить кран или врезать обычный шаровый. Летом значительно прохладней будет

13 Ответ от тангенс 03.02.2016 20:10:27

14 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 20:23:35

После доливки тосола греть не начали?

15 Ответ от ГраМ 03.02.2016 20:27:19

Завоздушена система. Искать самую верхнюю точку тракта и стравливать воздух.

16 Ответ от тангенс 03.02.2016 20:27:39

после доливки перестали, до этого на оборотах грели хорошо, на холостых хуже, первый признак малого уровня, долил, стало как сейчас быстро остывать на любых оборотах

17 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 21:02:12

Завоздушена система. Искать самую верхнюю точку тракта и стравливать воздух.

Не воздушится на макароннике печка, долил рассол и дальше греет.
Что то с краном печки, наверное, он сложный, со встроенным байпасом.
тангенс, если шланги подходящие и отходящие от крана в моторном отсеке горячие, а печка не греет, значит закрылся кран.
У кого то из камрадов так ломался.

18 Ответ от тангенс 03.02.2016 21:07:52

Ок в субботу буду щупать искать, надеюсь не помпа!

19 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 21:25:09

Ок в субботу буду щупать искать, надеюсь не помпа!

Если бы помпа, ты бы уже вскипятил мотор.

20 Ответ от тангенс 03.02.2016 21:27:56

Верно! Температура в норме.

21 Ответ от тангенс 06.02.2016 17:31:04

Все дело в тросе управления! Его конец который к крану управления был закреплен стрепом! (Не знаю кому привет передать заводу или официалу) у меня с первого дня не перекрывался кран печки и все время горячо было! 3 раза к ОД загонял! Очевидно всё-таки это ОД мне его так закрепил. Вот через 5 лет и завыпендривался. Самое плохое, что я так ине нашел где его по штатному закрепить. На тросе висит какой-то хомут но явно не им зажимается, трос в нем свободно гуляет. Чтобы что-то рассмотреть нужно весь парприз снимать и отопитель тож. Поэтому просто прикрутил на обычный ленточный хомут. Пошло тепло! Но теперь поскольку явно геометрия укладки троса нарушена до конца не перекрывает приходится дожимать вручную за сам рычаг крана! Вообщем как с новья!

22 Ответ от Жека_013 06.02.2016 17:44:16

тангенс, 5 лет для УАЗа это серьёзный срок, вот если бы на следующий день поломался, вот тут можно было бы предъявить.

23 Ответ от Дробильщик 06.02.2016 17:55:50

Вот даже ничего ине посоветую, так-как даже забыл как там и что.
Укоротил оболочку тросика около крана и забыл про него уже как 7 лет.

24 Ответ от тангенс 06.02.2016 18:03:55

Дробильщик, что дает укорачивание оплётки?

25 Ответ от Дробильщик 06.02.2016 18:16:52

Дробильщик, что дает укорачивание оплётки?

Идеальное закрывание и открывание крана печки штатной крутилкой.

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Рис. 1. Переходник для датчика.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.

Читайте также:

  
• форд коннект не работает печка
  
• замена радиатора печки митсубиси каризма
  
• установка сетки на решетку радиатора рено каптур
  
• не работает переключатель печки на ваз 2112
  
• замена крышки радиатора субару