не работает печка шевроле эпика

Обновлено: 07.01.2025

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Шевроле эпика блоки предохранителей

Chevrolet Epica — среднеразмерный седан выпускался в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году. Дизельные версии на российский рынок официально не поставлялись. В нашей статье представлена информация о всех блоках реле и предохранителях шевроле эпика с описанием схем.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Блок с предохранителями в салоне эпика

Он находится с левой стороны в торцевой части приборной панели.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

На обратной стороне крышки представлена оригинальное описание предохранителей.

Общая схема

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 14.

Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке

Основной блок реле и предохранителей

Главный блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с резервуаром охлаждающей жидкости и аккумуляторной батареей. Закрыт пластиковой крышкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема расположения предохранителей и реле в блоке шевроле эпика

p, blockquote 11,1,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Расшифровка элементов

Дополнительный блок для дизельных Chevrolet Epica

Вспомогательный блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с передней панелью.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 16,0,0,1,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

1	PTC 3 Дополнительный отопитель
2	PTC 2 Дополнительный отопитель
3	PTC 1 Дополнительный отопитель
4	Реле подогревателя топливного фильтра
F1	(40A) Дополнительный отопитель
F2	(40A) Дополнительный отопитель
F3	(40A) Дополнительный отопитель
F4	(30A) Подогреватель топливного фильтра
F5	(60A) Свечи накаливания

Блок предохранителей блока переключателей со встроенной логикой

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Таблица с расшифровкой

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

A	15	Прерыватель
В	5	Мощность блока переключателей со встроенной логикой
C	15	Дверной замок
D	25	Передний стеклоочиститель
Е	20	Электрический стеклоподъёмник
F	30	Обогрев стекла

Дополнительная информация

Возможная причина проблем с запускам может быть в свечах зажигания. Пример замены можете посмотреть в данном видео.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Руководство по обслуживанию и эксплуатации

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Диагностика климат-контроля Шевроле Эпика

Если у вас современная машина, то у вас, скорее всего, установлен климат-контроль. Но чем же он отличается от привычного нам кондиционера? Многие знают эти отличия, но для некоторых автолюбителей понятие "климат-контроль" ни о чем не говорит. Климат-контроль позволяет автоматически регулировать климат в салоне транспортного средства.

Вам нужно на индикаторе выставить определенную температуру, а электронная система берет на себя управление управление вентилятором обдува и кондиционером. В результате вам не нужно постоянно самому регулировать температуру, остается только наслаждаться поездкой. В случае с кондиционером то вам придется самому настраивать комфортный микроклимат путем регулировки дефлекторами потоков воздуха.

Лично я уже давно успел изучить эту систему на своем автомобиле Шевроле Эпика. Надо сказать, что при покупке машины я не поскупился на дополнительные опции. Мне просто хотелось почувствовать кардинальную разницу между старыми отечественными Жигулями, которая у меня раньше была, и новой корейской иномаркой.

Однажды мне показалось, что климат-контроль работает не так хорошо, как прежде. Явных признаков нет, но все же я решил свои опасения проверить путем диагностики. Буду ее делать своими силами. Весь процесс диагностики будет происходить при включенном зажигании, в противном случае у вас ничего не получится. Включил зажигание, потом на панели приборов устанавливаем регулятор на отметке в 26 градусов.

После этого нажимаем на клавишу AUTO, удерживаем ее и в это же самое время три раза нажимаем на кнопку OFF. В этот момент должна запуститься автоматическая диагностика. Получается, что машина сама может сделать диагностику климат-контроля на наличие ошибок, вам даже ничего делать особо не нужно, просто на несколько кнопок нажать и все. По завершению процесса на дисплее высветится код ошибки, если он, конечно, есть.

В моем случае код ошибки был 04, то есть неисправен электропривод заслонки отопителя. А ведь я чувствовал, что что-то не так и диагностика подтвердила мои опасения. Ну что же ,придется заезжать в автосервис и ремонтировать. По крайней мере я знаю теперь, что у меня сломано.

Печка не дует в 1,2,3 положениях - реостат печки ремонтопригоден

сразу извинюсь - фото нет, т.к. нет цифровика.
началось всё года полтора назад. перестал работать вентилятор печки в режимах 1,2,3, а на 4-м работает, но не включается кондиционер. сам лезть побоялся, я не особо люблю, не зная, ковырять, поломать можно окончательно. на сервисе сразу определили неисправность - РЕОСТАТ ПЕЧКИ, сказали менять, ремонту не подлежит - неразборный, вставили "жучка" в фишку, вентилятор стал работать в режимах 1,2,4, а в 3-м режиме со скоростью 4-го. кондей заработал тоже. я на это дело положил, мне и трёх режимов хватает, тем более, что новый реостат по предварительным данным стоит порядка $40.
так я отъездил 1,5 года.

а неделю назад перестали работать 1-й и 2-й режимы!
ну я мысленно смирился с потрей 40 бачков, поездил денёк, подумал - а надо-бы на разборе поискать, а потом решил посмотреть от нефиг делать на этот реостат. полез (он стоит под бардачком возле самого вентилятора печки, а точнее за ним), вытащил его на свет божий и давай разглядывать, постукивать и поковыривать (благо не жалко, всё равно неисправный). и пытался вскрыть\разобрать. при попытке вскрытия случайно отломал кусочек пластмассовой боковушки (на стыке с металлом) и (О ЧУДО. ) увидел причину всех проблем. внутри реостата есть 4 контакта ведущие от фишки к металлическим пластинам. так вот два из 4-х контактов тупо "отпаялись", отвалились в месте спайки. тогда я аккуратненько обломал оставшиеся части обеих пластиковых боковин (они не несут никакой супер функции, разве что немного защищают от пыли, да и то не очень, так как с торцов детали всё равно отверстия есть), обеспечив таким образом доступи обзор к контактам. принёс домой, припаял контакты на свои места, собрал всё назад, включил - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. ВСЕ 4 РЕЖИМА, КОНДЕЙ, Т.Е. ИДЕАЛЬНО
времени ушло на всё не больше часа, а я ещё параллельно вынул\почистил\перебрал вентилятор (потребовалось добавить 1 шайбочку - крыльчатка задевала об корпус нижней частью) .
вывод: РЕОСТАТ ПЕЧКИ РЕМОНТОПРИГОДЕН
экономия:1). 40 долларов новый реостат
2). примерно рублей 300 - 500 его замена
3). 600 рублей снятие\установка\чистка вентилятора
4). цена шайбочки с работой по утановке её под крыльчатку определяется степенью алчности слесаря.

з.ы. к Фоксу или ктому, кто сможет: дополни мой отчёт, выложи людям место расположения реостата и его изображение, если есть возможность

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка.

Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу.

В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора.

Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает: Проблемы с электродвигателем.

Cruze Chevrolet 1.8 76.1 не включается вентилятор охлаждения двигателя

Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее.

Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Суть такая: У меня с кондиционером эта система работала так: Из за этого предохранитель очень нагревался пусковые токи.

Основную поломку почти сразу нашел, в диффузоре есть резистор, он сгорел, приехал официалам и был в шоке. У крузов он идет в комплете с диффузором и вентилятором.

Поискал на разборе, тоже комплектом. Решил извлечь свой и подобрать аналог. Когда сняли я был в шоке.

Он целый! У него есть свой особенный предохранитель. И в электро магазине я купил его за 30 рублей.

Припаяли, кондюк включили, работает! Полез в заборник вентилятора, подумав, что туда что-то попало и не дает крутиться, слабая конечно надежда. Как добраться туда было замечательно проиллюстрированопоэтому повторяться не буду Вентилятор крутится свободно, заодно выкинул из воздухозаборника мусор, попавший.

Шевроле круз предохранители и реле

Далее полез в мотор. Единственно, что выдернул предохранитель через который питается освещение ящика, чтобы он не сгорел, как это обычно бывает при снятии бардачка.

В первую очередь проверяют уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения на холодном двигателе, который должен быть не ниже отметки min. Затем необходимо убедиться, что нормально работает термостат, вовремя переключая циркуляцию антифриза с малого на большой круг циркуляции.

Chevrolet Captiva Клуб

Проблема управления заслонкой отопителя (blend door)

У меня есть 4 версии о причинах проблемы:
1. проблема в контроллере HVAC (FATC) - фактически в модуле, что позволяет регулировать температуру и скорость обдува. Цена вопроса - около 5к, если брать подержанный. Заменить не сложно.;
2. проблема в печке - не срабатывают датчики крайних положений заслонки. Но это уже вопрос о том, - как именно контроллер определяет эти крайние положения? Либо через наличие датчиков в шторке, либо (где-то проскакивало) по датчикам движения шторки (если движение было, а потом прекратилось, то достигнут край). Цена вопроса - замена печки, ибо по отдельности заменить их никак нельзя, так же как и шторку. Если брать новую, то цена около 70к, подержанную - около 40-50к, + замена 10-15к. Плюс риск после такого ремонта получить миллион сверчков в торпеде;
3. проблема в проводке/контактах от контроллера к актуатору. На вид, однако, проблем с проводкой не видно, обгоревших проводов тоже нет. Выяснить это можно только прозвонив все проводки, что, в общем-то, не сложно, ибо их там между актуатором и контроллером - 5 штук;
4. проблема в приводе. Возможно, он дает некорректное напряжение в цепи обратной связи. Это крайне маловероятная поломка, ибо моторчик примитивный. Цена вопроса - 5к, если брать новый и 2-3к, если брать подержанный. Заменить смогу сам.

Какие могут быть еще причины, что привод в крайней точке не останавливается (как и должно быть - что видно на видео выше)? Почему он таки доворачивает?
В аппарате SCAN-100 есть возможность запустить повторно процедуру калибровки заслонки. Может ли это помочь?
И кто знает: есть ли возможность, например, вручную откалибровать положения оси актуатора и заслонки? Допустим, я выставляю вручную положение оси привода в определенную точку прямо через SCAN-100, довожу до крайнего положения заслонки, фиксирую значение напряжения, и проделываю то же самое для другой крайней точки. Тогда после этой операции буду иметь вручную заданные пределы отклонения оси привода.
Почему тогда у меня при этом не наблюдается процедуры калибровки при включении зажигания? Каждый ли раз это должно происходить или контроллер таки помнит эти показания в некоем ПЗУ?

1) я бы начала с калибровки прибором, если это у нас действительно есть. Уже сталкивался на машинах до капы, что без калибровки заслонка просто ездила туда-сюда, не успокаиваясь.
2) Это привод, если потенциометр встроен в него. Потенциометры со временем начинают "шуметь" да и просто отказывать.

HVAC это уже совсем в последнюю очередь. Я не удивлюсь, что там вообще какая-нибудь простейшая мостовая схема в этом HVACе, где в разных плечах стоят потенциометры: один от ручки, второй от мотора. Крутя ручку, мы выводим из равновесия мост, в диагонали появляется ток (куда встроен наш мотор заслонки). Вращаясь, мотор крутит потенциометр, который восстанавливает равновесие моста, ток в диагонали прекращается, мотор останавливается.

Fishbed, ок спасибо.
Попробую описать немного предисторию.
В мае (переходный период с зимы на лето) 2013 года у меня сгорел мой старый привод заслонки отопителя - аккурат он застрял в крайнем левом положении. И узнал я об этом как? Правильно, наступило тепло, а в машине жара - не продохнуть.
Почему застрял он в левом положении? Потому что уже тогда у него проявилась эта проблема - он попытался выйти в недоступное положение, пришлось прилагать усилие и моторчик не выдержал, сгорел. Далее я его поменял (менял у официалов и калибровку они с помощью прибора SCAN-100 провели. Сейчас этот дилер успешно приказал долго жить и к нему уже не съездить). И что же?
В ближайший же октябрь 2013 года (снова переходный период, только уже с тепла на холод) проблема проявилась - у меня снова саморазрушилось зацепление. И опять же потому, что даже новый привод попытался выйти в недоступное положение, проворачивая дальше положенного. Этот привод живучий у меня, хорошо хоть моторчик не сгорает.
Я пробовал убирать штангу, соединяющую привод с заслонкой (металлический шток такой гнутый миллиметра 2-3 в диаметре). И что же я видел? Ось привода ходит от края до края, упираясь, соответственно, уже в места ранее недоступные (всякие выступы печки и т.п. крепления - ход от края до края достигает градусов 160-170, тогда как "боевой" ход должен быть градусов 50-90). Т.е. он бы и рад еще провернуть, да мешает "окружение".

И вот что получается - замена моторчика на другой такой же проблемы не решила, он по-прежнему не останавливает свою ось в крайнем положении (именно что на нагрев).

Более того, в мае прошлого года съездил я с этой проблемой к другим официалам. Там каким-то чудом удалось добиться того, что в крайнем положении моторчик перестал доворачивать. Как? Лично наблюдал. Перевернули шток, соединяющий ось привода с заслонкой ровно на 180 градусов (тот самый металлический гнутый) и после этого даже если сделать в салоне +31, после достижения крайнего положения, привод ось не проворачивал дальше положенного (калибровку не проводили; а с учетом того, что общая длина штока осталась прежней, это не могло повлиять никак). Сейчас я уже понимаю почему это произошло, - просто в салоне машины стало тепло и даже дельта в 6-10 градусов не вынуждала контроллер принять решение о выдвижении заслонки в самое крайнее положение на впуск только теплого воздуха (а ведь я действительно могу преодолеть свою проблему, если заставлю думать контроллер, что в салоне тепло - тогда он до критической точки ось привода не вращает - но не нагревать же мне каким-то внешним образом этот датчик, тем более что там есть периоды опроса его показаний и т.п. вещи. ).

С учетом вышесказанного, получается, что собака порылась вне привода заслонки.
Есть ли в месте, где в печке шторка, - какие-либо датчики, позволяющие контроллеру четко понять, что достигнуто крайнее положение шторки?

Dividend
С такими комментариями уже проще

Можно отстыковать моторчик от заслонки и вынуть его ? А потом крутить печку и смотреть, че он делает. Если крутится по кругу, то тогда дело в обратной связи (проводка или хвак). Судя по схеме, обратная связь стоит всё же в моторе, а не на заслонке.

Да, еще можно позвонить сам мотор, обратную связь, крутя рукой за выходной вал. Че там вообще происходит ?

Продолжим.
Да, схема та самая - обратная связь (напряжение) идет из привода. В приводе как раз 5 контактов: 2 на моторчик, и 3 от потенциометра.

Я пробовал играться с положениями шторки рукой и корреляцией от этого с положением оси привода.
Идея была такая: т.к. он при зажигании должен проводить калибровку, то я хотел сделать следующее - увести шторку в крайнее положение до того, как ось привода уйдет в свое крайнее положение. Я ожидал при этом увидеть останов оси привода и его попытку уйти в обратную сторону - дабы и там найти крайнее положение.
Но не удается, ибо калибровка как таковая почему-то у меня прерывается (он начинает движение вправо (на холод) и тут же идет назад влево на макс. впуск теплого воздуха). Складывается впечатление, что контроллер считает, что калибровка проведена и ему известны крайние значения напряжений в приводе, соответствующие крайним положениям шторки.

Можно, конечно, снять моторчик полностью и посмотреть будет ли он вращать осью на 360 градусов, как чумачедщий, этого пока не пробовал. Могу ошибаться, но судя по устройству привода - он не сможет провернуть ось более чем на 180 градусов.
Беглый осмотр контактов и проводки не выявил каких либо проблем, разъем питания привода перетыкал туда/сюда пару раз, толку нет.

А вот провернуть вал привода самому, чтобы оценить показания потенциометра (должны быть в диапазоне от 0.2 до 4.8 вольт) - невозможно. Он тугой как черт.
Я как-то пробовал, может, на 1-2 градуса только провернул.

Обновление спустя пару часов:
немного поразмыслил. С проводкой проблем точно нет. Дело в том, что у меня, когда салон прогреется, то угол поворота оси привода лежит в нужных правильных пределах (т.е. грубо говоря, если на улице -2, в салоне -2, а выставлена температура в +20 градусов, то он уведет заслонку в крайнее левое положение на нагрев и выскочит, а если на улице -2, в салоне +18, а выставлена температура в +20 градусов, то в крайнее положение заслонку контроллер не уводит, он ее держит в некоем среднем положении, когда идет смесь и холодного и горячего воздуха. А это возможно только тогда, когда значение напряжения, которое передает привод совпадает с неким вычисленным контроллером. Это было бы невозможно, если была бы проблема с проводкой (обрыв), совпадения бы не было никогда и привод постоянно бы вращал осью, чего не происходит. Т.е. с проводкой проблем точно нет. Скорее всего, судя по такому же рассуждению, нет и проблем с потенциометром в приводе, иначе бы он выдавал ужасные напряжения далеко вне пределов 0.2-4.8В.
Отмечу также, что уже спустя несколько секунд после включения зажигания, предполагается, что калибровка заслонок проведена и начиная с этого момента контроллер работает с напряжениями, уже не контролируя, достигнут ли предел положения самой шторкой/заслонкой или нет. И если спустя пару минут после зажигания (на холоде, т.е. в салоне холодно ещё), при выставлении температуры с LO на, допустим, +20 я вижу, что привод пытается увести заслонку в недопустимое положение на нагрев, то это значит, что контроллер ждет от привода определенного порогового верхнего напряжения (скорее всего, близкое к верхним 4.8В), а привод не выдает никак его и крутит-крутит-крутит (и правильно, ведь для него эти же 4.8В - это крайнее левое положение - недопустимое с точки зрения той механической связи, что имеется со шторкой - и возникает затык).
Могу ошибаться, но это скорее всего говорит о проблеме в контроллере (я реально не наблюдаю калибровку, и неизвестно, какие в этом случае контроллер у себя внутри прописывает напряжения для крайних положений шторки (скорее всего, как раз 0.2 - 4.8В - т.е. максимум допустимого диапазона)).
Но почему не проходит калибровка? Вдруг она прерывается потому, что привод выдает некие ужасные недопустимые напряжения на этом этапе?
Похоже, надо ехать в магаз подержанных запчастей, брать контроллер да привод и экспериментировать до победного, а потом сдавать обратно тот из них, который будет точно лишним. Пусть даже они и возьму комиссию за такой эксперимент.

Не работает 4 скорость вентилятора печки Шевроле Лачетти

На Шевроле Лачетти 1.6 2008 года вентилятор печки перестал работать на четвёртой скорости! На 1-2-3 скорости вентилятор работает отлично. Переключаешь на 4 скорость, вентилятор молчит. Подскажите, в чём может быть проблема? Предохранители в моторном отсеке и салоне проверил ВСЕ! С ними всё ок. Где искать ещё? Заранее благодарю.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

4

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

По ошибке проголосовал красным треугольником.

А где это реле находится на Chevrolet Aveo 1.4 2005 T250?

Заранее благодарю за совет или ответ.

Такие же релюшки можно найти в блоке в моторном отсеке (фото 4).

Если бы сгорел предохранитель, то вентилятор не работал бы вообще. Вероятно, причина в контакте переключателя скоростей. Снимаете и разбирайте блок печки.