не работает кондиционер митсубиси галант 8
Mitsubishi Galant › Бортжурнал › Проблемы с кондеем и их решение.
В прошлом году кондиционер холодил исправно, но в этим летом упорно отказался включаться. В связи с чем ешил поехать на опрессовку и заправку системы. Опрессовка прошла без проблем, нигде не травило, заправили в систему фреон с маслом, но муфта работать отказывалась. Для проверки прокинул принудительный плюс на управляющий провод компрессора — муфта прижалась и пошел долгожданный холод. Но надолго такую систему использовать нельзя, так как во-первых нет принудительного охлаждения радиатора вентилятором, а также нет в цепи датчика давления, который в случае необходимости спасек компрессор от разрушения. Стало понятно, что проблема в проводке. Схем проводки кондиционера за вечер поиска в интернете мне найти не удалось и как в случае с ЭБУ решил доходить своими мозгами. Сначала проверил предохранитель и реле — все оказалось исправно и при подкидывании жучка в монтажный блок — компрессор срабатывал. Но при этом все равно не включался вентилятор, что и навело меня на мысль о том, как устроена вся система. Есть блок управления, на который приходят провода с датчиков давления, температуры окружающего воздуха, температуры салонного радиатора кондиционера. Этот же блок подаёт управляющую массу на реле компрессора и он же подает сигнал ЭБУ об увеличении оборотов ХХ двигателя при включении компрессора. Идея, где находится этот блок у меня появилась — в центре снизу под панелью, но желания лезть туда это не прибавило. Причем принцип строения до меня дошел только уже когда я создал обходную схему включения, на тот момент я думал иначе. Мне казалось, что есть дополнительная релюшка, которая должна срабатывать от датчика давления и я полез ее искать в той стороне. Для этого я прозвонил оба провода, приходящих на датчик давления (находится на осушителе за правой фарой) во всех вариантах и понял, что + там нет. Появилась идея подкинуть плюс напрямую с аккумулятора, но это был риск, т.к. на некоторых машинах (например тоёта) на датчик давления идет всего 5-6 Вольт. Подав больше — был шанс спалить проводку, но я рискнул и… как оказалось не зря:) При подаче +12 вместо зеленого провода с синей полоской на датчик давления срабатывал и компрессор и вентилятор, при этом датчик давления сохранялся в цепи и в случае проблемы спас бы систему от разрушения. Для того, чтобы кондей включался и выключался когда мне надо, а не работал постоянно, пришлось вскрыть блок управления печкой и прозванивая провода от кнопки управления кондиционером, найти нужный (он подает +12 при нажатии кнопки и отключает при отжатии) и прокинуть в крыле новый провод напрямую от крутилок до датчика давления. По итогу кондей работает, холодит отлично, но в связи с обманом блока управления не поднимает обороты, в связи с чем при остановке на драйве со включенным кондеем обороты падают до 600, а это полное отсутствие зарядки. Учитывая то, что кондей мне нужен для охлаждения салона, после стоянки на солнце или на трассе — в этих условиях ХХ не падают ниже 750, с зарядом проблем нет, регулировка по давлению присутствует и меня все устроило.
Как говорится у мицубиси есть защита от "дурака", но нет защиты от "умного дурака". У меня все — может кому-нибудь пригодится.
Не работает кондиционер митсубиси галант 8
Отчет о посещении фризеров. Галант EA VRG
Поводом для обращения к ним был отсутствующий в системе фреон (вследствие снятия радиатора).
Приехал 26-го мая, отстоял очередь (народу немало, но через полчаса за машину взялись).
1. Проверка давления фреона – давление ноль (ничего другого и не ожидалось).
2. Проверка герметичности системы (продувка) показала наличие отверстия в магистрали: трубка с колпачком “H”.
3. Съем этой трубки, запайка, установка.
4. Моем оба передних радиатора (керхер, шампунь, керхер).
5. Плюнули газом, проверили утечки (спец. прибор). Утечек нет.
6. Меняем салонник. По пути решаю помыть и испаритель. Газ стравливаем, демонтаж испарителя, разборка корпуса. Моем: керхер, какая-то жидкость (минут 20 отмокает), керхер. Установка.
7. Снова плюем газом, диагностика на утечки – утечек нет.
8. Заправка системы кондиционирования: фреон + краситель + масло.
Цены:
Демонтаж/монтаж магистрали. 1500 Руб.
Ремонт магистрали 900 руб.
Диагностика системы, заправка 1500 руб.
Масло + уф проверка 900 руб.
Промывка радиаторов 500 руб.
Демонтаж/монтаж испарителя 3000 руб.
Мойка/дезинфекция испарителя 6000 руб.
Поменяна какая-то резиновая мелочь (уплотнители?) – 600 руб.
Салонный фильтр (в стоке его нет, сам врезал) – 700 руб.
Результат – холод есть. Потрачено часа 3. Но довольный еду домой.
Доезжаю до Ярославского шоссе – холод уходит и не возвращается.
02 июня, подъезжаю снова. Очередь, жду часа 3. По ходу ожидания проверяют давление фреона – в норме, проблема в электрике (не включается компрессор). Наконец-то освобождается электрик (от работы, а не из мест лишения…), и за 5 мин поджимает контакты проводов на компрессоре – холод есть. Денег заплатил за этот визит 0, еду домой.
Замечания:
1. Мойте радиаторы и испаритель. Гуана там – ведрами выносить можно.
2. Если нет салонного фильтра – врезайте. Хоть он и не перекрывает полностью поток воздуха, который идет к испарителю, но и на нем задерживается очень много пыли.
3. При включении кондея должны закрутиться и вентиляторы тоже. Если не крутятся - на прием ко врачу. А-то в пробке можно получить "бджжжжжж!".
4. Стандартные болезни Галанта в этой части:
А. Перегнивает трубка с колпачком “Н” в месте ее фиксации пластмассовой клипсой у стойки амортизатора (было в факе мицуконфы авто-ру).
Б. Подгнивают провода верхней фишки компрессора (разъемное соединение проводов компрессора кондея). У меня, вот, не провода сгнили, а просто соединение типа “мама” поджали, т.к. контакт “уходил”.
Еще один отчет о посещении фризеров. Legnum VR-4
Совсем недавно (в начале лета) писал отчет о посещении фризеров. Тогда я ездил к ним на Галанте 1.8 GDI VRG. Прочитать отчет можно тут: http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/651145.html
Повторно возникла необходимость поехать к фризерам – на этот раз на вновь приобретенном легнуме, т.к. на легнуме просто отсутствовала система кондиционирования (конструктивно, конечно, присутствовала, но по сравнению с галантом… не было ее).
Итак, в субботу 11.08.2007 приехал на диагностику (обошлась в 700 руб.), с радостью отметив, что очереди нет, практически сразу “пошел в работу”. Приговор спеца, который делал моего галанта, был суров: сдох компрессор кондиционера – качал фреон только на высоких оборотах, а на ХХ передавал “пламенный” привет пОтовым железам организма.
Про компрессоры. Компрессоры у нас алюминиевые внутри, я так понял, там не крыльчатка, а какие-то поршни, которые со временем изнашиваются и перестают гнать фреон по системе. Причем, мало того, что перестают, продукты износа попадают в систему (в масло), загаживая ее. В общем, ремонтировать компрессор бесполезно, только под замену. При этом еще и промывать систему.
По счастью, с компрессором помог Вадим (Catalan), продав мне его за низкую цену, за что ему большое человеческое спасибо. Да, компрессор был с дорестайлингового ВР-4 (у меня рестайл) – подошел, несмотря на прозвучавшие на сходке мнения, что отверстия трубок должны быть другие.
Приезжаю на ремонт 18.08.2007-го к фризерам с “новым” (пробежным) компрессором и на этот раз наталкиваюсь на очередь, которая исключала ремонт в этот день. Быстро загоняем авто на подъемник (в этот раз визит был для меня бесплатным), примеряем этот новый компрессор, убеждаемся, что он встанет “без кувалды и долота”, т.к. взаимозаменяем с моим. Заодно мне демонстрируют то гуано, которое плавает в системе – как я уже говорил, продукты износа компрессора. Т.е. требуется промывка системы с ее предварительным демонтажем.
Озвучивают примерный бюджет 15 тыс. руб. за мойку (включая промывку нового компрессора). Добавляю к работам еще демонтаж и промывку испарителя, замену салонного фильтра (делать, так делать по-нормальному!) – цена возрастает примерно до 22-х тыс. руб. Соглашаюсь и договариваемся, что в понедельник 20.08.2007 вечером загоняю авто в ремонт, 21-го забираю.
20-го вечером загнал авто в ремонт. По ходу ремонта 21-го было два звонка:
1. Подгнивает трубка магистрали высокого давления (стандартная болезнь из-за клипсы, которая эту трубку перетирает). Пока еще не “сифонит”, но следы износа уже есть. Даю согласие на пайку, что увеличивает стоимость ремонта на 900 руб.
2. Вечером позвонили и сказали, что все сделали, компрессор качает, но закис ТРВ (терморегулируемый вентиль): хрень с мембраной, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Произошло это, скорее всего, из-за грязи в системе, либо из-за неподачи фреона (либо и то, и другое сразу). В моем случае эта иголочка закисла в положении “открыто”, попытки починить ТРВ ни к чему не привели. Соглашаюсь на замену, но ремонт продолжится еще день, т.к. у фризеров на складе не было этого устройства.
22-го вечером приехал и забрал авто. Система кондиционирования работает, да так, что теперь мучаюсь с бронхами. В общем, если не здоровьем, то результатом доволен.
Бюджет работ:
1. Демонтаж/монтаж, промывка системы, замена ресивера-осушителя, замена компрессора (с промывкой), заправка (фреон, масло, уф-краситель), диагностика, вроде еще замена резинок – 15000 руб.
2. Ремонт трубки магистрали высокого давления, выламывание клипсы – 900 руб.
3. Снятие/установка испарителя, ТРВ – 3000 руб.
4. Мойка, дезинфекция испарителя - 600 руб.
5. Замена салонного фильтра - 300 руб.
Запчасти:
1. Фильтр салонный 700 руб.
2. ТРВ – 3000 руб.
Итого 23500 руб.
Недешево, конечно. Но за результат спасибо.
Резюме: при покупке авто проверяйте работоспособность системы климата/ кондиционирования, если есть замечания – бегом к фризерам на диагностику. Ибо ремонт ее может встать в копеечку - так при мне парню на мазде насчитали за ремонт что-то около 60-ти тысяч. Это конечно, был крайний случай: авто, видимо, участвовало в первой и второй чеченской кампании – радиатор кондея, патрубки, испаритель – все было в дырках. Но, тем не менее: неисправности системы может являться нехилым предметом торга.
Вот блин. Начались проблемы с кондеем - пехал на диагностику. Оказалось, у компрессора свернуло вал - бывает такое на наших машинках нередко (да и не только на наших). Ремонтировать бесполезно, т.к. потом начинаются утечки фреона из копрессора (даже не смотря на зачистки, прокладки и т.п. ).
Еще, кстати, стандартная болезнь - окисляется прижимная пластина, ее надо снимать, чистить.
А так у меня фреон на месте, электрика работает, прижимная пластина прижимает. Буду покупать компрессор попозже, наверное новый.
В общем, предстоит еще один визит на ремонт системы кондиционирования, весной, чтобы попасть под гарантию.
Вот блин. Начались проблемы с кондеем - пехал на диагностику. Оказалось, у компрессора свернуло вал - бывает такое на наших машинках нередко (да и не только на наших). Ремонтировать бесполезно, т.к. потом начинаются утечки фреона из копрессора (даже не смотря на зачистки, прокладки и т.п. ).
Еще, кстати, стандартная болезнь - окисляется прижимная пластина, ее надо снимать, чистить.
А так у меня фреон на месте, электрика работает, прижимная пластина прижимает. Буду покупать компрессор попозже, наверное новый.
В общем, предстоит еще один визит на ремонт системы кондиционирования, весной, чтобы попасть под гарантию.
Трубка кондиционера под колпачком "L" крепится к корпусу авто с помощью пистона. Она почти у всех дырявится из-за грязи, которая попадает из под брызговика и разъедает трубку. Пистон надо оторвать и выкинуть.
Мне предложили заделать дырку (причем к ним приезжают даже те, что меняли год назад. За год трубка снова дырявится в том же месте). Я думал одеть саму трубку во что-то, то не будет разъедаться, типа пластиковой трубки.
Какие будут ваши советы?
Думаю админам стоит разместить это в ФАК в раздел болячек, как предостережение галантоводам.
Собрал свои мысли по системе кондиционирования наших авто для ФАКа.
Стандартные болезни наших (и не только наших) климатов:
1. Перегнивание магистрали высокого давления (напорная магистраль, колпачек на этой трубке с буковкой «H»): ее фиксирует клипса у стойки правого амортизатора, в месте контакта с этой клипсой трубка и сгнивает. Предупреждение – вырвать клипсу. Исправление – вырвать клипсу и заварить трубку.
2. Сгнивают фитинги на ресивере-осушителе. Также ремонтируется.
3. Перегнивание электропроводов в районе фишки компрессора кондиционера. Ремонтируется.
4. Ослабление контакта в самой фишке компрессора кондиционера. Исправление – разъемы типа “папа”-“мама”, достаточно подогнуть, чтобы контакт появился.
5. Закисание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – там что-то типа мембраны с иголкой, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Можно починить, но лучше заменить.
6. Неправильная работа прижимной пластины электромагнитной муфты (не обеспечивает прижим). Снять, зачистить, поставить на место.
7. Некорректная регулировка температуры (дует очень холодный воздух, особенно в пробках) вследствие того, что в районе датчиков температуры находится горячий воздух. Исправление – перенос датчиков. Датчик внешней температуры перенести из района радиаторов куда-нибудь в менее «горячее» место (например, под крыло). Датчик салонной температуры греется от магнитолы. В этом случае, программа минимум – перенос датчика салонной температуры.
8. Неприятный запах. Периодически следует мыть испаритель кондиционера – это минимизирует количества грибка и микроорганизмов в системе. Кроме того, обратите внимание, не забито ли дренажное отверстие: может ваш испаритель просто покоится в луже конденсата (там литра 3 набирается легко).
9. Сворачивает вал на компрессоре кондиционера, заклинивает компрессор. Не ремонтируется.
10. Выработка компрессора, в результате чего он не обеспечивает нужное давление. Признаки – обеспечивает холод только на высоких оборотах. Не ремонтируется.
Пункт 9 и 10 – только замена компрессора, ибо наши компрессоры не ремонтопригодны: после переборки, зачистки и сборки, они начинают «сифонить» фреон.
Наш компрессор алюминиевый, внутри поршни, которые качают фреон. Со временем компрессор изнашивается: пункт 10 приводит к тому, что вся система забивается выработкой, тогда спасет только разборка системы с промывкой и заменой компрессора плюс с заменой всех резиновых уплотнителей (когда еще доведется разобрать систему) и ресивер осушителя.
Чтобы определить необходимость этой процедуры, достаточно посмотреть на состояние масла в системе кондиционирования (добавляется в систему с фреоном). Если оно содержит черный порошок – только промывка: иначе выработка достаточно быстро убьет новый компрессор.
Ну и не забываем помыть радиаторы, особенно после весны и лета с их большим количеством пыли и тополиным пухом. Мыть радиаторы можно «Керхером». При промывке радиаторов необходимо разумно подойти к величине давления, и «Керхер» держать строго перпендикулярно радиаторам, иначе будут замяты соты. При мытье радиаторов очень полезно использовать шампунь.
Компрессоры кондиционера дорестайла и рестайла полностью совместимы по крепежу и подводящим трубкам: проверено на моем авто.
Заправляются наши кондиционеры фреоном R-134а.
При заправке систему заправляется также и масло, которым смазывается компрессор, а также краска, которая, в случае утечек фреона, индицирует наличие утечки (краска в местах утечки заметна в течение нескольких месяцев).
Ремонт систем кондиционирования недешев. Полная промывка системы с заменой всех расходников (включая всякие резинки и ресивер осушителя) обходится более чем в 20 тыс. руб.
Сообщества › Mitsubishi Galant › Блог › Не включается кондиционер. Обновлено, найдено решение!
Комментарии 16
Автор, есть же электронные схемы, где по почти по каждой фишке есть распиновка.
Итак, распиновка реле кондиционера, если смотреть как у вас на первом фото: верхняя — постоянный плюс от 6-го предохранителя (на 10А) под капотом, центральная — идёт на мотор кондиционера. Центральная нижняя пустая. Нижняя левая идёт от triple pressure switch, с рабочим диапазоном 220 (OFF→ON) kPa и 200 (ON→OFF) kPa, представляет из себя двойной электронный ключ. Нижняя правая идёт от мозга двигателя. Кст другой контакт triple pressure switch тоже от мозга идёт, но от automatic compressor ECU.
Крч два маленьких контакта тупо замыкают два больших в определённых случаях.
А что по поводу тех фишек двух, всё очень просто. Они обе идут на вентилятор радиатора кондиционера. Если они некуда не воткнуты — у вас вообще вентилятор радиатора кондиционера есть? Или кто-то приколхозил лишь часть кондиционера?
Распиновка фишек такова, одна идёт на вентилятор и даёт постоянный плюс от 3-го предохранителя (на 30 А) по одному проводу, а второй провод идёт от 1 и 2 реле (отвечающие за высокую и малую скорость вращения вентиляторов). Реле управляет массой на вентилятор. Вторая фишка идёт на резистор, один провод идёт на реле низкой скорости вращения вентилятора, а второй на массу через резистор.
Данные фишки отвечают только за работу вентилятора радиатора кондиционера!
В цепи я нашёл ещё одну фишку между плюсом от реле на компрессор и самим компрессором. Походу та, что стоит на нём, одноконтактная фишка. Она идёт на термодатчик. Который, как я понял, размыкает цепь при достижении определённой температуры фреона. На схеме указано OFF→ON 155°C и ON→OFF 110°C.
Да дела. Спасибо за помощь, буду разбираться.
А на кондиционер отдельный вентилятор должен стоять? У меня вентилятор один стоит двойной. Я думал что он и на охлаждение и на кондиционер.
Рядом с теми двумя фишками проводов нету куда их пристыковать можно.
Автор, есть же электронные схемы, где по почти по каждой фишке есть распиновка.
Итак, распиновка реле кондиционера, если смотреть как у вас на первом фото: верхняя — постоянный плюс от 6-го предохранителя (на 10А) под капотом, центральная — идёт на мотор кондиционера. Центральная нижняя пустая. Нижняя левая идёт от triple pressure switch, с рабочим диапазоном 220 (OFF→ON) kPa и 200 (ON→OFF) kPa, представляет из себя двойной электронный ключ. Нижняя правая идёт от мозга двигателя. Кст другой контакт triple pressure switch тоже от мозга идёт, но от automatic compressor ECU.
Крч два маленьких контакта тупо замыкают два больших в определённых случаях.
А что по поводу тех фишек двух, всё очень просто. Они обе идут на вентилятор радиатора кондиционера. Если они некуда не воткнуты — у вас вообще вентилятор радиатора кондиционера есть? Или кто-то приколхозил лишь часть кондиционера?
Распиновка фишек такова, одна идёт на вентилятор и даёт постоянный плюс от 3-го предохранителя (на 30 А) по одному проводу, а второй провод идёт от 1 и 2 реле (отвечающие за высокую и малую скорость вращения вентиляторов). Реле управляет массой на вентилятор. Вторая фишка идёт на резистор, один провод идёт на реле низкой скорости вращения вентилятора, а второй на массу через резистор.
Данные фишки отвечают только за работу вентилятора радиатора кондиционера!
В цепи я нашёл ещё одну фишку между плюсом от реле на компрессор и самим компрессором. Походу та, что стоит на нём, одноконтактная фишка. Она идёт на термодатчик. Который, как я понял, размыкает цепь при достижении определённой температуры фреона. На схеме указано OFF→ON 155°C и ON→OFF 110°C.
Блин не не могут эти фишки быть на вентилятор. От одного вентилятора идёт провод к другому в что то вроде блока управления, какой то дюралевый блок. К нему подходит одна большая фишка с тремя контактами, два из которых весьма толстые явно на питание.
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Митсубиси Галант 8 предохранители и реле
Mitsubishi Galant 8 го поколения производился в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году и поставлялся по всему миру. В некоторых странах так же известен под названием Mitsubishi Legnum и Mitsubishi Aspire. В нашем материале мы покажем описание предохранителей и реле Митсубиси Галант 8 со схемами блоков, их фотографиями и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков может отличатся и зависит от года выпуска и уровня оснащения региона поставки вашего Митсубиси Галант 8 американец, японец, европеец и т.д.
Не то поколение или не подходят схемы?
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов за перчаточным ящиком.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| 1 | 30А Обогреватель заднего стекла и обогреватели боковых зеркал |
| 2 | 30А Электродвигатель вентилятора отопителя |
| 3 | 15А Блоки управления (ABS, ASC, АКПП, двигателем, AYC*, двигателем и АКПП*) |
| 4 | 10А Блок управления SRS; Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 5 | 10А Блоки управления (АКПП,, ETACS, двигателем (4G93)); комбинация приборов; фонари заднего хода; навигационная система; генераторы импульсов (АКПП) |
| 6 | 10А Приемник системы дистанц. управления замками дверей; навигационная система**; Аудиосистема DS3**; Магнитола; CD-чейнджер; Дисплей системы MMCS; Система управления боковыми зеркалами заднего вида; Часы; Усилитель аудиосистемы. |
| 7 | 15А Прикуриватель |
| 8 | 20А Очиститель и омыватель ветрового стекла; Очиститель и омыватель заднего стекла; Блок управления системой ETACS. |
| 9 | 10А Блок управления ABS и реле контр, лампы ABS; Датчики систем AYC и ASC; Блок управления электроприводом люка; Реле эл. маг. клапанов ASC. |
| 10 | Резерв |
| 11 | 15А Блок управления системой ETACS; Часы; Комбинация приборов |
| 12 | 10А Навигационная система; Датчик систем AYC и ASC; Реле генератора; Фонари освещения при повороте** |
| 13 | 10А Блоки управления (ETACS; SRS); Датчик скорости автомобиля; Реостат; Комбинация приборов |
| 14 | 10А Звуковой сигнал |
| 15 | 10А Блок управления AYC |
| 16 | 10А Реле электродвигателя вентилятора отопителя; Блоки управления (компрессором кондиционера, кондиционером); Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла; Обогреватель заднего стекла; Система кондиционирования с ручным управлением (сервопривод и выключатель). |
| 17 | 30А Запасной |
| 18 | 10А Запасной |
| 19 | 15А Запасной |
| 20 | 20А Запасной |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 7 на 15А
Назначение реле
В некоторых моделях Митсубиси Галант 8 возможно установка дополнительного отдел с предохранителями, рядом с основным.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 13 | 20А Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла |
| 14 | 10А Обогреватели боковых зеркал заднего вида |
| 15 | 20А Блок управления электроприводом люка |
| 16 | Резерв |
Блок под капотом
Расположен в левой части моторного отсека.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,1,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Сверяйте обозначение и нумерацию со своей схемой на крышке.
Обозначение
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Освещение салона и багажного отделения |
| 2 | 15А Магнитола |
| 3 | 20А Электро вентилятор конденсора (LHD) |
| 4 | 20А Передние противотуманные фары |
| 5 | 10А Кондиционер |
| 6 | 15А Фара головного света (левая) — ближний свет |
| 7 | 15А Фара головного света (правая) — ближний свет |
| 8 | 10А Габариты (левая сторона) |
| 9 | 10А Габариты (правая сторона) |
| 10 | 10А Задние противотуманные фонари (LHD) |
| 11 | 20А Система управления двигателем |
| 12 | 10А Аварийная сигнализация |
| 13 | 30А Электропривод стеклоподъемников |
| 14 | 30А Замок зажигания |
| 15 | 50А Электро вентилятор радиатора |
| 16 | 60А Системы ABS |
| 17 | 60А Система AYC (модели 4WD-RHD) |
| 18 | 60А Предохранитель (+В) |
| 19 | 100А Генератор |
Отдельно, вне блока, может быть установлен блок реле системы ABS.
Замена компрессора кондиционера на Galant 8 USA
Есть несколько вариантов как можно снять компрессор, в нашем случае было удобно снизу. Первым делом поднимаем машину и откручиваем все пластиковые щитки, которые закрывают обзор.
Далее откручиваем боковой болт ролика натяжителя, которые его фиксирует, а затем расслабляем натяжитель тем болтом, что спереди.
Далее скидываем ремень.
Затем откручиваем болтики трубок кондиционера и вынимаем их.
Также отключаем проводку (в нашем случае она уже была малец заколхожена, но благо с разъемом). Далее откручиваем 4 болта крепления компрессора к кронштейну и стаскиваем его с кронштейна.
Старый/новый. Практически все компрессоры у галантов одинаковые, но разные шкивы с разным количеством ручьев, поэтому пересчитайте их перед покупкой. Купить с большим количеством ручьев, чем у вас можно, с меньшим, понятное дело, нельзя.
Далее ставим его на место, вставляем в него все как было и затягиваем. После чего смело едем на заправку кондиционера, не забыв сказать заправщику, что вы меняли компрессор.
Не работает кондиционер в Galant
посоветуйте куда ехать показать?
что можно самому проверить?
у тебя кондиционер или климат-контроль?
скорее всего упало давление и заблокировалось включение муфты компрессора. нужно заполнить систему фреоном или азотом и протестировать.
ээ, а как там это слушать? кого-то попросить врубить и стоять слушать? и как это поможет?
там цены средней нормальности, но профи работают.. по ценам у Артура спроси, я точно не помню.
если климат, то может не включиться из-за слишком низкой температуры (по показаниям датчиков наружной температуры и датчика обледенения испарителя). Мог еще сгореть предохранитель включения муфты компрессора. съезди на диагностику в любой гаражный сервис, где занимаются кондеями. если при заполнении системы кондей включится, значит просто ушел фреон.
у меня как-то термостат наебнулся и кондей через это дурку валял
Между кафемаксом и поликлиникой на стороне кафемакса есть територи за вотротами.
На этой територии обитает фирмочка, специализирующаяся по кондеям.
Думаю, что тебе туда будет удобнее всего сгонять на обеде .
Короче у меня та же фигня. Только, подозреваю, ещё похлеще. Говорили мне умные люди, типа надо сразу заправлять кондишн при покупке
Завтра вот загоню на диагностику. Как я понимаю, диагностировать будут по-простому: закачают туда цветной фреон, посмотрят "включилось-не включилось", проверят наличие течи. Если всё ок, то заправка и поехали. Стоить это будет 600 диагностика + 1400 заправка.
На фриз.ру диагностика будет 700р, заправка - в районе тысячи или полутора. Главное, там могут починить кондей, если что-то сломалось. Но это может дорого стоить, чувак по телефону мне сказал, что "средний ремонт кондея выходит в 7-8 тысяч".
К сожалению, общеизвестный факт прошёл мимо при покупке
рекомендую ООО "Автоматика" в Сокольниках. Заправка кондея + диагностика 600р. Если хочешь с гарантией на год, то тогда еще добавляют флуоресцентый краситель и стоить это все будет 1100 руб. Заправляют заправочным автоматом.
http://nrf.ru/service
Ну вообще по идее от количества фреона должно зависеть. Но таки да, там дёшево. Я вот сегодня за диагностику + фреон с красителем отдал 1800. На фризер.ру было бы ещё дороже, наверное.
А вообще, я очень рад. Вроде как
1) кондишн как-то работает, в смысле не сдох за зиму. Дата последней заправки неизвестна, но в лучшем случае - год назад.
2) вроде утечек нет.
Для верности, конечно, надо ещё поездить, посмотреть что будет, но я уже готовился к дорогому ремонту, а всё вроде не так плохо.
это цена для заправки до 1 кг. Стоимость фреона составляет199 руб., 400 руб работа, 500 руб - добавка красителя
вообщем съездил во фризер.
там оказалось, что сгнила трубочка, ее запаяли
взяли за все с заправкой 5600, это как, нормально?
Ну вообще это до хрена. Но я так понял, что кондишн вообще ремонтировать дорого.
Предохранители и реле Mitsubishi Galant 8, 1996 - 2005
Большинство электрических цепей японского седана защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключаются через реле. Защитные элементы находятся в монтажных блоках, которые установлены в салоне и под капотом.
Рассмотрены схемы Митсубиси Галант (Эспайр, Легнум) 8 поколение 2WD&4WD 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с бензиновыми двигателями GDI 4G93 (1,8л), 4G94 (2,0 л), 4G64 (2,4 л), и бензиновыми двигателями MPI 4G63 (2,0 л), 4G64(2,4n), 6А12 (V6 2,0 л) и 6А13 (V6 2,5 л).
В салоне
В салоне коробка с плавкими предохранителями находится перед сиденьем водителя под крышкой отсека для монет на панели приборов.
Фото - пример.
- Блок управления системой ETACS
- Часы
- Комбинация приборов
- Блок управления системой ETACS;
- Контрольная лампа индикации незакрытой двери
- Блок управления (ETACS; SRS);
- Датчик скорости автомобиля;
- Реостат;
- Комбинация приборов
- Реле электродвигателя вентилятора отопителя;
- Блоки управления (компрессором кондиционера, кондиционером);
- Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла;
- Обогреватель заднего стекла;
- Система кондиционирования с ручным управлением (сервопривод и выключатель).
В моторном отсеке
Расположение компонентов: А - блок реле и предохранителей в моторном отсеке, В - блок реле системы ABS-ASC.
- *Реле звукового сигнала
- **Реле дальнего света фар
- *Реле фар головного света
- **Реле ближнего света фар
Примечание:
- Символом * отмечены наименования только для моделей выпуска 1996 - 1999 гг.
- Символом ** отмечены наименования только для моделей выпуска с 2000 г.
- Расположение и назначение реле, плавких вставок и предохранителей на моделях различных годов выпуска и в различных вариантах комплектации может немного отличаться от приведенного на рисунках и в таблицах.
Не работает кондиционер митсубиси галант 8
Включаем кондёр, загораеться оранжевая лампочка, имоций ноль, муфта копрессора не срабатывает.
Первым делом проверили работоспособность копрессора, кинули напругу прям на фишку копрессора, работает, дует.
Следом сразу прикинул, что может тупо глючить датчик давления (тот, что рядом с окошком смотровым), снял фишку замкнул на ней контакты, имоций ноль.
Начал проверять проводку, подозрения сразу упали на ту часть проводки которая идет под правым крылом (т.к. машина была битая в эту сторону), но и там все оказалось в полном порядке, прозванивается от датчика, до фишки которая в салоне на правой стойке ниже бардачка.
Потом допер проверить наличия тока на приходящий разъем, все того же датчика, там пусто, а я так понимаю, что на одном из проводов должен быть плюс.
Пробывал менять реле с соседними, ноль имоций, но если перемкнуть два контакта в гнезде для релешки, то копрессор так же включаеться. И если кинуть плюс напрямую на разъем от этого датчика (помоему на желто-черный провод), то все опять же начинает работать, правда независимо от того включен ли кондей в салоне.
Сегодня еще вычитал, что там в системе есть еще несколько датчиков так же отвечающих за аварийное отключение компрессора (где-то в районе испарителя), но до них еще не добрался.
Сейчас первые подозрения на сам блок включения кондея (кнопка), может она сама по себе здохла?
Иначе уже ума не приложу, что может быть еще.
Все мастера на станциях заправки и ремонта кондеев опускают руки, посылают в жопу к электрикам.
Очень прошу совета, кто сталкивался, может есть слабые места? где копать? куда смотреть? уже задолбался просто так всю машину по болтикам разбирать и заного собирать.
Заранее благодарен за любые советы, даже за самые безрассудные.
Ах да, на гугле тоже уже забанили за слишком частый запрос "Не включаеться/не работает кондиционер", там таких случаев всего 1, и тот автор не описал, как решил.
И предохранитель тоже соответственно смотрел, прозванивал, менял (тот, что в коробочке, под капотом).
Или там еще где есть предохранитель на кондей?
Читайте также: