как снять переключатель печки форд фокус 1

Обновлено: 07.01.2025

Ford Focus Клуб

Ford Focus 1 регулятор распределения воздуха (Фотоотчет)

Форд Фокус 1 2001 европеец. С трудом переключался режим обдува салона и со временем он вообще застопорился на позиции “лобовое стекло”. Я его неделю пытался растормошить, но однажды я психанул и нечаянно скрутил ручку, а точнее тросик порвал. Скоро зима и перспектива ездить в валенках меня не очень радовала.
Видео не делал, потому как:
- во первых: я не всегда понимал, что я делал, по этому и фото разниться в очередности.
- во вторых: по неволе приходилось использовать не нормативную лексику.
Вариантов неисправности не много:
1) именно сам регулятор
2) проблемы с одной из заслонок (что-то ей мешает совершать легкий ход)

Красным цветом обозначено место расположения механизма управления заслонками. Синим – трос управления заслонками обдува. Зеленым – трос управления заслонкой “холодный-горячий воздух”.
Для того, чтобы добраться до этого механизма, необходимо снять полку, обозначенную желтым цветом. Фиолетовым – места установки винтов (отвертка PH2 “крестовая”).
--------------------------------
А вот и сам механизм.

Красный – сам механизм. Желтый – вспомогательные направляющие, которые воздействуют на заслонки. Синий (заслонки направления обдува) и зеленый (холодно\жарко) приходят от регуляторов. Сам механизм крепиться винтами PH2 (фиолетовый цвет).
---------------------------------
После снятия. Расположение заслонок.

1 – заслонка “холодно/жарко”. 2 – заслонка “face/foot”. 3 – заслонка “лобовое – (yes/ no)”. В данном случае, рукой можно с легкостью определить, в чем проблема, или из-за какой-то заслонки, или из-за регулятора. Таким образом, для того чтобы определить, в чем дело, достаточно иметь крестовую отвертку и 5-20 мин времени.
У меня оказалась проблемная заслонка “face/foot”. Но учитывая, что я неоднократно слышал, что у многих проблемы с переключением именно этого регулятора, ИМХО можно сказать, что это типовая проблема. Если это так, то можете читать дальше, потому как другие заслонки я не пробовал доставать, ну или, по крайней мере - эти действия приблизят к разрешению проблемы.
Перед тем, как примете решение лезть дальше, имейте в виду – ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. А после того, как примете решение, желательно закупить заклепки и “заклепки-хомуты” (по штук десять того и того должно хватить по идее). Я этого не знал и соответственно покупок не совершал – из-за чего сильно переживал. И если найдете саму заслонку, то будет совсем кстати.

Что-то наподобие вот этого, но лучше выдрать какой-нибудь для образца.
Из инструментов, если найдется блатной или полублатной набор инструментов, то его может вполне хватить. По крайней мере, мне понадобились торцевые ключи с удлинителем и трещеткой на (5,5), 10, 24. Звездочки, вроде как на Т30, Т25 и еще по-меньше. Отвертка PH2, плоская большая и по-меньше. Плоскогубцы. И извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta.
Итак – у Вас серьезные намеренья и Вы полны решимости.
Перед началом работ обязательно отключите клеммы аккумулятора, а для надежности лучше его отнесите на 3 метра от автомобиля. Потому как придется работать с подушками безопасности. Лично меня вероятность ходить с расцарапанным лицом не сильно воодушевляла, хоть и маловероятно конечно. А во вторых, может запечатлеться в мозгах авто ошибка подушки, а там в сервис центре по прейскуранту Вам расскажут сколько это стоит а так же, что Вы сделали не так. По этой же причине не следует “втыкивать “ ключи в зажигание с отключенными подушками, чтобы проверить, как заводиться авто.
Начну сначала. Лучше я буду писать больше, чем меньше.
-----------------------------
Снимаем полку под рулем (отвертка РН2).

-------------------------
Извлекаем разъем для диагностики плоской отверткой

----------------------
Далее снизу, руками или отверткой выдираем еще какаю-то накладку вместе с дефлектором системы вентиляции.

--------------------
Извлекаем разъем и “заклепку-хомут”, кстати, ее можно взять в качестве образца (отверстия под заклепки везде одинаковые.

-------------------------
Далее руль. Для начала откручиваем винты под звездочку под рулевой колонкой.

-------------------
Две защелки по бокам и снимаем нижнюю часть кожуха.

----------------------------
Верхнюю часть кожуха извлекаем вместе с декоративной вставкой щитка приборов (три винта РН2). Декоративную вставку тянем на себя.

------------------------
Сзади будет разъем кнопки багажника (вставку сильно не дергать).

--------------------------
Далее подушка безопасности. Позади руля имеются два болта и их можно открутить только торцевым ключом “битой” и только на 5,5.

После этого с некоторым усилием тянем подушку на себя, должна податься.
----------------
Извлекаем разъем подключения подушки.

------------------
Отключаем все разъемы от стрекозы. Тут я вроде как переборщил с отключением (по крайней мере, красный и зеленый можно было оставить в покое). Стрекоза держится на защелках по бокам (плоской отверткой разберетесь).

-----------------------------
Щиток приборов крепиться четырьмя винтами РН2.

-----------------------
Сзади щитка приборов располагается разъем, чтобы его извлечь, необходимо черный фиксатор перевести вот в такое положение. Заодно открутите 2 винта крепления торпеды к распорной балке (звездочка Т30).

Выдираем магнитофон. Тянем на себя ручки (крутелки).
------------------
Откручиваем четыре винта РН2. После этого она крепиться только защелками - вытаскиваем.

-----------------
Вывинчиваем регуляторы РН2 (фиолетовый цвет). И освобождаем все разъемы на консоли (часы, прикуриватель, кнопки внизу, регулятор вентилятора, аварийка).

-----------------------------
Удаляем регулятор “холодно\жарко”, обведенный желтым цветом, на механизме управления заслонками, указанной желтой стрелкой. Аналогично поступаем с регулятором управления заслонками (в моем случае он воображаемый - я его снял неделю назад). Заодно извлекаем “заклепку-хомут” проводов (зеленый цвет). Выкручиваем еще один винт крепления торпеды (звездочка) фиолетовым цветом.

--------------------------------
Бардачок – внизу три винта PH2, и он падает.

-----------------
Вывинчиваем ручку переключения передач и достаем пластиковую вставку (я обошелся руками).

--------------------
Достаем вкладки подстаканников, пепельницу задних пассажиров, там же выковыриваем заглушку винта. Освобождаем ручку стояночного тормоза от кожзама и вытягиваем саму ручку. Откручиваем три винта РН2 и вытягиваем, играя передвижением сидений эту центральную панель.

-----------------
Еще одна пластиковая байда (четыре винта РН2), будьте осторожны – немного неподатливая вверху, одна защелка по центру и по бокам цеплялки к торпеде.

-------------------
Извлеките руками все дефлекторы системы вентиляции и вот эти пластиковые вставки по бокам торпеды.

-----------------------
Звездочкой Т30 откручиваем винты по бокам торпеды

----------------------
Если вы любите секс, то следующая операция Вам обязательно понравиться - это извлечение крышки пассажирской подушки безопасности. Если подойти к этому делу по брутальному, то ничего сложного не будет, а вот так, чтобы ее снять и не поцарапать торпеду и не отломать защелки, то это “помаяться” надо. Если посмотреть на уже снятую крышку, то увидим защелки (желтый цвет). Две защелки слева, вот их и нужно в первую очередь освободить. И тут для этого понадобиться уже упомянутый ранее “извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta”. Уверен, у Вас он будет другой. У меня он представлял стальную проволоку, толщиной 4мм, изогнутую под 90 градусов. И вот этот мегаинструмент нужно всунуть в отверстия внутри (увидите, только посветив фонариком), указанные зеленым цветом. Если в нижнюю еще можно попасть небольшой отверткой, то в дальнюю придется попасть в дырочку нащупав ее пальцем. Я делал так – выводил из зацепления сначала одну, после приподнимал в этом месте плоской отверткой, завернутой в ткань (чтобы не повредить поверхность торпеды), а потом в верхнюю. Желательно отвертки оставлять в этой же щели, чтобы защелка не пошла назад. После этого, отверткой, опять же завернутой в ткань приподнимать нижнюю часть крышки начиная слева, приподняв ее, помогите нижним защелкам выйти из зацепления другой плоской отверткой, нажимая на них (синий цвет). Справа есть еще одна защелка, аналогичная правым с дырками, но она как-то сама вышла. Лично я, после того как все защелки вышли из зацепления, испытал легкость на душе (на фото царапина на крышке получена уже давно). Может у Вас будет и другой способ извлечения этой крышки, но без боя она сдастся.

-----------------------------
Приподняв крышку, увидим подушку и открутим 4 болта на 10.

-------------------------------
Приподняв правую часть подушки, будет видно разъем. Извлечь его можно предварительно нажав на фиксаторы, показанные желтым цветом.

-------------------
После извлечения подушки откручиваем два винта (звездочка Т30).

--------------------------------
Теперь нужно извлечь еще одни пластиковые накладки сначала вот (красная) эту отверткой и руками.
Причем когда будете ставить ее назад, то проследите, чтобы желтая накладка, в которой есть шпилька, попала в механизм регулировки уровня натяжения ремня в нужном месте. Они должны двигаться в унисон. До меня уже кто-то снимал и вставлял ее, приложив неоправданно большие усилия. После чего унисоном тут и не пахнет.

-----------------------
Чтобы ее снять, нужно подковырнуть отверткой вот здесь в двух местах, там защелки. После этого можно потянуть всю накладку на себя.

Извлекать нужно ее, начиная сверху. Причем двум защелкам, обозначенным желтым цветом нужно помочь плоской отверткой, нажимая на них. Их можно увидеть, оттянув один край пластика. Они не сильно горели желанием сотрудничать со мной. И после слов “Наверное, надо посильнее…”, послышался настораживающий хруст, после этого последовало отделение пластика от рамы, и что характерно, защелки вопреки моей воле остались на своем месте, т.е. на раме. С другой стороны я снимал по “умному” без инцидентов.
-----------------------
Теперь торпеду держат только три защелки. Место расположения можно увидеть со стороны сидений. Вот например левая.

Осталось только левые пальцы всунуть слева от защелки, а правые - справа, и с некоторым усилием потянуть вверх и немного на себя.
----------------
Вот и все – торпеда отделена. Здесь же показаны отверстия под защелки желтым цветом.

А дальше есть 2 пути.
Если по правильному, то нужно снимать распорную балку, обозначенную красным цветом и тогда есть полный доступ к заслонкам.
Или по не правильному, как в моем случае, когда распорная балка только частично откручивается. Я бы ее снял, но к ней крепятся провода в разных местах, а у меня не было заклепок и заклепок-хомутов, как я писал ранее, да и к тому же рулевой механизм крепиться как-то вроде бы и на четырех винтах, но я не знаю, может быть там регулировки есть какие-то. Поэтому я отказался от этой идеи. И поэтому далее буду описывать неправильный способ из-за трудности реализации первого, т.к. я не был подготовлен.
----------------------------
Откручиваем 8 болтов на 10.

-------------------
Теперь балка ходит свободно, немного, но все же. А сейчас будет “конь ходом”. Извлекаю заклепки из лотка крепления жгута проводов (желтый цвет). Распорную балку приподнимаю коленом (красная стрелка). Передвигаю воздуховод (синий цвет) вверх ближе к лобовому стеклу, но чтобы ее передвинуть, нужно удалить заклепку (зеленый цвет) и потянуть этот воздуховод вниз от распорной балки, потому как эта распорная балка давит шпильками вниз в точках, указных оранжевой меткой. Это фото уже после операции.

-----------------
Теперь можно увидеть состояние заслонки

Красным цветом - заслонка на лобовое, желтым - моя. И мне ее нужно извлечь. Для этого слева, я снимаю механизм управления заслонками и плоской отверткой вытаскиваю рычаг заслонки (без фото – устал немного уже).
------------------
В состоянии отчаяния, чтобы извлечь заслонку, я отрезал ребро жесткости (желтый цвет), как оказалось вроде ни на что не влияет, после влез правой рукой внутрь и рукой удерживая заслонку, а большим пальцем упираясь в корпус, все-таки извлек ее. Правда в одном месте она треснула немного, но на рабочие характеристики никак не повлияла. Кстати еще нашел сверчка, на заводе это место заклеили типа поролоном, но время свое отыграло (место обозначено красным цветом). Так что в итоге после моей работы, не то что где-то заскрипело, а стало даже наоборот.

Сама заслонка пластиковая, а периметр ее покрыт резиной. Состояние резины – плачевное. Она превратилась во что-то наподобие, то ли каучука, то ли битума. Поэтому в крайних положениях этой заслонки она, соприкасавшись с корпусом приклеивалась, а при включении печки, вроде как растапливалась эта резина и начинала ходить, но со временем деградируя все больше. Вот я решил пальцем пройтись по ободу и что из этого получилось.

Вот только ЭТО почему-то даже с мылом не отмылось.
Заслонки новой у меня не было, альтернативы для замены этой резины я не нашел, и учитывая ограничение личного времени и необходимости иметь работоспособное авто, я просто обрезал резину и почистил внутри эту гадость. Вставил все в обратной последовательности. Единственное, когда вставите обратно торпеду, защелки, что под лобовым стеклом необходимо загнать короткой отверткой, или что-то наподобие, нажимая вот здесь, а то будет как у меня – стучал по торпеде минут 5 думая, почему не цепляется.

И проконтролируйте, чтобы защелки, которые можно увидеть снизу, были в правильной ориентации.
----------------------
Результатом я очень доволен, и учитывая, что я обрезал резину по краю, воздух не сильно перенаправляется, на четверке вентилятора и рециркуляции можно немного почувствовать по дефлекторам что дует немного не туда. Хотя, если бы я знал, как нужно делать, то перед началом работ я бы попытался найти новую, а вот лезть еще раз уже почему-то нет желания.
Если знаешь как делать, а я попытался описать все как можно подробнее и с нюансами, то отремонтировать не сложно, но потратить нужно день где-то. Я же провозился два. И все же лучше делать по правильному, т.е. снимая распорную балку, да и со стороны будет выглядеть более профессионально, а не как в моем случае. Заранее прошу прощения, если некоторыми терминами режу кому-то слух - я не автомеханик, но руки вроде от плеч начинаются.
Удачи, надеюсь моя информация поможет.

Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)

Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.

Блок резисторов отопителя:

Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA

Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.

Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.

вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона

7 фев раля 2011 8 фев раля 2011

pribalt60pribalt60
Как я понимаю они предложили тебе все основные элементы поменять))
Пока ничего не предпринимаю..Блок резисторов прозвонили электрики все в норме, я это сам понял но решил на верочку проверить.В итоге имеем рабочий регулятор, блок резисторов и мотор отопителя, так как мотор отопителя не может не работать только на 1 положении.
Думаю попробовать съездить к дилеру на диагностику и выявление причины со стоимостью ее устранения, но это позже
По хорошему нужно брать схему и прозванивать контакты на разьеме у блока резисторов и регуляторе, скорее всего порыв по линии, сам не сильно разбираюсь в схемах и нет "цешки"

Если что устраню отпишусь обязательно! Выход есть думаю всегда вопрос в $

Корпус отопителя и испарителя - снятие и установка Ford Focus 1

1. Слейте хладагент из системы воздушного кондиционирования. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 412-00.

Все автомобили

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-03.

3. Используя специальный инструмент, отсоедините шланги для охлаждающей жидкости от корпуса отопителя.

4. Опустите автомобиль.

5. Снимите панель приборов. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-12.

6. Используя специальный инструмент, отсоедините магистрали для хладагента от сердцевины испарителя (нагнетательный трубопровод показан снизу).

Отбракуйте уплотнительные кольца круглого сечения.

7. Выверните левые и правые болт крепления внутренней поперечной балки. Снимите заглушки.

8. Снимите правые воздуховоды.

9. Выверните правые болты крепления внутренней поперечной балки.

Открепите жгут электропроводки от внутренней поперечной балки.

10. Снимите левые воздуховоды

11. Отсоедините центральную коробку соединений (CJB) от внутренней поперечной балки.

12. Выверните левые болты крепления внутренней поперечной балки.

Открепите жгут электропроводки от внутренней поперечной балки.

13. Снимите воздуховод.

Открепите жгут электропроводки от внутренней поперечной балки.

14. Снимите левый и правый кронштейн внутренней поперечной балки (показана правая сторона).

Толкните внутреннюю поперечную балку назад.

15. Снимите вентиляционные воздуховоды задней ниши для ног.

16. Открепите жгут электропроводки от корпуса отопителя.

17. Выверните гайку крепления корпуса отопителя со стороны пассажира.

18. Выверните гайку крепления корпуса отопителя со стороны водителя.

19. Выверните правую гайку крепления корпуса отопителя.

20. Снимите корпус отопителя.

Выверните левую гайку крепления корпуса отопителя.

Установка

Все автомобили

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура, применяемая при жалобах на плохую вентиляцию салона или запотевание окон.

1. Снимите облицовку заднего бампера. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-19.

2. Снимите крышку принудительного отвода воздуха (показана левая сторона).

1. Надавите на зажим блокировки на раме принудительного отвода воздуха и открепите раму.
2. Надавите на внутреннюю часть дефлектора принудительного отвода воздуха.
3. Освободите зажим на крышке принудительного отвода воздуха в нижней части и открепите крышку.

3. Установите новую крышку принудительного отвода воздуха.

4. Повторите шаги 2 и 3 для правой стороны автомобиля.

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые уплотнительные кольца круглого сечения магистралей хладагента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанесите на уплотнительные кольца круглого сечения магистралей хладагента чистое охлаждающее масло.

Как провести ремонт и замену печки на автомобиле Форд Фокус 1

Если вы безгранично влюблены в своё транспортное средство, воспринимаете его в качестве своего детища или верного друга, тогда мы точно знаем, что вы болезненно воспринимаете любую поломку, возникающую при эксплуатации вашего любимого авто. Конечно, радостных моментов в этом нет, но нужно научиться реагировать правильно на возникновение технических поломок, ещё лучше научиться самостоятельно такие неисправности устранять.

Одной из часто возникающих проблем у авто Форд Фокус 1 являются неисправности отопителя, вследствие которых салон не прогревается, поскольку в него не поступает тёплый воздух. Всё бы ничего, можно было бы одеться потеплее и выдержать низкие температуры в салоне, но, к сожалению, поездка на авто, на котором выявлены неисправности отопителя крайне опасна в зимний период, поскольку стёкла оледеневают, снижая уровень обзорности для водителя.

Возобновление работоспособности системы отопления

Если вы заметили, что печка в вашем автомобиле функционирует, но при этом подача тёплого воздуха крайне слабая, вследствие чего невозможно нормально прогреть салон, значит, какое-то устройство, входящее в систему отопления, охлаждения, вышло со строя. В этом случае очень важно быстро провести ремонт, который не только восстанавливает работоспособность отопителя, но и предотвращает чрезмерный перегрев двигателя, провоцирующий выход его со строя.

Ремонт мотора печки

Может случиться так, что мотор отопителя перестаёт работать. Чаще всего это случается, когда щётки полностью стираются. Конечно, гораздо проще купить новый мотор отопителя и установить его взамен вышедшего со строя. Однако те владельцы транспортных средств, которые уже побывали на авторынках, знают не понаслышке, как там активно «кусаются» цены. Безусловно, замена мотора, предназначенного для машины Форд Фокус 1, обойдётся вам в очень круглую «копеечку». Чтобы избежать таких невероятно крупных растрат, можно воспользоваться небольшой хитростью.

В автомагазине можно приобрести дешёвый аналог моторчика отопителя, ориентированный на авто, на котором отсутствует климат-контроль. Такая покупка будет стоить минимум в четыре раза дешевле. Приступаем к проведению ремонта. Уложите два моторчика рядом, снимите с них верхние крышки. Вы сразу же обнаружите провода, которые можно достаточно легко освободить, воспользовавшись специальной защёлкой, просто отодвигая её в сторону. Теперь не составит никакого труда просто поменять крышки местами. В результате проведения таких нехитрых манипуляций мотор отопителя начинает работать без сбоя, обеспечивая нормальный прогрев салона. Кстати, спешим заметить, что восстановленный моторчик будет успешно функционировать не день и не два, а много-много лет.

Замена ламп подсветки

Конструкция системы отопления предполагает наличие нескольких ламп подсветки печки, которые, безусловно, в какой-то момент просто перегорают. Очень часто среди автовладельцев можно услышать высказывание, что осуществить их замену затруднительно. На самом деле это совершенно не так, если будете действовать согласно предложенным нами инструкциям, вы спокойно проведёте замену, полностью восстановив подсветку.

Первоначально снимите магнитолу, теперь вы сможете рассмотреть заглушку, находящуюся над магнитолой. Слегка подогните усики, а затем аккуратно потяните её на себя. Теперь очень аккуратно без излишней поспешности открутите четыре шурупа, расположенные в углах проёма, где находилась магнитола. После этого вы очень легко сможете извлечь пепельницу. Остаётся вынуть центральную консоль, удерживаемую специальными клипсами. Прилагая небольшие усилия, извлеките эту консоль. Теперь вам будут хорошо видны разъёмы часов, прикуривателя, а также устройства подачи аварийного сигнала. Пройдя безукоризненно весь этот путь, вы наконец-то обнаружите патроны, из которых вы сможете выкрутить перегоревшие лампы, а взамен вкрутить новые. Далее, придётся вам проделать точно такой же путь только в обратном порядке, чтобы обеспечить успешную сборку всей конструкции.

Ремонт троса

Часто автовладельцам приходится сталкиваться с тем, что заслонка распределения воздуха прекращает поворачиваться в нужном направлении, как бы вы ни старались крутить ручки печки автомобиля Форд Фокус 1. Действительно, заслонка распределения воздуха достаточно важна для регулирования направления подачи тёплого воздуха. Её можно отрегулировать так, что поток воздуха будет направлен на ноги водителя и пассажира, можно повернуть её так, чтобы воздух был чётко направлен на стёкла, обеспечивая скорейший процесс «оттаивания».

Обнаружив, что заслонка распределения воздуха полностью обездвижена, многие автовладельцы просто не могут понять, что спровоцировало такой сбой. Опытные мастера, исходя из практики, утверждают, что в большинстве случаев причиной того, что заслонка отопителя прекращает двигаться, является то, что трос регулятора обрывается.

Безусловно, в этом случае гораздо проще купить регулятор отопителя и внедрить его вместо проблемного. Однако можно поступить иначе, направив усилия на ремонт блока управления, замену тросика. Если трос лопнул, вы можете вместо него установить стальную проволоку, диаметр которой соответствует диаметру троса. А также можно воспользоваться струной гитары, расположенной на музыкальном инструменте второй по счёту, поскольку именно она идентична лопнувшему тросу.

Первоначально снимите блок управления отопителем, затем извлеките тросиковый привод. «Вооружитесь» острым ножом, при помощи которого аккуратно откройте корпус. Теперь удалите повреждённый трос, а на его место установите подготовленную струну или стальную проволоку. Отрегулируйте длину вашего нового «тросика», чтобы она не превышала длину своего предшественника.

Возьмите в руки старый трос, снимите с него наконечники, водрузите и закрепите их на конце используемой вами струны. Теперь вам необходимо собрать тросиковый привод, выполняя всё те же самые действия только в обратной последовательности. После того как вы установите тросиковый привод, блок управления отопителем, вы сможете убедиться, что заслонка начала безукоризненно функционировать, позволяя регулировать вам направление потока тёплого воздуха. Пусть такая поломка больше вас не пугает, поскольку вы смогли убедиться в том, что лопнувший трос легко заменяется, что приводит к успешному восстановлению работоспособности системы отопления.

Итак, процесс ремонта печки на автомобиле Форд Фокус 1 не будет сопровождаться сложностями, если вы будете следовать всем нашим рекомендациям. Помимо этого, такие действия позволят сэкономить приличную сумму. Только в самый первый раз страшно приступать к проведению ремонтных работ собственными силами, впоследствии вы уже будете уверены в себе, соответственно, вам будет проще выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Осмотр и смазывание втулок моторчика печки Ford Focus 1

Моторчик печки Ford Focus 1 начал издавать неестественные звуки, похожие на повизгивание? Необходимо извлечь его из автомобиля и смазать втулки скольжения.
Но, прежде убедитесь, что весь нужный для работы инструмент имеется у вас под рукой, а именно:
Набор плоских отверток,
Крестовые биты,
Не сильно длинный вороток для захвата бит.
Добраться до печного моторчика можно всего за несколько шагов. Для этого необходимо:
1 шаг. Открутив шурупы ограничителя крышечного хода, извлекаем его. Следом аккуратно вынимаем бардачок (не забудьте заранее его опустошить).
2 шаг. Поддеваем и выкручиваем сердцевины пистон, снимаем все три детали, вынимаем нижнюю планку, ограничивающую доступ к мотору отопителя.
3 шаг. Открутив один болтик при помощи крестовой отвертки, извлекаем воздуховод.
Снимаем печной моторчик
Для осуществления этой операции придется немного потрудиться. Дело в том, что закрученные в пластик болтики крепления моторчика, расположены в очень неудобных местах, подлезть к которым сложно, но, если постараться, все-таки можно.
После снятия штекера подключения, демонтируем установочный корпус мотора (деталь крепится тремя болтами).
Вынимая нижнюю заслонку корпуса, действуем максимально осторожно. Постарайтесь не уронить деталь, чтобы не повредить печной вентилятор. Сразу же после демонтажа аккуратно положите ее на ровную поверхность.
Разжимаем резиновые выступы установочного корпуса и вынимаем мотор.
Осматриваем втулки
Как правило, характерное посвистывание появляется у моторчика из-за влаги, попавшей на нижнюю втулку. Наличие конденсата негативно сказывается и на верхнюю втулку. Чтобы сократить скорость износа деталей, размер сливного отверстия рекомендуется расширить до трех мм.
Визуальная оценка детали
Процедура необходима, чтобы во все оружия подготовиться к следующему вскрытию детали. К примеру, вы обнаружили, что щетки коллектора уже практически стерлись, а значит, в скором времени их необходимо будет менять. Имейте в виду, размер щеток 5х5 мм, материал медный сплав.
Смазывание втулок
Для смазки предварительно смешиваем моторное масло (1мл) и ШУРС (3мл). При помощи шприца и трубки распределяем состав по оси втулки. Покачивая и прокручивая механизм, убеждаемся, что смазочная жидкость свободно втекает в сопряжение вала и оси, после чего тщательно обрабатываем масляной смесью поверхность верхней втулки.
Важно. Вентилятор отсоединять запрещено.
Для того, чтобы хорошо промаслить все необходимые узлы повторяем процедуру как минимум трижды. Перед началом работ поверхность стола застилаем мягким материалом, чтобы при случайном выскальзывании детали из рук, она не разбилась (для этого отлично подойдет старая куртка). Помните, что включение моторчика «на весу», чтобы проверить его, очень плохая затея, так как из-за сильной скорости кручения удержать его очень сложно и тестирование может закончиться плачевно.
Если вы хорошо разбираетесь в технике и не сомневаетесь, что способны выполнить сложный ремонт моторчика, то разобрав его и определив более серьезные неисправности, можете в следующий раз заменить изношенные втулки и щетки или отшлифовать коллектор.
Чистку моторчика и внутренностей печки можно произвести при помощи пылесоса и ветошью. Собирается деталь в обратном порядке.

Осмотр и смазывание втулок моторчика печки Ford Focus 1

На первой скорости работы моторчика печки Фокуса начали появляться звуки повизгивания! Пока он еще работает и ремонт не требуется, для продления строка службы, решено снять мотор печки, осмотреть и смазать втулки скольжения.

Для работ понадобится:

хорошая подсветка,
набор бит под крестовую отвёртку,
несколько маленьких плоских отвёрток,
вороток (для захвата бит нужен покороче), особенность малого пространства для откручивания между полом и подторпедным пространством.

Как добраться к моторчику отопителя Ford Focus 1

Откручиваем три шурупа (крест) снимаем ограничитель хода крышки и полностью вынимаем бардачок, на то он и бардачок, — бардак из него лучше предварительно вытащить в пакет!

Откручиваем с поддеванием сердцевину (крест) пластиковых пистон, вынимаем сами пистоны, три штуки, снимаем нижнюю панель доступа к моторчику.

Откручиваем крепление воздуховода в ноги пассажиру, болтик (крест) один штук, снимаем воздуховод.

Снятие моторчика печки на Фокусе

Теперь самая сложная операция — откручивание болтиков крепления моторчика, хоть они закручены в пластик, но неудобство подвода инструмента, создаёт сложности. Как вариант размещения тела первый с водительского сидения, опустив ручку ручника, головой придется касаться коврика пассажирского места, второй полностью открыв дверь пассажира и постелив на порог старую куртку ложиться полу боком, левым в низ. В общем эта операция снятия и установки сродни часу фитнеса!

Снимаем штекер подключения. Откручиваем три болтика (крест) крепления установочного корпуса моторчика.

Вынимаем нижнюю крышку установочного корпуса моторчика, осторожно не выпуская из рук сразу положить на поверхность с которой моторчик не должен упасть, вентилятор печки требует нежного обращения. Отжимая резиновые выступы вытаскиваем моторчик из установочного корпуса.

Осмотр втулок моторчика печки

Сразу видна причина появившегося посвистывания, это влага которая попадала на нижнюю втулку, да и верхняя втулка тоже страдает и изнашивается не меньше. Отверстие для слива конденсата влаги я сразу расширил до 3 мм.

Обследование состояния моторчика:

Как видим коллектор стёрт и щетки уже на исходе, к следующему вскрытию надо подготовиться и хотя бы заменить щётки, размер 5*5 мм. Как показало обследование материал щёток ближе к меди а не графиту наверное графит в системе вентиляции не уместен по экологическим соображениям. Поэтому и подбор замены следует делать из более медных щёток, лишний размер всегда можно сточить перед установкой.

Смазывание втулок моторчика

Для смазывания я приготовил 1 мл моторного масла и 3-4 мл смазки ШРУС, по логике дисульфид молибдена и графит больше подходят для подшипников скольжения, за неимением подойдёт и любая как литол. Через шприц и трубочку равномерно распределил смазку на оси у втулки с покачиванием и покручиванием располагая так моторчик чтоб жидкая смазка могла втекать в сопряжение вала и оси, так же нанёс смазку и на верхнюю втулку. Особенно хорошо смазка задержится на нижней втулке из-за конструктивного углубления из которого смазка будет стремиться в низ во втулку!

Смазку наносил три раза с перемещением вала по оси и прокручиванием руками.

Если вы так уверены в более капитальном ремонте и в своих способностях, то думаю этот обзор поможет Вам подготовиться материально к капремонту, как например замене втулок, шлифовки коллектора и замене щёток.

Окончательно можно пылесосом и ветошью максимально почистить моторчик и внутренности печки. Можно посмотреть на предмет мусора.

Собираем в обратной последовательности. Проверяем, да тихо!

Фото с полезной информацией. Дополнительные резисторы скоростей и предохранитель моторчика вот тут:

Ремонт заслонки печки форд фокус 1

Замучил меня тоже этот переключатель направления обдува, клинит и не переключает в крайние положения.
полез и я разбирать-ремонтировать, вот небольшой фотоотчетец:

Заслонки сами пластиковые, а по контуру обрезинены. На нижней заслонке резина превратилась в липкую массу типа сырой резины, видимо от перегрева, и видно что местами это гуано отсутствует на заслонке, т.к. прилипло к месту её притвора.
Эта заслонка двигается как раз при переключении в крайние положения, перекрывая поток в ноги.

Острым строительным ножом срезал под чистую это гуано с нижней заслонки

Также пришлось повозиться, счищая это налипшее гуано с места её притвора с помощью влажных салфеток, оказавшихся под рукой.

Все эти манипуляции помогли, но частично, переключаться на лобовое стало гораздо легче (не знаю как было на новой),
а вот переключение на перед на дефлекторы торпеды все же подклинивает. возможно форма коромысла переключателя не очень удачная. а может причина не только в резине нижней заслонки.

при закрытом положении нижней заслонки обдув в ноги перекрыт, в этом месте притвора и налипает гуано.
на фото видно оси её вращения

видно что в момент подклинивания саму заслонку ничего не держит,
видимо проблема все-таки в излишнем трении поворотного механизма из-за неудачной формы коромысла

справа за бардачком нашел еще одну деталь, при вращении заслонок она не шевелится

что это, крепление оси вращения нижней заслонки?

1. Ремонт мотора печки Ford Focus 1

2. Снимаем верхние крышки у обоих

3. Вынимаем провода из крышек, делается это довольно легко, там есть специальная защелка которая их держит
4. И тем же методом, в обратном порядке, просто меняем крышки моторов, и новый готовый мотор всего за 5 тысяч.

Вывод: сэкономлено 15 000 рублей.
Сейчас все работает отлично, даже лучше, чем было до поломки.

2. Замена вентилятора печки Ford Focus 1

Некоторое время назад, я смазал вентилятор печки и, проделывая эту процедуру, слишком сильно отогнул держатель щетки. Прокатавшись неделю со смазанной печкой, я поехал на мойку после чего выехав с нее, стекла тали потеть, и я включил вентилятор печки на максимум. Почти сразу услышал в ответ гул с вибрацией и через 4-5 секунд тишину в районе расположения печки.
Доехав домой я сразу снял вентилятор и понес его разбирать.
Вскрытие показало, что соскочила щетка на двигателе. Поставил ее на место и подтянул пружину.
Поставив вентилятор на место он к моему удивлению не заработал. Стал дальше искать и дошел до предохранителей в моторном отеке и обнаружил там сгоревший пред на 30. Заменил его, печка заработала, но секунд через 10 опять замолкла. Печали моей не было предела.
Сняв вентилятор, принял решение купить новый и больше не париться.
Заказал по инету, пришло ко мне вот такое счастье:

Поставив его все без проблем заработало, и работает по сей день.

Примечание: смазывая вентилятор не отгибайте щетки, а если отогнули, то убедитесь, что пружина не ослабла!

как видно на фото щетки живые

3. Замена лампочек подсветки печки Ford Focus 1

С момента покупки не горели 2 лампочки подсветки печки. Везде их замену считают сложной, но это не так. Работа заняла минут 20.
Взамен родных установил светодиодные белого свечения.
Порядок замены:
1. Снимаем магнитолу.

2. Вытаскиваем заглушку над магнитолой (потянуть на себя, подогнув усики)

3. Откручиваем 4 шурупа по углам окна для магнитолы. Аккуратно, желательно не уронить.
4. Теперь вытаскиваем пепельницу и центральная консоль держится только на клипсах.
5. Тянем консоль со всех сторон с небольшим усилием, должна поддаться.
6. Отцепляем разъемы прикуривателя, аварийки и часов

.
Видим 4 патрона, поворачиваем их и извлекаем лампочки.
8. меняем на новые, собираем в обратном порядке.

Всего там стоит 4 лампочки, цена одной светодиодной 10 руб.
Результат понравился, цвета яркие, в дальнейшем планирую поменять в приборке.

4. Чистка радиатора печки Ford Focus 1

Когда мне досталась машина, печка была достаточно медленной: двигатель давным-давно прогревается, а с печки идёт только тёплый воздух. По-настоящему горячий воздух начинал идти только минут через 20 езды.

Почитал Фокус-клуб, такая проблема у многих.
Начал изучать мат.часть. Пришёл к выводу, что схема питания радиатора печки, хоть и сделана достаточно виртуозно технически, но очень критична до качества и состояния компонентов.

Схема движения жижи:

схема движения жижи справа двигателя

Что мы видим на схеме? Оба выхода корпуса термостата, что пошли вперёд и назад, равнозначны, и жижа там идёт одновременно.

На первый взгляд — такая схема полная дурь: у нас параллельно идут 2 ветки: короткая, вперёд двигателя, и длинная (около 1,5м шланга +радиатор печки) — сзади двигателя. На первый взгляд, вся жижа должна пойти по передней ветке, её сопротивление намного ниже. Но не всё так просто. Чтобы понять весь фокус этого узла, посмотрите на крупное фото соединителя, что над радиатором, и куда всё это подтянуто.

соединитель, что над радиатором

крайний правый шланг на нём — прямая короткая ветвь от термостата. Шланг левее — от печки.

Что мы здесь видим? правая ветвь заужена, и в это заужение введена вторая ветвь от печки. Т.е. перед нами — типичный эжектор. Как оно работает? Жижа с термостата, двигаясь по прямой и короткой ветке, создаёт интенсивный поток в трубе. Более того, сечение её тут специально заужено, и скорость жижи возрастает. И поток жижи справа-налево, вытягивает жижу из шланга печки. Примерно так же, как поток воздуха в краскопульте вытягивает краску из ёмкости.

Т.е. изначально, техническое решение весьма красивое. Но, к сожалению, такая система не очень устойчива к старению компонентов: по мере загрязнения ветки радиатора печки, вытягивать жижу из неё становится всё тяжелее и тяжелее. В какой-то момент времени, жижа начинает двигаться только с сильной перегазовкой двигателя. А в какой-то момент времени, жижа окончательно встаёт.

Тут есть ещё одна проблема. Длинный пластиковый соединитель, что над радиатором, изначально не особо надёжный, и у многих течёт по соединениям.

На Фокус-клубе народ делал самопальные узлы, из стали, нержавейки, полипропилена. Единственно, при самопальном изготовлении узла, важно понимать, что это не тупо-тройник, и не делать его из одной трубы одинакового сечения, каким бы соблазным это не виделось. Нужно понимать, что там инжекорный узел, и надо его тоже изготовить.

На моём авто этот соединитель был удалён предыдущими владельцами. Вместо него был установлен тупой короткий тройник. Видимо о том, что штатный узел — это не тупо тройник, они не подозревали. Ничего удивительного, что эффект вытягивания жижи из ветви печки, и так не особо сильный, исчез практически полностью.

тройник на моём авто

изучив вопрос на Фокус-клубе, я приступил к ковырянию "сантехники" отопителя

Я снял корпус и гофру возд. фильтра. Снял батарейку и её площадку. Открутил кронштейн катушки, отсоединил штекер от неё, конденсатора, клапан ЕГР, и откинул катушку налево, на макушку двигателя. Таким образом я освободил себе досуп к "сантехнике" справа двигателя.

Отсоединил шланги печки от термостата и от тройника спереди. Как делали многие на Фокус-клубе, купил сливные шланги от стиральных машин. Но они нормально не соединились со шлангами печки, пришлось соединять их через обрезки водопроводной трубы 1/2" и хомуты.

С пластиковыми бутылками тоже герметичного соединения не получилось. Поэтому погонять жижу бутылками не удалось.

выгнав из печки антифриз, я залил в неё уксусную эссенцию (70%) и оставил на ночь

отсоединил шланги печки, надставил шлангами от стиралки

с утра промыл всё напором воды, для чего отцепил от мембранной установки дома гидроаккумулятор, заправил его от водопровода горячей водой, и, поочерёдно подсоединяя к разным шлангам печки, хорошенько промыл радиатор и шланги. 4 раза бегал за добавкой воды, в результате ушло около 60 литров

далее. Мне очень не понравился шланг от термостата до верхнего патрубка радиатора. И от заднего выхода термостата до первого стыка в сторону радиатора печки. Эти шланги я заменил на отечественные. На печку пошёл дюритовый шланг вн. диаметром 18мм, на радиатор пошёл верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики, единственно, он маленько длинноват, и угол не совпадает, пришлось вырезать кусок из середины, и соединить посредством куска оцинкованной трубы 1" и хомутов

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики, и соединитель- труба 1 дюйм

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики

выходной короткий кусок шланга на печку заменил на толстостенный дюритовый. Соединитель использовал штатный. Все хомуты использовал пр-ва "Норма"

выход с термостата на печку

байпасный выход термостата заглушил куском дюритового шланга, в который вставил штуцер-"ёлочку" и заглушку 1/2". все соединения выполнил хомутами

изготавливаю заглушку переднего выхода термостата

заглушка переднего выхода термостата

тройник над радиатором удалил. Обратку от печки соединил со шлангом, идущим к помпе, непосредственно, куском прямой стальной трубки 18мм.

стык обратки печки с патрубком радиатора и входом помпы

Общее резюме: жижа теперь вся движется через печку. Печка греет вместе с прогревом двигателя. Скорость потока возросла сильно, буду надеяться, что теперь радиатор загрязняться не будет.

5. Смазка вентилятора печки Ford Focus 1

Рано или поздно, вентилятор печки на Форде начинает неприятно пищать на 1-2 скорости, а если это дело запустить, то и на 4 ой, ну а если совсем запустить и постоянно гонять его на 4 ой скорости, то и к 250 000 км то потребуется полная замена мотора или его кап ремонт.

Как его снять, куча инфы в инете, да и без инструкции там ничего сложного нет. Если вкратце: снимаем бардачок, снимаем накладку печки низу, отключаем клеммы вентилятора печки, откручиваем 3 шурупа и вентилятор снят.

Для удобства смазки трущихся частей снимается пластиковый кожух (три резиновых защелки надо подогнуть).

Затем все чистим от пыли и стружки и проверяем состояние щеток (мой в норме еще побегают). Умельцы перепаивают на щетки от отечественных авто (вентилятор шеви нива идентичен нашему).
Берем купленный в аптеке шприц и смазываем верхнюю и нижнюю часть ротора (места, где он трется о корпус) ротоп можно на 1-2 мм двигать вверх и вниз. Как таковых подшипников в двигателе печки нет. Для смазки я использовал, то что было под рукой (а под рукой было масло MOTUL 0w30 оставшееся после замены масла на volvo). Потом все собираем и радуемся бесшумной работе печки.

6. Ремонт троса печки Ford Focus 1

Ремонтировал заслонку печки, тросики в механизме были потёрты еще тогда и вот настало время, когда один из них лопнул. Заслонка остановилась в положении "на стекло". Новый механизм на экзисте стоит порядка полутора тысяч, мне стало жадно, и я решил сделать всё сам.
Снял панель, вытащил этот механизм и пошёл домой ремонтировать. Узнал, что в качестве заводского тросика подойдёт вторая струна от гитары. Пришлось снимать.

Разбираем "серую" часть:

Крышка снимается с помощью острого ножа. Потом всё можно склеить назад, но я перемотал изолентой.

Вытаскиваем лопнувший тросик, вставляем вместо него струну. Длину струны выбираем такую же, как на соседнем тросике:

Снимаем плоскогубцами со старого тросика наконечники и ставим на струну:

Клуб владельцев легенды!

Ford Focus 1 регулятор распределения воздуха (Фотоотчет)

Читайте также: