фольксваген шаран не работает кондиционер
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Не работает кондиционер
Не работает кондиционер ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
точно известных датчиков у нас:
1 датчик температуры ( у заливной горловины)
отключает кондей при Т больше 100 С ОЖ
2 датчик мин давления в системе ( где стоит не знаю)
Совет следующий:
найди бас с неубитой системой и посмотри соответствие
Я хоть и на севере живу, но и у нас бывает жарко, хоть и мало дней в году, но всё же. (люков у меня нет).
Так вот при заправки его фреоном 134а, выяснилось, что у меня не в порядке с электрикой. Компрессор не реагирует на кнопку. Зелёная лампочка на кнопке загорается.
Друзья, может кто поможет мне с ним разобраться. Я даже тестер куплю.
С чего начать-то?
То что мне известно сейчас, так это то, что у меня датчик отключения кондея при перегреве (их стоит два рядом с заливной горловиной) разломан, при ремонте его ногой раздавил.
Где находятся термодатчики и как узнать работают ли они? И где предохранители?
И что это такое "регулятор усилителя"?
Эх, никто мне не отвечает.
И всё же. Будет ли работать схема включения компрессора если у меня разломан датчик отключения кондициоера при темп более 100 град (он находится рядом с заливной горловиной. их там два рядом. один включения вентилятора горизонтального радиатора и второй отключения кондиционера). там один серый проводок.
И сколько нужно давление создать, чтобы сработал датчик включения. И где же он!?
Датчики могут быть следующие
1 Датчик отключения кондея при превышении Т 102 С
( ты это уже нашел)
2 Датчик пререгрева компрессора ( может быть на компрессоре)
3 Датчик мин давления
4 Датчик мах давления
5 Датчик обмерзания испарителя
Если не изменяет память для запуска нужно давление в системе не ниже 0,2 атм
в принципе ээтого легко добиться нагреванием баллона с хладогеном
если страшно можно напрямую подать напряжение на эл муфту компрессора
Но до этого нужно посмотреть в окошео у фильтра осушителя и убедиться что оно не грязное
если грязное - скорее всего система загажена и ее придется серьезно отмывать
Вот с этим проблема, может у кого есть рабочий?
А какой датчик отвечает за отключение по давлению в системе?
Значит нужно восстановить датчик. Но, как его найти, вот проблема! Может есть какие-нить аналоги из более распространённых авто? Или можно как-то его съэметировать?
Тема: Кондиционер не холодит, фреон есть, вентилятор и компрессор работают.
Денис, я не помню, где стоит там дроссель. но если для его замены нужно располовинивать трубки - то надо таки герметиком их обратно ставить. или там резиночки стоят, их надо менять после снятия.
Дроссель нужен для выравнивания давления в системе. Т.е. когда вы глушите авто, он медленно спускает фреон из одной трубки в другую. Этот процесс можно услышать, когда машина заглушена.
Даже тема была такая года три назад - змеи шипят под капотом
Я таки подозреваю заслонку. Надо изучать предмет. Заслонка скорее всего, застряла в закрытом положении. Или тросик слетел. ХЗ в общем. но дроссель я не склонен приговаривать.
на фото хоть те самые заслонки? или это не они? если они, то ходят обе без заеданий и тд и тп.
я весь поиск перерыл ничего не нашел по поводу этих заслонок.
Spaze,
стремно торпедо снимать, может сначала поменять этот самый дроссель? и осушитель нужно менять? он еще с завода походу стоит, как и дроссель. просто хочется сделать все нормально один раз и не париться потом или начать все таки с заслонок ?
и как правильно отремонтировать заслонки? что разбирать? как ремонтировать?
нет ни у кого отчета случайно по разбору торпеды? (на будущее)
на счет колечек - я уже их купил вместе с дросселем, вот теперь думаю заказывать осушитель или не надо? 1300 рублей стоит, может махнуть до кучи что бы потом опять не попасть еще раз на заправку если в нем дело? или не стоит заморачиваться?
сейчас по деньгам выходит 1000 заправка + 1300 осушитель если новый брать(ну и кольца кондея 200 руб). дроссель и осушитель сам поменяю если что, но зато уже точно буду уверен что не в этом дело, и уже целенаправленно буду разбирать тогда торпеду.
вообще для чего нужен этот самый осушитель кондиционера? че то яндекс молчит по этому поводу.
1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
Ремонт, заправка рефрижераторов и автокондиционеров. Отопители Webasto, Eberspacher, Планар.
Вот и приехал первый клиент с задним контуром в 2019 году. На дворе зима и народ по-тихонечку задумывается о летней эксплуатации автомобиля. Автомобиль - Volkswagen Sharan 2007 года выпуска.
Место повреждения трубок типичное - рядом с задним колесом автомобиля. Для доступа сюда, придется снять колесо и подкрылок. В этот раз сгнило соединение трубки высокого давления, перед входом в испаритель. Обычное дело для автомобилей с двумя испарителями: Mitsubishi Pajero, Ford Explorer, Toyota Landcruiser, Starex и так далее. Здесь подробнее можно прочитать про ремонт заднего контура автокондиционера.
Предложено поменять задний контур полностью: от входа в испаритель с небольшим отступом от ТРВ до тройника спереди, откуда трубки уходят на второй контур. Для этого надо открутить четыре фитинга: два спереди и два под колесом. К штатным фитингам привариваются алюминиевые ёлки, по ним уже изготавливается магистрали.
Повреждение трубки высокого давления Вид со стороны салона автомобиля
Снятый участок магистрали
После частичной разборки салона сзади, был снят участок для дальнейшей доработки под шланги. Кстати шланги мы используем только американские, фирмы Goodyear. Есть китайские аналоги, они дешевле. Кто-то их использует, рекомендую на этом не экономить.
Место ответвления трубок на задний испаритель VW Sharan
В этом автомобиле очень плохо откручивалась гайка, соединяющая трубку заднего контура на стороне всасывания (см. рисунок сверху). Место сложное, не развернуться, ключом подобраться сложно, еще и гайка прикисла. В общем, пришлось немного помучаться.
Под задним колесом теперь нечему гнить, алюминиевые трубки полностью удалены
Шланги крепятся в штатных местах, по длине ушло примерно по 4,5 метра каждого. Все алюминиевые трубки, идущие по низу автомобиля, поменяны на резиновые магистрали Goodyear.
Гарантия на работы - 2 года.
Для записи на диагностику заднего контура звоните по телефону: 8 (495) 999-57-73 или 8 (495) 972-23-66.
Volkswagen Sharan поставляется на рынки с 1995 года по настоящее время в двух поколениях. 1 поколение производилось в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году. За это время автомобиль проходил рестайлинг 2 раза. Соответственно и схем исполнения блоков, так же несколько. В данном материале мы покажем расположение всех электронных блоков управления, подробно опишем назначение предохранителей и реле в фольксваген шаран 1 го поколения. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество блоков, их исполнение и назначение элементов может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня комплектации и страны поставки. Мы представим 2 наиболее популярных варианта: 1-ый вариант подойдет преимущественно для моделей выпущенных до 1998 года, а 2-ой после.
Общее расположение блоков
Схема
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Описание
Блоки предохранителе и реле в салоне
Основные блоки предохранителей и реле расположены в левой части приборной панели, за защитной крышкой.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
За ним будет находится дополнительный блок реле.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей
Вариант 1
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 12,0,1,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Описание
В данном варианте за прикуриватель отвечает предохранитель номер 35 на 20А, за дополнительные розетки 22.
Вариант 2
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение может быть представлено в виде брошюры расположенной на обратной стороне защитной крышки.
Схема с нумерацией
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Подробное назначение
В данном варианте за прикуриватель отвечает предохранитель номер 7 на 20А, за дополнительные розетки 8.
Блоки реле
Вариант 1
Основной блок
p, blockquote 25,1,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Расшифровка элементов
Вариант 2
Основной блок
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Обозначение
Дополнительный блок
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
p, blockquote 36,0,0,0,0 -->
Назначение элементов
Блоки предохранителе и реле под капотом
Главный блок силовых предохранителей находится рядом с аккумуляторной батареей и закрыт крышкой.
p, blockquote 38,0,0,1,0 -->
Основной блок
p, blockquote 39,0,0,0,0 -->
p, blockquote 40,0,0,0,0 -->
Расшифровка
На некоторых моделях устанавливали ещё один дополнительный блок
p, blockquote 42,0,0,0,0 -->
Дополнительный блок
p, blockquote 43,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 44,0,0,0,0 -->
p, blockquote 45,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 47,0,0,0,0 -->
p, blockquote 48,0,0,0,0 -->
У себя на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 49,0,0,0,0 -->
VW Sharan/Шаран (эксплуатация, ремонт. )
Купил SEAT ALHAMBRU 1998г 2.0газ- бензин 4 года назад поменял (грм+ролик масло фильтра совсем не дорого получилось) покатался показалось что дорого на бензине .Продан в Казахстан все ждем 1июля . Кубышка разбита -куплен VW-Sharan 2/0 д 140ps Счастье было не долгим комплект ГРМ
200ue какая то хрень в бачек для сажевого фильтра 751600р за литр надо около5 масло тоже не абы какое да и форсунки аяяй не 5копеек удалить задумал сажевый так1800000белок Это ж скока дт спалить надо чтоб дешевле чем бензине а ?Во не прошло и полгода компресор кандея капут а в остальном все гуд 100 раз пожалел что не взял бензин .
с октября 2010 года намотал 13.000 км при покупке не работал догреватель(ВЕБАСТО) и кондей без этого можно ездить, но я всё сделал. Ремень и два ролика 100$, резина на R16 тоже копейка. В остальном только приятные и положительные эмоции.Полное ТО масло 5W-40 и 4 фильтра 85$. И если брать только дизель ,у бензина расход большой и гружёный 1.9TDI сделает 2.0 и 2.3
Я езжу на Шаране 2003г 1.9TDI.Что могу сказать машина очень нравится,буквально пару дней назад поменял(масло и все фильтра) обошлось мне это около 600тыс,масло лью Castrol 5W40 с допуском 505.01,прошлым летом менял,ролик,помпу,ремень.
Вот хочу взять года 2006,так вот думаю,какой двигатель лучше 2.0 или 1.9,кто что подскажет??
У нас во дваре целый клуб таких минивэнов
3 года проездил на дизельном SEAT Allhambra 96 г. Все расходы (кроме солярки) подсчитывал. Вышло 1701$ за 3 года. Подробнее о расходах тут. Машина отличная. Пересел на гэлакси 02 года. Тоже дизель. Уже 600$ вытянул. Резина только R16 стоит от 100 у.е. Ремни-ролики предстоит менять. Кондиционер второй контур обрезан. Хотелось бы восстановить. Ну и так по мелочам.
Да вот только,что напомнили про кандёр,я в своём трубки запаивал,так это мне всё обошлось вместе с заправкой 600тыс. А б/у трубка стоит 100 у.е
2.0 TDI зайди на форум WV-В6 и почитай, если я бы брал то только после второй половины 2007г.в.-там заменили форсунки.
EOS7777:2.0 TDI зайди на форум WV-В6 и почитай, если я бы брал то только после второй половины 2007г.в.-там заменили форсунки.
А вообще отзывы на ряльных событиях есть??
да,есть- один знакомый не ездит на Б6 УЖЕ 2 МЕСЯЦА, второй купил б/у форсунку вместе с ремонтом 5.000.000 руб(авто продал) обе авто 2006г.в. 2.0TDI 140 л.c
Привет всем поклонникам Sharan&ko!
VladimirK Я смотрю ты везде!
Кондей второй контур дорого стоит восстановить, поэтому многие забивают.
Когда свой ремонтировал спросил сколько стоит переделать задний контур на шланги сказали примерно 300$.
А про вытянул 600уй то у тебя одна резина чего стоила, да + по мелочи.
Ремень ГРМ+ролики примерно 100уй помпа примерно 30уй, но помпу я себе не менял.
Брал Dolz на всякий случай чтобы была при смене ремня т.к. состояние не известно, но вскрытие показало, что люфт у моей даже меньше чем у новой, поэтому решил оставить родную.
Будь готов менять ролик вспомогательного ремня (можно купить отдельно без натяжителя)
hadmig:VladimirK Я смотрю ты везде!
hadmig ты тоже
hadmig:Когда свой ремонтировал спросил сколько стоит переделать задний контур на шланги сказали примерно 300$.
Что еще может с задним контуром случиться, испаритель например выходит из строя или шланги чаще всего? Если только заварить место утечки а не менять все на резину? И я так понимаю необходимо восстановитель соединение в том месте где отрезали и только потом при этом можно будет искать место утечки второго контура.
Что еще может с задним контуром случиться, испаритель например выходит из строя или шланги чаще всего? Если только заварить место утечки а не менять все на резину? И я так понимаю необходимо восстановитель соединение в том месте где отрезали и только потом при этом можно будет искать место утечки второго контура.
Это вы про что говорите,а то я что-то не соображаю!! Где это всё находится??
да про второй кондей, у которого практически всегда гниют трубки(идущие под днищем) в местах крепления -это" хроническая болезень" шаранов
EOS7777:да про второй кондей, у которого практически всегда гниют трубки(идущие под днищем) в местах крепления -это" хроническая болезень" шаранов
А вы про это,надо проще языком выражаться ,такая же проблема была.
Только одну запаял,пришёл другой пи*ец( Вот все трубки сделал езжу наслождаюсь)
Одна с правой стороны сломалось внизу,а другая возле генератора на попалам!)
кто слышал о двежках 2.8 бензиновых.
LiluRM, А что ты про 2,8 узнать хочешь.
Сложные они в ремонте, да и жрут много.
А 2,5 тебе зачем?
SHARAN с 2 литровым мотором ВКТ -на В6 НЕ СТАВИЛСЯ .Все проблемы с двигателем из за ЕВРО 4 (с пъезофорсунками но нет сажевого фильтра или с сажевым (стоимость yolisa
760т-1литр надо 4 -5)можно удалить всю эту систему около 1.8млн И нада ли нам ета экология за такие деньги ? Самый прстой в обслуживании шаран 1.9 без насосфорсунок но в старой будке до2000 . Если брать по новее то 1.9 -130рс хотя б едет . Маленький наезд км в год - бензин можно и газ поставить . Сажевый фильтр------НЕТ маленьким коротким маршрутам
Проблема шаранов сеатов с кандеем всегда с трубкой возле ланжерона в Литве у мастеров уже востановленная лежит твою снимают свою ставят
НА В6 с 2008 ЗАМЕНИЛИ СИСТЕМУ ВПРЫСКА НА COMON RAIL если что .И по моему на всех VW. Проблемные форсунки SIMENS
Блок предохранителей и реле Volkswagen Sharan
Рассматриваем автомобиль Volkswagen Sharan 1 поколения, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Расположение блоков предохранителей и реле Фольксваген Шаран 1 поколения
Описание
| 1 | Электронным блок управления кондиционером |
| 2 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера отопителя, перед. (с автоматическим управлением температурой) |
| 3 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера отопителя, зад. (с автоматическим управлением температурой) |
| 4 | Усилитель сигнала антенны – за потолочной панелью |
| 5 | Блок управления противоугонной системой блок управления центральным замком — под сиденьем водителя (^08/97) |
| 6 | Блок управления противоугонной системой — в многофункциональном блоке управления (09/97^) |
| 7 | Звуковой сигнал противоугонной системы — резонатор системы впуска (^04/00) |
| 8 | Звуковой сигнал противоугонной системы — резонатор системы впуска (05/00^) |
| 9 | Антенна аудиосистемы — правое заднее боковое стекло |
| 10 | Дополнительная аккумуляторная батарея — под сиденьем пассажира, если есть |
| 11 | Реле дополнительной аккумуляторной батареи (11/98^) — под передним правым сиденьем |
| 12 | Блок управления дополнительным отопителем |
| 13 | Аккумуляторная батарея |
| 14 | Блок управления центральным замком — в блоке управления противоугонной системой — под сиденьем водителя (^08/97) |
| 15 | Блок управления центральным замком — в многофункциональном блоке управления (09/97^) |
| 16 | Блок управления (при аварии) — блок 2 предохранителей /реле приборной панели |
| 17 | Блок управления системой поддержания скорости (круиз — контроль) |
| 18 | Диагностический разъем (DLC) — ^04/00 — под передней пепельницей |
| 19 | Диагностический разъем (DLC) — 05/00^ |
| 20 | Блок управления левым передним стеклоподъемником -дверь |
| 21 | Блок управления левым задним стеклоподъемником — дверь |
| 22 | Блок управления правым передним стеклоподъемником — дверь |
| 23 | Блок управления правым задним стеклоподъемником — дверь |
| 24 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
| 25 | Электронный блок управления 4WD — на муфте |
| 26 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 1 — в многофункциональном блоке управления (09/97^) |
| 27 | Блок предохранителей /реле приборная панель 2 |
| 28 | Блок предохранителей /реле приборная панель 3 |
| 29 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек 1 |
| 30 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек 2 |
| 31 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя, перед. (ручное управление температурой) |
| 32 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя, зад. (ручное управление температурой) |
| 33 | Звуковые сигналы — за бампером |
| 34 | Блок управления иммобилайзером — за комбинацией приборов |
| 35 | Кольцевая антенна иммобилайзера — возле замка зажигания |
| 36 | Реле указателей поворота — в многофункциональном блоке управления |
| 37 | Многофункциональный блок управления-в блоке предохранителей /реле приборной панели 1 — функции: обогреватель лобового стекла/обогреватель заднего стекла, очистители лобового стекла /очиститель заднего стекла, указатели поворота, аварийная сигнализация, лампы освещения салона, электропривод стеклоподъемников, центральный замок, дистанционное управление центральным замком, противоугонная система |
| 38 | Антенна навигационной системы, телефона |
| 39 | Блок управления системы парковки — под сиденьем водителя |
| 40 | Зуммер системы парковки, передний — под сиденьем водителя |
| 41 | Зуммер системы парковки, задний — под крышкой лампы заднего габарита |
| 42 | Дополнительный предохранитель (30А/40А), дополнительная аккумуляторная батарея — под передним правым сиденьем |
| 43 | Дополнительный предохранитель (30А), дополнительный отопитель (09/01^) — под передним правым сиденьем |
| 44 | Дополнительный предохранитель (15А), разъем 1 питания дополнительного оборудования ^ 1/98 — 05/00) – под передним правым сиденьем |
| 45 | Дополнительный предохранитель (15А), разъем 2 питания дополнительного оборудования ^ 1/98 — 05/00) – под передним правым сиденьем |
| 46 | Блок управления подогревом сиденья, со стороны водителя — под сиденьем водителя |
| 47 | Блок управления подогревом сиденья, со стороны пассажира — под сиденьем пассажира |
| 48 | Боковой датчик удара, со стороны водителя — под сиденьем водителя |
| 49 | Боковой датчик удара, со стороны пассажира — под сиденьем пассажира |
| 50 | Электронный блок управления SRS |
| 51 | Датчик высоты положения кузова, передний – корректор фар на стабилизаторе поперечной устойчивости |
| 52 | Датчик высоты положения кузова, задний — корректор фар — задняя правая полуось |
| 53 | Электронный блок управления КПП — моторный отсек, слева |
| 54 | Датчик скорости автомобиля — на КПП |
Предохранители и реле в салоне Фольксваген Шаран
Основной блок предохранителей и реле в салоне автомобиля расположены в нижней части панели управления, со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой.
На обратной стороне блока, есть дополнительный блок реле.
Схема блока предохранителей и реле Фольксваген Шаран (автомобили до 1998)
Описание
| 1 | — |
| 2 | (72) Реле очистителя омывателя заднего стекла |
| 3 | (30/109) Реле системы управления двигателем — ADY /AKT /1Z /AHU /AFN |
| 4 | (18) Реле вспомогательных цепей зажигания |
| 5 | — |
| 6 | (21/22) Реле аварийной сигнализации |
| 7 | (95) Реле насоса омывателя фар |
| 8 | (19/99) Реле прерывистого режима работы очистителя омывателя лобового стекла |
| 9 | (36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах |
| 10 | (53) Реле противотуманных фар |
| 11 | (53) Реле звукового сигнала |
| 12 | (167) Реле топливного насоса — AAA /ADY /AKT |
| 13 | (128) Реле переключения светофор |
| 14 | (169) Реле обогревателя заднего стекла |
| 15 | (53/204) Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
| F1 | (10A) Левая фара — ближний свет, корректор фары-левой |
| F2 | (10A) Правая фара — ближний свет, корректор фары-правой |
| F3 | (3A) Лампы подсветки номерного знака |
| F4 | (20A) Очиститель омыватель заднего стекла, система освещения в дневное время, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя — задний |
| F5 | (10A) Очиститель омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла |
| F6 | (25A) Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
| F7 | (5A) Передний /задний габарит (прав.), лампа подсветки моторного отсека |
| F8 | (5A) Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита |
| F9 | (20A) Обогреватель заднего стекла, реле обогревателя лобового стекла |
| F10 | (15A) Задние противотуманные фонари |
| F11 | (10A) Левая фара |
| F12 | (10A) Правая фара |
| F13 | (10A) Звуковой сигнал |
| F14 | (15A) Фонарь(и) заднего хода, система поддержания скорости, реле обогревателя лобового стекла, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях, подогреватель сидений, кондиционер, дополнительный отопитель, система полного привода, автоматическая коробка передач (АКПП), лампа подсветки селектора АКПП |
| F15 | (5A/10A) Система управления двигателем, иммобилайзер, лампа подсветки селектора КПП, подогреватель сапуна вентиляции картера, э/м клапан системы рециркуляции ОГ (ЕГР), клапан аккумулятора паров топлива |
| F16 | (3А) Часы, лампа освещения салона — передн., лампа подсветки вещевого ящика, реле обогревателя заднего стекла, комбинация приборов |
| F17 | (10A)Указатели поворота |
| F18 | (10A) Топливный насос, подогреваемый кислородный датчик — AAA/ ADY /AKT |
| F19 | (30A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F20 | (10A) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) |
| F21 | (10A) Комбинация приборов, часы, аудиосистема, CD-чейнджер аудиосистемы, усилитель выходного сигнала аудиосистемы, лампы освещения салона,люк |
| F22 | (10A) Система кондиционирования, диагностический разъем (DLC) |
| F23 | (7,5A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, электро магнитная муфта компрессора кондиционера |
| F24 | (30A) Очиститель лобового стекла |
| F25 | (60A) Свечи накаливания |
| F26 | Резерв |
| F27 | (50A) Обогреватель лобового стекла |
| F28 | (30A) Электронный блок управления ABS |
| F29 | (30A) Электронный блок управления ABS |
| F30 | (10A) Центральный замок |
| F31 | (10A) Центральный замок, звуковой сигнал противоугонной системы |
| F32 | (10A) Центральный замок, лампы аварийной сигнализации-противоугонная система |
| F33 | (25A/30A) Дополнительный отопитель |
| F34 | (25A) Электродвигатель вентилятора кондиционера / отопителя — задний |
| F35 | (20A) Прикуриватель, разъем электрооборудования прицепа, разъемы питания дополнительного оборудования |
| F36 | (10A) Телефон |
| F37 | (30A) Электропривод стеклоподъемников |
| F38 | (20A) Запасной |
| F39 | (25A) Передний модуль Climatronic |
| F40 | (5A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения 1 и 2 скорость |
Схема блока предохранителей и реле Фольксваген Шаран (автомобили после 1998)
Описание
Схема блока с реле в салоне Фольксваген Шаран 1 поколения (автомобили до 1998 года)
Основной блок
Описание
- 1 Разветвитель Диагностики
- 2 Разветвитель Клеммы 15а
- 3 Разветвитель Клемма 58б
- 4 Разветвитель сигнала скорости
- 5 Разветвитель Клемма 54
- 6 Разветвитель концевых выкл. дверей
- 18 — Реле переключения громкоговорителя радио — телефон
- 19 — Реле Освещения в дневное время (200)
- Резерв
- 31 — Реле задних ввентиляционных окон (149)
- 22 — Реле обогрева ветрового стекла (170)
- 23 — Не используется
- 24 — Реле электрических стекло подъёмников (53)
- 25 — Реле приточного вентилятора заднего отопителя (94)
- 26 — Реле предупреждения не пристёгнутых ремней безопасности
Схема блока с реле в салоне Фольксваген Шаран 1 поколения (автомобили после 1998 года)
Основной блок
Описание
| 1 | (361) Блок управления складыванием зеркал |
| 2 | (361) Блок управления складыванием зеркал |
| 3 | Переключающее реле динамика аудиосистемы /телефона |
| 4 | (94) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — без кондиционера |
| 5 | (53/131/181) Отключающее реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (после остановки двигателя) |
| 6 | (175) Реле выключателя запрещения запуска /реле фонаря заднего хода |
| 7 | (106) Реле дополнительного отопителя (^04/98) |
| 8 | (95) Реле насоса омывателя фар |
| 9 | (200) Реле системы освещения в дневное время — если установлено |
| 10 | (53/404) Реле звукового сигнала |
| 11 | (94) Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера — AFN/AHU |
| 12 | (168) Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 13 | (153) Диод |
| 14 | (185) Реле иммобилайзера |
| 15 | (114) Реле электродвигателя вентилятора отопителя -дополнительный обогреватель (^04/98) |
| 16 | (149) Реле электропривода задних боковых стекол |
| 17 | (53/404) Реле дополнительного отопителя |
| 18 | (94) Реле насоса охлаждающей жидкости |
| 19 | (109) Реле системы управления двигателем |
Дополнительный блок реле
Описание
- 50А — Обогрев ветрового стекла
- 50А — Насос вторичного воздуха, 25А — Дополнительный отопитель
- 25А — Дополнительный отопитель
- 30А — Отдельный предохранитель стекло — подъёмников
Предохранители и реле под капотом Фольксваген Шаран 1 поколения
Блок силовых предохранителей в моторном отсеке расположен рядом с АКБ.
Схема предохранителей под капотом Фольксваген Шаран
Описание
- 60A — Свечи накаливания
- 40A — Вентилятор радиатора
- 40/60А — Вертилятор радиатора
- 110А — Интерьер салона
- 150А — Гениратор
- 3А — Многофункциональный блок управления
- 30А — АБС
- 30А — АБС (насос)
На некоторых моделях устанавливали ещё один дополнительный блок, он расположен тоже рядом с АКБ.
Как улучшить работу задней печки Volkswagen Sharan
Дополнительный отопитель устанавливается не на все модификации Volkswagen Sharan. Его штатное место – над задней левой колёсной аркой. У левого порога располагаются трубопроводы, обеспечивающие подвод к радиатору горячего антифриза. Для регулирования подачи тёплого воздуха используется дополнительный электромотор.
Основное отличие второй печки от основной – работа в режиме рециркуляции: для подогрева используется внутрисалонный воздух, а не наружный. На модификациях с дизельным мотором может быть установлен дополнительный подогреватель антифриза, поскольку рабочая температура ОЖ здесь ниже, чем у бензиновых версий.
Основные неисправности задней печки Volkswagen Sharan
Нередки ситуации, когда владельцы немецкого минивэна даже не в курсе, работает ли задний отопитель, особенно если перевозят задних пассажиров изредка. Между тем это одно из самых слабых мест в целом надёжного автомобиля, а причин неработоспособности второго отопителя даже больше, чем у штатной печки.
Рассмотрим основные из них:
- Задняя печка Sharan завоздушена. Причина банальная, появляется при наличии разгерметизации участка магистрали, ведущего к заднему радиатору. Лечится стандартным способом – постановкой на горку с прогазовкой на холостом ходу.
- Заклинивший термостат. На некоторых автомобилях со второй печкой её обслуживает дополнительный термостат и свой водяной насос. Здесь этого нет, но выход из строя термостата в первую очередь скажется на работе задней печки, но и передний отопитель в любом случае будет работать не на полную мощность. Правда, здесь всё зависит от того, в каком положении застопорится шток термостата, в открытом или закрытом.
- Не работает вентилятор дополнительного отопителя – в этом случае прогон и нагрев антифриза по заднему участку магистрали будет выполняться вхолостую. Причин может быть множество. Например, на заднюю печку Sharan не подаётся напряжение из-за сгоревшего плавкого предохранителя, по причине повреждения проводки, из-за вышедшего из строя моторчика или поломки реле вентилятора. Если напряжение имеется, но оно всегда равно 12 В, то здесь нужно грешить на отсутствие земли, или отсутствие прихода управляющих сигналов с модуля климат-контроля.
- Но чаще всего отопитель греет слабо из-за закупоренных сот дополнительного радиатора – это возрастная болезнь, поражающая все автомобили – некоторые раньше, некоторые позже. Способы восстановления проходимости трубок радиатора – промывка специальной жидкостью, но такая мера помогает не всегда, и со временем радиатор всё равно забивается, или же замена радиатора отопителя на новый.
Как снять заднюю печку на Volkswagen Sharan
На многих авто для доступа к переднему отопителю приходится разбирать почти всю переднюю панель – процедура эта нелегка и муторная. В нашем случае печка установлена сзади, поэтому разборка торпеды не требуется. И всё же поработать придётся, придерживаясь следующей последовательности действий:
- при отрытой левой пассажирской двери удаляем резиновый уплотнитель и снимаем удерживаемую двумя винтами накладку порога;
- демонтируем нижнее крепление пассажирского ремня безопасности, предварительно сняв защитный колпачок;
- ту же операцию проделываем с верхним креплением ремня безопасности;
- откручиваем винт крепления пластиковой накладки боковой стойки, тянем её на себя и откладываем в сторону;
- в нижней части облицовки видим пластмассовый пистон, осторожно, чтобы не сломать, вынимаем его;
- открываем дверь багажника, убираем резиновый уплотнитель;
- демонтируем левую направляющую ремня безопасности, предварительно сняв пластиковую накладку;
- поступаем аналогичным образом с другой направляющей, открутив верхнее крепление;
- открылся доступ к винту обшивки, откручиваем его, снимаем крышку;
- отсоединяем разъёмы проводов;
- демонтируем декоративную накладку кромки багажного отделения, просто потянув её в вертикальном направлении;
- находим внизу пистон, освобождаем его, потянув на себя;
- поднимаем лёгким рывком вверх облицовку и получаем неограниченный доступ к заднему отопителю.
Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете делать. Например, можно выполнить промывку радиатора, отсоединив два шланга и заменив их своими, идущими к ёмкости с очистительной жидкостью и помпе (насосу, компрессору). Если в результате промывки выясняется, что имеются течи или избавиться от загрязнений не удалось, остаётся один выход – замена задней печки Volkswagen Sharan на новую.
Если дополнительный отопитель для вас обуза и вы в будущем не планируете производить ремонтные работы, связанные с восстановлением его работоспособности, советуем изучить способы, как заглушить заднюю печку на Sharan. Самый простой из них – просто пережать шланг подачи антифриза, идущий к радиатору. Второй, более трудоёмкий способ – установить вместо тройников-разветвителей прямые трубки. Оба метода являются безопасными, оба не повлияют на работу остальной части системы охлаждения и отопления автомобиля.
Читайте также: