ауди а4 б7 не работает кондиционер

Обновлено: 07.01.2025

Ауди а4 б7 не работает кондиционер

Помогите, не работает кондиционер!

компрессор

заправил

спросить

Если бы компрессор не качал, то давления бы не было (2 бара на низком, 10. 15 на высоком), а было бы равное на контуре испарителя и конденсатора. По моему не так часто дохнут компрессоры.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И кстати, кондиционер заправляется на холостом ходу, а проверяется давление на 2500 оборотов, если заправка производится не по весу а по давлению.

компрессор

муфта и вентелятор

Rezaka™, буду завтра по нему стучать ))))) а вообще интересует такой вопрос, если вентилятор не работает, то и кандиционер будет дуть теплым воздухом или нет? как у Вас было, конда клинило это вентилятор? Вы его снимали без снятия бампера?

нет, славо богу денег за заправку не взяли, совесть есть у ребят в этом планет,а прасили изначально 175 000

V999, нет муфту не смотрел, завтра полезу лично смотреть! смотрели электрики на СТО 777, ничего подозрительно не увилил, либо так смотрели (((((

муфта 137

почему-то у меня 137 группа не открывается, нет такой и все тут! и 311.2 пробовал и 409 пробовал, может я чего-то не знаю?

похоже муфта не срабатывает, муфта -- это диск в центре барабана на котором ремень?? так?? после включения климы она долна крутиться вместе с барабаном? а она не крутится. рукой можно покрутить

подозреваю я что дело в мозгах, не включается муфта и вентилятор, может это быть из-за блакировки какой-нибудь? все предохранители проверил, ВАГ ошибок не пишет

Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
группа 1
у меня в группе №1 похожие характеристики:

Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд:
вентилятор
провел ВАГом тест исполнения, вентилятор обдува радиатора работает и блок управления тоже! остается только муфта, которая не срабатвыает, но крутится без проблем, значит не заклинило, в чем же тогда может быть дело?

Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
термостат
в общем не срабатывает муфта, хотя и вентилятор тоже не включается! такое чувство, что контроллер не подает напряжения ни на муфту ни на вентилятор, нашел в интернете инфу, что из-за неисправного термостата такое может быть,а у меня как раз термостат не подымает температуру выше 75 градусов

<5. Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).

<Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость <будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает <т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу .

<Что касается демонтажа муфты с компрессора на машине, мне такую операцию делать <не приходилось.

машина свеженькая очень маловерятно, что компрессор накрыться могу, я думаю что и термостат исправен все дело в каком-нибудь датчике, я постил тему по поводу дымления на холодную так вот эта проблема пока тоже не решина, думаю, что тоже будет виной термостат!

в связи с этим вопрос, сложно ли поменять термостат, сколько это будет стоить и можно ли это сделать самому или искать кого-то?

Добавлено спустя 2 часа 15 минут 9 секунд:
компессор
долез таки до компрессора, снял зазъем на два провода, померял напряжение 9 В показывает, так и должно быть? этого достаточно для срабатвыания муфты как-то везде кричат, что 12 В должно быть?

Проверка системы кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха находится под высоким давлением. Не пытайтесь ослаблять какие-либо соединения или снимать детали системы без предварительной разрядки системы. Хладагент должен быть удалён из системы в специализированной мастерской (тип используемого хладагента приведён в Спецификациях). Даже после разрядки системы при выполнении каких-либо операций с системой пользуйтесь защитными очками.

Для того чтобы система кондиционирования воздуха функционировала исправно, необходимо регулярно проводить следующие операции:

Проверьте состояние приводного ремня. При обнаружении чрезмерного износа или повреждений ремень необходимо заменить (обратитесь к Разделу Проверка состояния ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов и Главе Двигатель).
Проверьте состояние трубопроводов системы. Осматривайте их в поисках трещин, вздутий и уплотнений. Осматривайте также штуцерные соединения в поисках следов утечек. При обнаружении следов износа, повреждений или утечек замените повреждённый трубопровод.
Осмотрите поверхность теплообменника, расположенного перед радиатором системы охлаждения. При обнаружении загрязнений ребер, насекомых и т.п. очистите поверхность теплообменника специальной кистью или сжатым воздухом.
Убедитесь в том, что дренажная трубка испарителя не засорена. При включённом кондиционере из этой трубки должны сочиться чистая вода. Для проверки чистоты трубки подложите под испаритель лист бумаги и включите кондиционер. По истечении некоторого периода времени на листе должны появиться следы воды.

При использовании сжатого воздуха пользуйтесь защитными очками.

Включайте кондиционер хотя бы один раз в месяц (даже зимой). Если не использовать кондиционер долгое время, это может привести к выходу уплотнений из строя.
Вследствие сложности системы диагностика и ремонт должны выполняться на станции техобслуживания.
Наиболее вероятной причиной снижения эффективности работы системы является недостаток хладагента. Если Вы заметили резкое снижение эффективности работы системы, проверьте количество хладагента в системе следующим образом.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Переключателем выберите самую низкую температуру подаваемого воздуха. Включите самую большую скорость вентилятора. Откройте двери (чтобы система не выключилась после достижения требуемой температуры в салоне).
При включении компрессора его муфта должна издавать слышимый щелчок, а центральная часть муфты - вращаться. Потрогайте впускную и выпускную трубу компрессора. Одна из них должна быть холодной, другая - горячей. Если Вы не чувствуете разницу, система неисправна. Это может быть вызвано как недостатком хладагента, так и чем-либо другим. Для устранения неисправности обратитесь на СТО.

Видео про "Проверка системы кондиционирования воздуха" для Audi A4

Замена дросселя и осушителя кондиционера на VW / Audi / Skoda (passat b5, a4) Устройство автомобильной системы кондиционирования воздуха

Ауди а4 б7 предохранители и реле

Audi A4 B7 — третье поколение ауди а4. Выпускался в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах. Это обновленная версия B6. В нашем материале представлены схемы блоков реле и предохранителей ауди а4 б7 с описанием назначения элементов. Отмечен предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Описания предохранителей могут варьироваться в зависимости от года производства , комплектации и типа двигателя автомобиля . Актуальное назначение должно быть в Вашем руководстве по эксплуатации, а также на обратной стороне крышки блока предохранителей на торцевой стороне панели приборов.

Блоки предохранителей и реле в салоне

Основная плата с предохранителями ауди а4 б7

Расположен данный блок с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Расшифровка схемы

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

№	Назначение
1	10А кондиционер
2	5А фонари освещения пространства для ног
3	5А обуреваемые жиклеры стеклоомывателя
4	5А вентилятор системы охлаждения
5	10А телефон, сенсор уровня моторного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, штора заднего стекла, автоматическая коробка передач (кулиса переключения передач)
6	5А кондиционер (датчик оценки качества воздуха), датчик давления
7	10А электронная система динамической стабилизации (ESP), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса
8	5А телефон
9	15А усилитель тормозного привода (вакуумный насос)
10	5А автоматический регулятор угла наклона фар. Adaptive light (поворотный свет) справа
И	отсутствует
12	10А диагностическая розетка
13	10А модуль рулевой колонки
14	10А фонари сигнала торможения
15	10А комбинация приборов, система навигации
16	5А устройство для открывания гаражных ворот
17	10А помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах, сенсор дождя/света
18	5А Адаптивный свет (поворотный свет) слева
19	15А противотуманный свет
20	отсутствует
21	отсутствует
22	15А дверь водителя/ переднего пассажира
23	15А задние двери
24	20А комфортабельное электрооборудование с центральным управлением
25	30А вентилятор отопителя
26	30А обогрев заднего стекла
27	30А розетка прицепа (блок управления)
28	20А топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя
29	отсутствует
30	20А подъемно-сдвижная панель крыши
31	15А автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, автоматически экранируемое внутреннее зеркало
32	20А штепсельная розетка прицепа
33	15А прикуриватель
34	15А отсутствует
35	20А розетка в багажнике
36	30А стеклоочиститель
37	30А насос стеклоомывателя и устройства чистки фар
38	15А комфортабельное электрооборудование с центральным управлением, отпирание багажника
39	20А радиосистема
40	25А звуковой сигнал
41	30А автономный отопитель
42	25А электронная система динамической стабилизации (ESP)
43	15А управление двигателем
44	35А обогрев сидений

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 33 на 15А.

Блоки предохранителей и реле под приборной панелью

Схема 1 блока

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Назначение

Схема 2 блока

p, blockquote 13,1,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Описание схемы предохранителей

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

1	Реле топливного насоса- бензин
2	Блок управления усилителем рулевого управления (Servotronic) (если установлен)
3	Реле звукового сигнала (двойная тональность)
4	Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (если установлено)
5
6	Реле вспомогательных цепей зажигания
7
8
9
F1
F2	(10A) Тепловой предохранитель электропривода солнцезащитной шторки заднего стекла
F3
F4	(30A) Тепловой предохранитель электропривода задних стеклоподъёмников
F5	(10A) Электропривод сидений (регулировка поясничной опоры)
F6	(30A) Тепловой предохранитель электропривода передних стеклоподъемников
F7	(30A) Разъем электрооборудования прицепа

Схема 3 блока

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

1	—
2	Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости — высокая мощность
3	Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости — низкая мощность
F1	(30А) Дополнительный отопитель – 2003 г
F2	(40A) Нагреватель охлаждающей жидкости
F3	(60A) Нагреватель охлаждающей жидкости

Блок в моторном отсеке audi a4 b7

Общая схема

p, blockquote 19,0,0,1,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Данный блок находится под ECM/TCM (аккумуляторная секция). Возможны несколько вариантов расшифровки.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Описание для бензиновых двигателей

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

1	Реле нагревателя охлаждающей жидкости (V6)
2	Реле системы управления трансмиссией (Multitronic)
3	Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск
4	Блок управления электродвигателем насоса системы охлаждения (AMM/BDV)
5	Реле выключателя запрещения запуска (если установлено)
F1	(15A) Система управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)
F2	(40A) Электродвигатель насоса подачи воздуха на выпуск
F3	(15A) Система управления АКПП (6-ступенчатая АКПП/ Multitronic)

Описание для дизельных двигателей

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

1	Реле подкачивающего топливного насоса
2	Реле системы управления трансмиссией (Multitronic)
3	Реле свечей накаливания
4	Реле системы управления двигателем
5	Реле выключателя запрещения запуска/ реле фонаря заднего хода(Multitronic)
F1	(15A) Система управления двигателем, выключатель стоп -сигналов (датчик положения педали тормоза)
F2	(60A/80A) Свечи накаливания
F3	(15A) Система управления АКПП (6-ступенчатая АКПП/ Multitronic)
F4	(60A) Свечи накаливания

Главный предохранитель на аккумуляторе

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Дополнительная информация

Видео о местах расположения основных перечисленных блоков.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Руководство по обслуживанию и эксплуатации

Нужно больше информации? Скачайте бесплатно инструкцию по эксплуатации Аudi A4 b7.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Ауди а4 б7 не работает кондиционер

Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт

В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8

-затем два таких же болта снизу

-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт

- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,

теперь откручиваем два винта ключом на 6

поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок

и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.

подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу

-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт

-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки

-убираем панель в сторону
2) доступ открыт

но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)

3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном

4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков

убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.

Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!

ну и напоследок мое рабочее место)

Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Система охлаждения и кондиционерасистемаКлимат-контроль
Поиск

Кондиционер, то работает, то нет.

Посмотри показания термодатчиков всех, забортного, моторного.

Когда не морозит, то трубки тоже не "инеют" или как?

Когда заправлял, показания давления комрессора смотрели?

Так хорошо видно, как муфта включается, а когда выключается, плохо видно.

Еще был непонятный глюк - так и не пофиксил его. Как-то раз перестал работать кондей, фуфта при включении щелкала, но сразу обратно отключалась. Скрепка в фишку тогда не помогла.
На улице было +40 и выше, без кондея жизни не было вообще. Я кинул плюс прямо на муфту и, о чудо, кондей заработал. На стоянке плюс отсоединял вручную, через кнопочку. Потом вдруг все само наладилось и потребность в кнопочке отпала. С год её не демонтировал, так и ездил, потом снял, лишние провода все-же.

Тогда добавляем еще вариант: в системе может находится некоторое количество влаги, кторое улавливает фильтр осушитель, если ее много и всю поймать он не может, то она подмерзает в том узком месте где газ из жидкой формы переходит в газообразную и нарушает всю работу.

Проверить наличие лишнего газа можно только со стендом, скачав все и взвесив, или просто начав спускать через нипель давление. Варианта два - если предположени верное заработает, если не верное то на заправку

Может поможет, а может нет. Информация к размышлению так сказать. Был у меня случай похожий, на А6/45, меняли подшипник компрессора кондиционера. Поменяли, собрали, вроде все нормально. Но стал я замечать, что климат иногда не холодит. Причем может быть так, включился, отработал 2-3 минуты и все, больше не запускается. Муфта не включается. Ох, чего я только не делал, и датчики все смотрел, и систему заправлял, и аккумулятор поменял, всю массу везде почистил. Параллельно конечно с пристрастием изучал АК. Ничего. А тут как то на глаза попалась тема, где человек описывал похожую проблему и говорил о том, что между компрессором и муфтой должен быть определенный зазор, который выставляется специальными шайбами. Я к своим мастерам, так мол и так. Они говорят, ну да, типа были там какие-то, какие не помним, одну поставили, а две помоему выкинули. Я на разбор, нашел разбитый компрессор, забрал практически бесплатно, разобрал, вынул три шайбы разной толщины и отвез в сервис. Разобрали, поставили и вуаля, все работает. Потом где то нашел точную цифру в мм, помоему 4, не помню точно, врать не буду.

В результате работы получался неправильный зазор из-за перепада температуры, после нескольким минут работы просто выключался, а иногда не включался. Включался кстати чаще на холодную.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Ауди а4 б7 не работает кондиционер

Выход из бортовой диагностики:
Чтобы выйти из диагностики памяти, нажмите кнопку "AUTO" или выключите зажигание.
ТАБЛИЦА КАНАЛОВ ДИАГНОСТИКИ
Канал Функция
1 Неисправность в системе, отображается как код неисправности
2 Цифровое значение температурного датчика в салоне (плафон)
3 Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда)
4 Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха
5 Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель)
6 Цифровое значение внешнего температурного датчика
7 Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха
8 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки терморегулятора
9 Треугольное значение заслонки терморегулятора
10 Не исправленная заданная величина заслонки терморегулятора
11 Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки
12 Заданная величина центральной заслонки
13 Цифровое значение потенциометра двигателя ножной заслонки
14 Заданная величина значения ножной заслонки
15 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха
16 Заданная величина заслонки потока воздуха
17 Скорость автомобиля (км/ч)
18 Фактическое напряжение вентилятора забора наружного воздуха
19 Указанное напряжение вентилятора забора наружного воздуха
20 Напряжение на муфте компрессора
21 Число шагов понижения напряжения (непереходный процесс)
22 Cостояние клапана ысокого давления хладагента компрессора
23 Циклическая работа клапана высокого давления хладагента компрессора
24 Циклическая работа клапанов - выключателей
25 Механизм включения пониженной передачи (аналого-цифровое значение)
26 Температура хладагента двигателя (ECT) (аналог предупредительного сигнала датчика / цифровое значение)
27 Программирующие значения
28 Частота вращения двигателя (об/мин)
29 Скорость муфты компрессора (об/мин) (равняется частоте вращения двигателя x 1.28)
30 Программная версия
31 Проверка сегментов дисплея (все сегменты панели управления климатической установки загораются)
32 Счетчик сбоя потенциометра заслонки терморегулятора
33 Счетчик сбоя потенциометра центральной заслонки
34 Счетчик сбоя потенциометра ножной заслонки
35 Счетчик сбоя потенциометра заслонки потока воздуха
36 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в холодную сторону)
37 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в горячую сторону)
38 Значение обратной связи потенцио

Не врубается компрессор кондиционера (не идёт напряжение на компрессор)

Приветствую всех уважаемых знатоков, прошу вашей помощи!
Начну с предыстории.
В прошлом году осенью, поймал клина компрессор кондиционера, муфта заклинила (в сервисе потом сказали, что что-то там расплавилось).
Причину, почему это произошло, не сказали.
На шроте взяли б/у компрессор и поменяли. Мастера сказали мол, т.к. впереди зима, закачивать фреон смысла нету, типа катайтесь уже до следующего лета и потом закачаете. Хорошо.
Пришла жара и в срочном порядке поехал закачивать фреон. Поехал к человеку, который заполняет кондиционеры.
Первым делом сказал, что нужно проверить, не будет ли уходить фреон, поэтому нужно создать давление, плюс чтобы проверить, будет ли включаться компрессор.
С давлением оказалось всё в порядке, никуда не уходило, а вот сам компрессор (муфта) не срабатывала. Тогда он проверил питание на фишке компрессора и как оказалось не поступало напряжение. и отправил меня к электрику.
Приехав к электрику, он там чё-то покопался, потыкал тестером и приговорил к неисправности БУВ.
Чтобы не тратить деньги на новый БУВ, т.к. гарантию, что виноват во всём БУВ, электрик не дал, поехал на шрот и купил б/у БУВ и поменял его, но проблему это не решило.
Проводку в районе АКБ посмотрел, вроде повреждений никаких нет. Кстати перед этим я кидал провода с АКБ на компрессор и магнит щёлкал. Стало быть сам компрессор рабочий.

Куда ещё можно копать?

Датчик температуры внешнего воздуха наверное исправен, раз показывает на дисплее климы верную наружную температуру?

Вчера тестером проверил, идёт ли на датчик давления фреона напряжение, идёт, но сам датчик проверить я не смог, не знаю как. Может ли из-за его неисправности не идти напряжение на компрессор?
Как можно его проверить?
Фото датчика, который я проверял имеет 4 контакта, это вообще он?

Машина Golf 4, 99 год, 1.8 бенз. климатроник.
Заранее благодарю за любую помощь!

Читайте также: