Замена жидкости сцепления опель астра h робот

Обновлено: 09.06.2026

По первому пункту перейдите по ссылке, в которой мы подробно рассмотрели адаптацию коробки Изитроник.

По второму пункту остановимся подробнее. Масло в коробке служит для смазывания шестерен, подшипников, муфт и синхронизаторов. В процессе эксплуатации машины коробка передач изнашивается, металлическая стружка попадает под подшипники. Металлическая стружка, попавшая под ролики подшипника, создает накат, разрушая поверхность металла. Периодическая замена масла может продлить срок эксплуатации коробки передач easytronic. В коробке передач заливается 1.9л масла. Важно заливать масло, которое рекомендуется заводом изготовителем или его аналоги. Вязкость масла должна быть 75W-90 на синтетической основе.

Замена масла в коробке робот

Снимаем защиту двигателя (если присутствует), откручиваем все болты поддона коробки передач. Снимаем поддон, если прокладка повредилась, то её следует заменить на новую. Чистим поддон и осматриваем дифференциал. Наличие стружки или металлические осколки в поддоне свидетельствуют об износе и повреждении КПП. Моем поддон и меняем прокладку, так же осматриваем дифференциал. Устанавливаем поддон на место и закручиваем болты с нужным моментом. Контрольное отверстие находится возле левого привода. Откручиваем пробку и заливаем масло пока не потечет. Устанавливаем защиту картера на место.

Масло трансмиссионное GM EASYTRONIC 1 л 93165694, 93740315, Febi 21829 и др.

Вязкость масла 75W-90 подходит для роботизированных и механических коробок передач.

Прокладка картера 90345227

Наша рекомендация — замена масла в коробке передач каждые 100тыс.км.

4 Replies to “Трансмиссионное масло в коробку Робот Opel”

4) Залить свежее масло с помощью воронки. Лить до тех пор пока не потечет из контрольной пробки, которая находится возле левого колеса. Opel Astra H (2004–14) Opel Corsa D (2006–2014) Renault Clio III (2005-2014) Renault Megane III (2009-2016)

Здравствуйте. Совет хороший, но с верху что бы залить масло установлены моторы приключения передач, они затрудняют доступ. Если снять сапун, то там очень маленькое отверстие. Если нету подъемника и специального приспособления то это тоже возможный вариант.

93165290 масло трансмиссионное GM MTF синтетическое 75W85 красный SAE 75W-85 GL-4 механика и 93165290 масло трансмиссионное для механических КПП SAE E80. Это одно и тоже масло? Не пойму почему под одним артикулом, разные обозначения. Заказал второе, советуют первое. F17(ER) коробка передач easytronic

Здравствуйте. По сути главное что бы в коробке было масло по уровню. 75w-90 или 75w-85 не сильно критично. Родное GM масло красного цвета. По своей сути это тоже самое.

Добавить комментарий Отменить ответ

Простой и доступный способ замены жидкости в ГЦС Easytronic!

Едем в ближайшую ветеринарную лечебницу или аптеку, покупаем (ну или просим) шприц (новый или б/у) емкостью так от 100 до 300 миллилитров. Попутно приобретаем к нему шланг с нужным внутренним диаметром под штуцер длиной эдак 30 см.(можно больше, кому как). Далее высвобождаем место для проведения работ(снимаем аккумулятор и площадку). После чего соединяем купленные ранее шланг со шприцом и набираем в него заранее приобретенную тормозную жидкость (DOT4 разумеется). Откручиваем заливную горловину бочка ГЦС и откачиваем из него грязную жижу, после чего протираем внутри бочка всю грязь бумажной салфеткой без ворса. Далее ключиком на 9-ть приотпускаем штуцер для прокачки, после чего максимально вытеснив воздух из шприца( как это делают врачи, когда колют вам инъекцию) одеваем шланчег со шприцом на штуцер, после чего начинаем равномерно вдавливать жижу в ГЦС (одновременно наблюдаем за уровнем жидкости в бочке и лишнее убираем вторым имеющимся шприцом, чтобы жижа не залила ГЦС). В ходе этой процедуры наблюдаем в бачке наличие пузырьков воздуха. Как только в бачке перестали появляться пузырьки, затягиваем штуцер ключиком на 9-ть, после чего отсоединяем шланг со шприцем! Все, работа закончена! Именно таким дедовским способом я менял жижу в изитронике несколько раз без всяких последствий для комфортного переключения! У меня вся процедура проходила с первого раза. Максимальный требуемый объем тормозной жидкости - 250 мл. Ну, а если у кого с первого раза не пройдет, можно еще раз повторить после того как ГЦС немного отработает. При этом не надо никаких Опкомов, Течей, прибамбас для создания давления в 2 Кпа в ГЦС!

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Вчера, после прочтения на форуме советов по замене масла в ИЗИ решился на сие действие. купил капельницу, два шприца по 20ml, тормозную жидкость Mobil DOT4 (GM не смог найти), взял запылившийся набор инструментов, и стал производить действия связанные с заменой жидкости.
Мои действия:
1. ключом на 10 открутил клеммы аккумулятора, и вытащил его;
2. Головкой на 13 и гибким штоком к ней, открутил три болта, которые крепят площадку для установки аккумулятора, убрал также в сторону (третий болт на 13 находится между самой площадкой и блоком предохранителей, тяжело увидеть сразу);
3. вот и добрался до сцепления с гидротрансформатором, места оказалось много чтобы подлезть к штуцеру прокачки (находится возле двигателя под термостатом).
5. открутил крышку бачка (и там меня ждал сюрприз, точнее сюрприза не было, как и жидкости в бачке, только мелкий мусор);
6. при помощи тряпки удалил мусор;
7. собрал чудо приблуду для замены жижи;
8. отвернул на пол оборота штуцер, надел собранную приблуду из капельницы DOT4 и стравив воздух)
10. начал постепенно набирать систему, а вторым шприцом откачивать появляющуюся грязную жижу, пока не стало чистой.
11. ушло 10-12 шприцов по 20ml новой жидкости, и 5 шприцов по 20 ml откачено грязной.
12. также при помощи шприца отрегулировал уровень (мерки внутри бачка);
13 процесс сборки, производил в обратном порядке.

P.S.: заниматься заменой стал в связи с дерганьем при переключении с 1 на 2, в основном с утра, пока еду до работы. И на холодную с утра пару дней заглох при трогании, как будто на механике резко сцепление бросил (но у меня же робот). ТОЛЬКО У МЕНЯ ВОПРОС: КУДА ТА ЖИЖА УШЛА? машину купил пять дней назад у человека на котором сервис только деньги делали, он менял даже то, что было практически новым, а другие узлы никто не смотрел (например отремонтировали подвеску, а про разбитый поворотный кулак сказали, "ну там все притрется, и стук пропадет", это он мне при продаже сказал). ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ. Но после замены все пропало.

Замена сцепления Easytronic отчет

Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.

Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.

Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.

Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.

Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.

А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.

Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.

Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.

Съемник и длинная головка на 32.

Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.

Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.

Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.

Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".

Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация

И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.

3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.

4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.

5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.

6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.

7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.

8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.

9. Освобождаем верхнюю подушку.

10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!

11. Откручиваем нижние подушки от КПП.

12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.

13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.

14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.

15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.

16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.

17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.

18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.

19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.

20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.

21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.

22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.

23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.

24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.

25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.

26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).

27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.

28. Устанавливаем рулевой карданьчик.

29. Затягиваем ступичные гайки.

30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.

30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.

31. Проводим адаптацию точки касания.

32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.

Я сегодня обновил жидкость по Вашей инструкции, только аккумулятор и площадку не снимал, не очень удобно, но возможно и так. 33тыс.км. пробега у меня и машине скоро год, жидкость очень черная, не понятно почему на ТО не поменяли, наверное вообще не смотрели(((.

Жидкость действительно темная, но сразу хочу сказать, что наша жидкость DOT-4+ изначально темная (не такая, как на ТАЗиках). Я впервые столкнулся при замене жидкости в тормозном контуре, а затем и на приводе изика. Новая не на много светлее старой. как мне показалось.

Я думаю все банально - рядом дыра под правое колесо - оттуда вода с грязью из под луж. Уровень жидкости от замены до замены не падает, хотя в крышке бачка есть клапан(видимо давление стравливать)

И кстати, когда первый раз менял жидкость на 25 тысячах - она была черная и непрозрачная, та что на фото - конечно темная, но все же ничего.

Привет всем!А после адаптации, замену тормозухи можно сделать. Адаптация была сделана 300км назад!!Или после замены еще раз надо адаптировать. И не стрёмно ли самому как выше было описано и показано делать замену жижи??воздуха не хапнет.

Хороший отчет.
Тоже надо поменять жидкость.
После замены сцепления делал адаптация, а вот заменили ли жидкость
это никому не известно.
Благодарю!

у меня хапнула так, что страху натерпелся до всех конечностей , так как делал в поле, вдали от сервисов, прогнал раз десять по контуру воздух, после не мог выгнать его оттуда. Благо вспомнил дельный совет с дружественного форума - снять заглушку и крутить винт на расжатие сцепления, помогло, так как сцепа до этого стала выдавать такие вертеля, что думал: конец всей замене жижи.. да и саму жижу пришлось добирать из тормозного бочка, так как переоценил количество, необходимого на промывку системы..

После замены (прокачки) жидкости желательно не рисковать сразу, а вывесить передние колеса. дабы не рвонула машинка от воздуха. и посмотреть работу изи, если рывков нет . и колеса крутятся только, когда жмешь на газ. то все пучком.
И шприц использовать можно побольше. для замены жидкости (вакуумом) . скажем на 150 мл

У меня 59 тыс. с копейками, озаботился заменой жижи.
Вопросы: Какая нужна жидкость? (марка, название и т.п.) Сколько покупать, в смысле объём?
Может это уже где-то было, только этот отчёт уж больно хорош!

Мои 5 копеек. Жидкость нужна GM, DOT4+ (1942058 или 57 в зависимости сколько нужно). По сравнению с Росой и Кастролем более маслянистая и темная. Изначально менял по методике, описанной выше, но, поскольку есть OP-COM решил воспользоваться благами компьютеризации. По порядку все так же до момента отворачивания штуцера. Дальше счастливые обладатели сего интерфейса могуд сделать следующее:
1. Колхозим самодельную крышку на бачок с вентилем от безкамерной резины (у меня от первого жигуля остался набор для прокачки тормозов - крышка с трубкой подошла идеально)
2. Подстыковываем к вентилю насос (лучше электрический)
2. Обеспечиваем бортпитанием электронику авто, а именно вешаем штатный аккумулятор проводами для "прикуривания" на штатные питальные клеммы
3. Разворачиваем OP-СОМ, подключаем к диагностическому разъему и запускаем программу
4. Запускам процедуру прокачки
5. Программа попросит открыть штуцер и запустить приспособление № 2 (мы его сделали из крышки с вентилем и насоса) давлением 2 бара
6. Т.о. мы выдули из гидропривода весь гудрон с грязью.
7. Прога просит отключить давление, снять устройство № 2 и закрыть штуцер
8. Прога попросит долить чистой тормозухи до максимального уровня (длинная риска на бачке)
9. Прога запустит первый шаг прокачки, в окошках побегут циферки
10. В конце первого цикла прога попросит открыть и закрыть штуцер
11. Открыли-закрыли, долили до максимума тормозухи и можно временно расслабиться или понаблюдать за процессом.
12. По окончании 7-го шага прога выдаст резолюцию
13. Долить до уровня, почистить от кала вставку крышки бачка, закрыть бачок крышкой, отсоединить шланг от штуцера, заглушить штуцер пробкой.
14. Поставить всю требуху на место
15. Сделать адаптацию точки касания
16. Почистить ОР-СОМом ошибки
17. Наслаждаться плавностью и бесшумностью переключения
И так каждые 25-30 тысяч км.
З.Ы. Я лично адаптирую точку касания (не путать с обучением коробки) каждый раз когда подключаю ОР-СОМ, ничего в этом сложного нет, 4 раза переключить позиционер коробки. А ОР-СОМ подключаю раз в месяц на чистку ошибок.

так сколько купить GM, DOT4+ (1942058 ?
Литр? 1.2, 1.5 или сколько там бывает?
Я пришёл в магазин - говорю, мне GM, DOT4+ (1942058
Естественный вопрос продавца: сколько вешать в граммах?
так мне, что отвечать?

Читайте также: