Замена жидкости гур субару форестер sg5
Замена масла в АКПП и в ГУР (Форестер SG5 XT 2002) фотоотчет
Добрый день!
Пробег машины 140 000, что залито было раньше - не известно, на цвет и запах масло не очень, коробка переключается рывками, особенно при разгоне, к тому же все жидкости уже поменял, осталось только масло). Замена ПОЛНАЯ, со снятием поддона и прогоном масла!
Что имеем:
- Форестер SG5 XT 2002 г. пробег 140 000.
- Масло (долго выбирал, в итоге остановился на нем) - Subaru ATF\PSF (для 4 ст.) - 12 литров (в итоге литр сдал потом)..и на долив осталось грамм 500.
- Герметик Dirko (серый) - позже о нем будет подробно
- ну и обезжириватель, очиститель, тряпки и т.п. вспомогательный материалы и инструмаенты.
И так, теперь поочередно что и как делалось:
(сразу скажу что меняли на подъемнике, помогал друг из сервиса. очень удобно)
1. Вытащили щуп, подняли машину, открутили пробку из поддона, слили масло
2. Откручиваем фильтр, сливаем масло от туда
Фото посадочного места фильтра:
3. Откручиваем все болты которыми крепится поддон и аккуратно его снимаем (трудность снятия зависит от герметика на которым он был приклеен (у меня на плохом был, чуть ли не сам отвалился. а так можно ножем широким или еше чем нибудь аккуратно поддевать и отрывать), осторожно в поддоне много масла.
Фото после снятия поддона:
4. Чистим контур коробки от старого герметика, тчательно и не торопясь, снимаем ВСЕ.
5. Откручиваем болты и снимаем внутренний фильтр (осторожно, польется еще много масла)
6. Теперь нужно хорошенько промыть и просушить этот фильтр (как и чем это делать много вариантов, описывать не имеет смысла)
фото фильтра после мойки:
7. Моим и отчишаем от старого герметика поддон и магнит соответственно (если на нем есть что очищать, у меня практически ничео не было), затем обезжириваем контур на котороый будет нанесен герметик, контур на коробе соответственно тоже не забыть обезжирить.
Фото чистого поддона:
8. Теперь аккуратно наносим герметик на поддон по периметру (чувствую что это фото вызовет много нареканий, да, наносить нудно "колбаской", ровным слоем и т.п..что бы внутрь не выдавился, да это все понятно и правильно - но этот герметик можно и по другому, прямо пальцем мазать аккуратненько, потом пройтись по внутреннему контуру, что бы снять то что может выдавиться внутрь, НО даже если что то и выдавится, оно не отвалится и не будет гулять по коробке - ПРОВЕРЕНО, через 10 мин он еще мягкий, но даже при контакте с маслом ни грамма от него не отвалится), вобщем это лучше герметик что когда либо мне попадался..и не только мне, все кто им пользуется такого мнения!
Фото тюбика:
Фото поддона с нанесенным герметиком:
9. Ждем минут 15-20 (прикручиваем на место внутренний фильтр, обезжириваем контур кробки)
10. Аккуратно прислоняем поддн, не елозим им, равномерно прихватываем болтами, но не затягиваем сильно. еще ждем минут 10 и можно затягивать. После этого делаем еще одну паузу - минут 20. отдыхаем)
11. Закручиваем НОВЫЙ внешний фильтр..и теперь у нас имеется - чистый поддон, чистый внутренний и новый внешний фильтры, взе закручено и установлено.
12. Смотрим сколько в общей сложности слилось масла (у меня 6,5 литров) - заливаем столько же.
13. Теперь самое интересное: находим трубку по которой масло поступает в коробку сделав полный круг (на фото она обведена), аккуратно сдергиваем ее ослабив хомут и направляем в БОЛЬШУЮ емкость (из нее немного может вылится масла), из металической трубки которая идет к коробке ничего лится не должно, это же "входная трубка", но на всякий случай на нее длинный шланг и его в ведро.
фото шланга который нужно отсоединить, вид из под машины, он возле внешнего фильтра коробки:
14. Заводим машину (я пользовался автозапуском) - через остоединеный шланг должно начать лится масло, сначало старое, постепенно изменяя свой цвет и краснея! Теперь когда остановиться? - масло сначала будет старым лится темного цвета, но постепенно краснеть, если слилось литра 3 но красное так и не пошло (что мало вероятно) - заглушить и долить еще литра 3, и сновазавети и опять ждать кррасного))), у меня примерно после 1.5 литра начало лится красное новое масло - соответственно глушим, так как в систембольше нет старого масла (на 95%), надеваем и закрепляем шланг обратно - все - снизу амшины больше делать нечего!
15. Теперь нужно выставить уровень. соответственно - заливаем смело сколько слилось во время прогона, ну можно чуть меньше. и мерием - доливаем, опять мерием - доливаем, пока не придет все в правильный уровень (выставлял по отметке "холод") - потом проверять обязательно на горячей, если что - долить. Измерять нужно на заведенной машине, предварительно прогнав ручку по всем передачам взад и вперед (делать это после каждого долива, перед замером. Это занимет время и не очень удобно запихивать и вытаскивать этот щуп, но выставление ПРАВИЛЬНОГО уровня масла - приятный и завершающий этап в его полной замене)
Итого: на все это у меня ушло - 10 литров масла, ну и часа полтора неспешной работы. кстати, вот фото масла:
Часть вторая - замена масла в ГУР. Почему решил менять - не знаю, вроде все нормально работает, но все же пробег большой и не известно когда меняли до меня, да и не люблю ездить не зная кто и что и когда налил в машину. ну к тому же литр масла остался после замены в АКПП)))..даже 2!
Суть процесса очень похожа на замену масла в АКПП. тот же смысл что новое масло замещает старое, по средством собственного насоса!
1. Открываем бачок с жидкостью для ГУР
2. Вставляем в него воронку через которое будем лить масло
3. находим шланг (их всего два) низкого давления, по которому масло возвращается (на фото он обведен), отсоединяем его и быстро надеваем длинный, направленный в ведро (может вылится немного масла)..из короткого шланга от бочка ничего не должно лится. но его лучше сразу заткнуть.
4. И так у нас есть - длинный шланг в ведре для слива масла, короткий из бочка заткнут, в бочке старое масло и надета воронка. теперь самое сложное): нужно завести машину, масло сразу начнет сливаться в ведро, темное старое, в этот момент нужно начать лить в воронку новое красное и смотреть что бы оно не уходило из бочка до конца, соответственно что бы воздуха не набралось если уходит быстрее чем наливаете - глушите сразу и долейте на незаведенной. и как только в ведро польется красное - глушим. Одеваем шланг на место, затягиваем хомутом! Все. теперь выставляем уровень в бачке (или доливам или отсасываем шприцем, если много. заводим, крутим рулем в обе стороны до конца - смотрим уровень. в случае чего - выставляем правильный.
Вот. это как делал я - думаю все правильно получилось. теперь что поменяловь в поведении машины:
Я честно говоря не ожидал такого результата - переключения стали незаметными практически, очень плавными, все толчки при разгоне исчезли, вобщем машина поехала по другому. Да, иногда чувствуется переключение (со 2-ой на 3-ью) - но без рывков и мягко. Мне замена масла (полная) дала очень заметный положительный результат. теперь поехжу, понаблюдаю.
Причина: Зимой как машина пришла на холодную сильно гудел, да и кто его знает какая там жижа уже, пробег за 80 т.км.
Инструмент: Напарник, воронка, ключ на 10, плоскогубцы, обрезанная бутылка 1л.
Материал: Мобил ATF 320, 2л. (ушло всего лишь 1л)
Ну значит пошел я сегодня вечером в гараж, что бы совершить действия описанные ниже :)
- Ставим машину на 2 домкрата, открываем капот, снимаем эту черную штуку под которой бачек с жидкостью.
- Сдергиваю шланг который ведет к рулевой рейке, подставляю обрезанную бутылку под трубку, снимаю бачек, выливаю из него всё. Напарник крутит руль от упора до упора и жижа начинает бежать из трубки, крутим руль пока не перестанет бежать, затем опять сливаю с бочка, там чуток осталось ещё.
- Стекло примерно 0,6-0,7л. С учетом того что полный объем 0,7 л, можно сказать что стекло почти всё.
Одеваем шланг на месть, заливаем новое масло, я влил 0,5 л. Крутим медленно руль от упора до упора, пока не перестанут появляться пузырьки. Заводим двиг. курим мин 5, опять крутим руль. Глушим, отпускаем домкраты, крутим руль, качаем руки :) опять заводим и курим 5 мин, затем опять крутим руль. Это была только промывка. :)
- Затем повторяем всё с первой до последней буквы написанного выше :)
На всё ушло часа 2, наверное, неспешной работы :)
При первой заводке ГУР немного гудел, потом не было такого. И ещё при резком повороте руля первые 2-3 раза чувствовалась вибрация в руле. И ещё такое дело: Старой жидкости вылелось больше чем я залил новой при промывке. При промывке и при дальнейшей замене влил по 0.5 л
Можно сделать проще. Снять шланг который идет в бачок, засунуть его в пластиковую бутылку, а отверстие в бочке заткнуть пальцем.
Напарник заводит машину и крутит рулем, Второй человек в это время льет в бочок новую жидкость. как только с обратки побежит чистая АТF, глушить! Машина погудит секунд 15. На всё про всё - минут 10. Ушло порядка 2 литров ATF без фанатизма.
Subaru Impreza III
Для замены масла системы усилителя рулевого управления (ГУР) нам потребуется: Масло dexron III (производитель и марка лично ваш выбор), ключ на 10, пассатижи, отрезок шланга, бутылка 0,5 литра, шприц со шлангочкой или спринцовка, руки растущие не из жопы )
Описание процесса работы:
Итак я созрел… руки перестали трястись… очистили голову от всяких дурных мыслей…
Подкладываем под колеса что нибудь скользкое чтобы их было легче поворачивать или вывешиваем передок. Я использовал подставки.
Открываем капот и ищем вот такой резервуар:
Открываем крышку. Берем шприц и начинаем высасывать жидкость. Полностью все вам не получится убрать. Т.к. где-то по середине по всей поверхности стоит сетчатый фильтр который удерживает крупные процессы износа дабы они не попали на крыльчатку ГУРа.
После того как то что смогли мы убрали. берем ключик и откручиваем пару болтов которые держат бачок. Подымаем его и под него подкладываем тряпку.
К бачку подходит два шланга. тот что с право тот всасывающий на насосе а тот что слева то обратка.
Приподымаем бачок таким образом чтобы со стороны обратки масла не было. Ослабляем хомут и продвигаем его по шлангу и снимаем шлангу с бачка
Конец обратки помещаем в горлышко бутылки. Обратите внимание в каком положении у меня бачок и сколько там осталось масла.
Дабы постоянно не открывать дверь туда сюда чтобы получить доступ к рулю то мы опускаем водительское стекло.
Смотрим на кол-во масла в бачке и начинаем медленно и плавно поворачивать руль пока масло не скроется в шлангу (стоп!дальше не крутите попадет воздух в систему который потом очень трудно убрать. и не слушайте тех кто скажет это просто). При этом бутылка будет наполнятся маслом с обратки
Теперь можно отсоединить бачок от шланга (хомут ослабили, стянули, сняли шланг)
Берем бачок и поражаемся его "чистоте".
GM рекомендует заменить бачок, а в интернете его промывают. Денег на новый нет (ведь мы Русские и не ищем легких путей). Есть два способа как его промыть. Первый это фейри и вода.Второй растворитель. Я выбрал второй вариант т.к. больше ничего под рукой не было. Берем бутылку растворителя (не помню какой у меня был) закрываем штуцера и заливаем грамм 200. Закрываем крышку. И очень интенсивно трясем бачок. Сливаем через штуцер черный растворитель. Повторяем. У меня ушла бутылка и внутри все стало белым. Не переживайте он не чего не разъест. Он не есть пластмассу!
После того как промыли его надо просушить, я сушил под тепловентилятором "Ветерок"
Пока бачок сушится изучаю масло которое слил. Оно темное но в нем присутствуют нотки красного оттенка ))))
Бачок просох. Подключаем его к шлангу всасывающей магистрали. на штуцер обратки я одел шланг с затычкой чтобы масло не выливалось когда я его налью в бачок. Конец шланги обратки который идет от рейки я поместил обратно в бутылку. собственно вот система
Наливаем масло в бачок под завязку (чтобы по сто раз не наливать)
И начинаем плавно и медленно крутить руль из одного крайнего положения в другое. за один такой цикл масло уходит с бачка (не делаем так чтобы масло исчезло из бачка!)
Доливаем масло опять до верху. в бутылку у нас сливается то что там было. т.к. я делал замену жидкости и смену производителя масла нам необходимо промыть систему тем маслом которое мы будем использовать. Для этого нам понадобится литр масла. Повторяем повороты рулем (следим за уровнем масла и доливаем его до тех пор пока не прокачаем таким способом литр масла.следим за емкостью для обратки. Как она наполняется опустошаем ее.
Система почти промыта в ней 70% нового и 30% старого.
Объем масла в системе 0,7 литра масла в ГУРе и рейке в бачок входит 0,2. Берем еще литр масла и прогоняем 0,7 литра таким способом как делали раньше. Прогнали молодцы. Достаем шланг обратки и подключаем его к бачку. Очень ВАЖНО одеть хомуты на их прежнее место (шланг продавлен от них, особенно всасывающий дабы избежать подсоса воздуха )
Устанавливаем бачок на его законное место и доливаем масло в бачок выше максимума. Начинаем медленно и плавно поворачивать руль от одной стороны в другую. Только вот так. Поворачиваем справа на лева до конца пауза в пол минуты. с лева на право опять пауза пол минуты. Смотрим в бачок, если там мелкие пузырьки воздуха ждем когда они подымутся на поверхность. Делаем еще один цикл. И делаем это до тех пор пока пузырьковая эйфория перестанет проявляться. у меня на это ушло около 20 циклов.
Закрываем бачок. если уровень упал опять доливаем выше макс. Ставим колеса ровно! Заводим двигатель если ГУР в начали пискнул (3-7 сек) то мотор не глушим. если звук дольше глушим мотор и повторяем циклы по удалению воздуха из системы (потом если это не сделаете ГУРу не чего не будет там мизер воздуха ну на плавности поворота руля, усилия будет отражаться)
Смотрим на уровень масла. Если упал глушим доливаем и заводим.
Даем мотору поработать на холостых около минуты.
Начинаем медленно и плавно поворачивать руль из одного крайнего положения в другое (раз 5). если вращение плавное (нет рывков и дерганья) выставляем колеса ровно и даем прогреться двигателю (можно еще по вращать баранку и насладиться проделанной работой). Мотор прогрет. Глушим. Шприцом убираем лишнее масло и делаем уровень на отметке HOT MAX.
Ну вот и все замена произведена. После очередной поездки не поленитесь и проверите уровень и приведите его в норму если он отклонился (уровень проверяется на заглушенном двигателе)
По рекомендациям жидкость надо менять когда она изменила свою окраску или спустя 1-2 года эксплуатации.
Хочу выпустить пельмени под брендом "Пичалька" и слоган: "Нечего жрать? - Пичалька!"
"шипы - как презик, лучше есть, но не нужны, чем нужны, но их нет" (с) joejack
Жидкость ГУР Субару
Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специализированное масло, которое, циркулируя по системе гидроусилителя руля, обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Однако не все автомобилисты уделяют должное внимание своевременному обслуживанию и своевременной замене жидкости ГУР. Эксплуатация транспортного средства с жидкостью, которая выработала свой ресурс может повлечь утрату работоспособности самого насоса гидроусилителя, так как ему для работы необходимо не только присутствие самой жидкости но и качественная смазка рабочих деталей. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта. Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля.
Когда менять масло в ГУР?
Гидравлический усилитель рулевого управления является составным элементом рулевого механизма, назначением которого служит снижение силовых затрат необходимых для поворота руля и управления транспортным средством. Основными элементами системы ГУР являются: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Не маловажную роль в данной системе играет жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке, однако по сравнению с остальными элементами, масло имеет срок своей службы.
Согласно графика ТО Субару замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. Однако интервалы замены могут быть сокращены, это зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.
Признаки необходимости замены масла ГУР Субару:
· Снизился уровень масла ГУР;
· Жидкость изменила свой цвет или в бачке появились загрязнения и осадки;
· Рулевое колесо стало трудно вращаться;
· Появление запаха гари от масла свидетельствует о его перегреве, а следовательно, приводит к утрате свойств;
· Если при запуске двигателя начали появляться посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля.
Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru.
К выбору жидкости гидроусилителя стоит отнестись ответственно, так как она является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы. Если вы не хотите тратить свое время на изучение различных форумов и других интернет источников для подбора подходящего масла и окунаться в работу автослесаря, то мы всегда поможем вам выполнить данную процедуру с применение высококачественных смазочных материалов.
Основные требования к жидкости ГУР Субару:
· Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;
· Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;
· Способность к преодолению сопротивления;
· Устойчивость к изменению температур и образованию пены;
· Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;
· Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;
· При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;
В зависимости от состава выделяют:
· Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;
· Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины.
Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля:
· Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;
· Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена ее замена;
· Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.
При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.
Читайте также: