Замена жидкости гур ауди а4 б5

Обновлено: 11.02.2025

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Правила форума

1. Только чтение и размещение отчетов. Задавать вопросы в Конференции.
2. Как добавлять изображения и фотографии указано вот тут.
3. Указывайте в отчете модель, год, двигатель, тип коробки.
Нарушения будут наказываться.

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) в Audi A4 B5 (A4 B5) ADP

Почти для всех моторов процедура одинаковая. Для проведения яма не нужна, а вот подъемник пригодился бы. :) чтоб перед поднять. Я проводил в своем гараже.
Для процедуры замены была куплена оригинальная жидкость с номером G004000M2, пришедшая на замену жидкости G002000, которая указана на бачке. Она также минеральная, зеленного цвета. Сотрудник Ауди-центра уверил и показал на ПК, что просто произошла замена номера.

И так. Домкратим авто и с двух сторон подкладываем подручные диски и т.п. вывешиваем перед, чтоб колеса свободно висели в воздухе.

Поднимаем капот и снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Она просто снимается. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки-загогулины кузова. Отводим штекера в креплении в строну. Приступаем к откручиванию бачка. Он крепится 2 болтами на 10.

Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Этот фиксатор сразу извлекаем из кузова аккуратно. А то упадет внутрь (как у меня при установке :) и придется колхозить замену, отлично подходит, кстати, сосок от старого высоковольтного провода). Резиновый фиксатор оденем при установке бачка после замены на пластиковую защелку, и уже с ней вместе будет втыкать в отверстие в кузове, тогда точно не упадет.

Теперь задача придумать, чем заткнуть сосок обратки бочка. Попробовав разные колпачки (от топливного фильтра и похожие) выход был найден в старой капельнице, которая используется в гараже для прокачки тормозов. Откусываем иголку по пластик, Кончик пластика обматываем несколькими слоями целована. Подвязываем бутылку, куда будет стекать жидкость за горлышко веревкой и к капоту, т.к. бутылку уронить там – дело плевое, а не хотелось потом пол гаража и нутрянку авто мыть :). Ставим бутылку между местом крепления бочка и фарой (см. фото). Там ей места хватает и лежит хорошо – видна жидкость, какого цвета будет течь. Втыкаем капельницу с целлофаном в отверстие соска – отлично, как будто туда придумывали ее. Не течет :) Шланг обратки пускаем в бутылку.

Один крутит за руль, второй следит за уровнем жидкости, чтоб не глотнуть воздуха. Машину при этом НЕ ЗАВОДИМ пока полностью не сменим всю жидкости и все не поставим обратно. Когда после кручения руля вправо и влево до упора уровень упадет до критической отметки – стоп руля (теперь понятно почуму двое? Нельзя, чтоб система хватанула воздуха). Берем маленькую бутылочку и вынимаем капельницу с соска обратки бочка – там под фильтром из-за конструкции бочка остается еще около 50 грамм старой жидкости с разной какой. Сливаем ее в маленькую бутылочку и опять затыкаем капельницей. Вот теперь жидкость в бочке обновится полностью и кАка от старой жижи не попадет в новую. После чего доливаем новую жидкость в бачок. Крутим руль по очереди в разные стороны и следим, не отрывая глаз, за уровнем. Когда упал до критичной точки – доливаем новую.

После того, как таким способом залили грамм 600 – смотрим, что течет из шланга обратки. Подливая новую жидкость после нескольких кручений рулем, должна пойти зеленная. Так и произошло :). Как пошла зеленная, еще раз доливаем грамм 100-150, чтоб вышло все старое точно и пошла только зеленная. Вынимаем шланг обратки из бутылки. Вешаем на него новый хомут, вынимаем капельницу и быстро одеваем шланг на место на сосок. Зажимаем.

Ставим бочок на место, не забыв одеть резиновые уплотнитель на нижний отросток, о котором шла речь выше. Вставляем его в кузов, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень. Доливаем до максимума, если нужно.

Вот только теперь, заводим ПЕРВЫЙ раз машину и крутим рулем вправо и влево по пару раз. Уровень будет падать. Глушим. Уровень вернется почти до максимума. Чутка доливаем, если нужно, до максимума. Закручиваем крышку бочка. Проверяем хомут и шланг, чтоб не было течи.

Опускаем авто с подставок на землю. Еще раз заводим, крутим, можем проехать. Проверяем еще раз уровень. Все. В 1л бутылке новой жидкости останется порядка 100 грамм, для страховки на доливку.

Цвет старой видите в бутылке – чернь.

Видать с нуля машины ни разу не менялась. На просвет коричневатая. Что не декстрон был – 100%. В машине dishef'а понюхали и посмотрели похожий состав. Тоже видать староватая. Так что, скорее всего это так оригинал учернел.
При такой процедуре, вы гарантированно не завоздушите систему, не нагоните пузырей, полностью обновите жидкость. И не нужно будет 2-го литра для промывки. И гудеть ничего не будет. Все. Всем удачи!

Подопытный кролик Ауди А4, 1,6 ADP, не квадро, 1996 года, 5-КПП, код коробки DHE, седан. Мой личный отчетик. Не пинать :)

Вторая версия замены жидкости в г/у вот тут.

Вот решил написать свой небольшой отчет по замене жидкости гидроусилителя руля, а то старая была не понятно чем.
Для работы нам понадобится:
Два домкрата;
Емкость для сбора старой жидкости;
Отвертка или кусачки для снятия хомута с обратки бачка;
Два литра жидкости для гидравлических систем с допуском G 002 000 или G 004 000M2 (один литр для промывки, потому что я не знал что в системе).

, убираем с кронштейна разъемы проводов, после чего снимаем хомут со шланга обратки бачка

(На схеме под номером 10, он тоньше, чем приемный). Аккуратно снимаем шланг и затыкаем трубку на бачке (я использовал кусок шланга подходящего размера с болтом на конце). По просьбе VINNI877 : на шланге обратки есть 2 хомута, которые пониже бачка, их трогать не надо — они держат жиклёры, которые встроены внутри шланга.

Конец шланга опускаем в бутылку

и начинаем вращать руль от упора до упора, периодически подливая жидкость в бачок. Если вдруг упустили жидкость, ничего страшного в этом нет. Смотрим, когда из шланга польется чистая жидкость, тогда подсоединяем шланг к бачку и затягиваем хомут. Машину с домкратов еще не снимаем, а продолжаем крутить руль до тех пор, пока не прекратятся выходить пузырьки в бачке. Пузыри закончились, подливаем жидкости до максимума, заводим машину, крутим рулем и смотрим за жидкостью в бачке. Если ушла немного — подливаем до нужного уровня (правильный уровень, когда колеса прямо) и главное, чтобы не было пузырьков.
В общем-то, все, можно снимать машину с домкратов, и проверить рулевое в реальных условиях (немного проехаться). После поездки снова проверить уровень жидкости в бачке, по необходимости долить.
Для примера фото той жидкости, что была залита. Просто ужас! Цвет желто-бурый и запах тухлой рыбы.

Речь в инструкции пойдет о замене жидкости в системе гидроусилителя руля.
Перед началом — запаситесь двумя домкратами, емкостью для слива отработанной жидкости и два литра новой жидкости для гидравлических систем (G 002 000 или G 004 000M2)

1 литр жидкости G004000M2

Поднимаем переднюю часть машины на домкратах — колеса должны свободно вращаться. Снимаем черный защитный корпус вокруг бака гидроусилителя — отжимаем две защелки.

Бачек ГУР с защитой

Теперь необходимо убрать шлейфы с проводами, под ними находятся шланги. Снимаем хомут с тонко шланга, он является шлангом обратки. На схеме он указан в позиции — 10.

Стрелкой указан шланг обратки бачка

Схема патрубков системы ГУР

Открытую трубку в бачке необходимо будет заткнуть. Но фото, в виде такой затычки использован — шланг с болтом на конце.

Конец снятого с бачка шланга опускаем в приготовленную емкость, например пластиковую бутылку.

Шланг обратки с хомутом в бутылке

Теперь начнем вращать руль от одного конца к другому до упора. Постепенно подливаем новую жидкость в бачек и крутим руль дальше. Из шланга должна начать литься чистая жидкость, как только это произойдет необходимо вернуть шланг обратки в бачек и затянуть хомут. Крышку бачка не закрываем.

Теперь снова крутим руль в разные стороны, машина еще должна быть поднятой. Из бочка будут выходить пузыри с воздухом. Как только пузыри прекратятся — можно подливать жидкость дальше до положенной отметки.

Заводим машину. Крутим руль снова и наблюдаем за уходящим уровнем жидкости в бачке. Выравниваем колеса прямо и подливаем жидкость до необходимого уровня.

Глушим машину. Опускаем с домкратов. Теперь — прокатится и опробовать повороты после чего проверить уровень в бачке. Если ушел то еще долить до отметки.

Отработанная жидкость ГУР

Замена жидкости ГУР на AUDI A6 C5 (сам процесс + промывка)

Всем доброго времени суток)))
Как и обещал, выкладываю процесс замены жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления. НУ КАК ЭТО ДЕЛАЛ Я! Может кому-то пригодиться…
У каждого, конечно, могут быть свои нюансы, но в целом, как говориться — "хрен редьки не слаще!"

Напомню, намедни пришлось заменить рулевую рейку. Но в свете того, что авто нужно было в срочном порядке эксплуатировать, оперативно залил красное масло ZIC для автоматических коробок (только то, что было в магазине и так многие делают (ATF II)) и поехал…
В принципе, все работало, ни чего не гудело, руль поворачивался, но "дурная голова рукам покоя не дает"!
В глубине души, очень хотел залить зеленую, родную… Вот и спустя месяц свершился и "судный" день)))

Итак, начнем по порядку:
1. Приобретаем нужную жидкость для промывки системы и для замены.

FEBI — для промывки, SWAG — для замены

2. Открываем капот, берем необходимый инструмент (пассатижи (для снятия хомутов), ключ на 10 (для демонтажа бачка ГУР), шприц с трубкой (для откачки жидкости, чтоб меньше засрать двор), резервуар для старой жидкости (у меня это была пластиковая бутылка), пару домкратов или пеньки (для прокачки системы нужно вывесить передние колеса) и в принципе все).

3. Снимаем защитный чехол с бачка ГУР, снимаем с крепления разъемы, которые будут мешать и отводим их в сторону.

4. Далее, берем заранее подготовленный шприц со шлангом…

4.1. Опускаем конец шланга в бачек ГУР…

4.2. Начинаем откачку (реально, цвет "детская неожиданность")…

4.3. И сливаем в подготовленную тару…

4.4. Шланг шприца можно просунуть аж в глубину всасывающего патрубка насоса и выкачать жидкость по максимуму…

5. Снимаем бачек ГУР, для этого нам надо разжать и отодвинуть вниз два хомута на нижних патрубках…

…и ключом на 10 открутить два болта!

6. После, пока жена не видит несем наш "трофей" на мойку в кухню))) Фэйри и старая зубная щетка нам в помощь — зато как новый)))

А (забыл), кроме того, я прочистил дополнительно еще сетку бачка очистителем карбюратора (было в запасе). Реально, вещь ядреная! Фотографии не делал, но скажу следующее — толк в этом есть!
Единственное, предупрежу — баллон очистителя находится под большим давлением и когда распыляешь его на сетку (фильтр) брызги напором летят наружу (в обратку) через заливное отверстие бачка, можно так и глаза обжечь! Так что — ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, друзья!

7. Теперь домкратим передние колеса, чтоб спокойно поворачивались.
После отсоединения патрубков, всасывающий (толще который, на насос) отводим в сторону, чтоб не мешал и размещаем вертикально. А вот тот, который тоньше (он идет от змеевика охлаждения) опускаем в нашу тару и продолжаем выгонять жидкость из системы. Для этого сам или помощник (лучше, конечно), садимся за руль и начинаем крутить баранку влево и вправо до конца раз десять… При этом слышим как жидкость выгоняется из корпуса рейки.
Так как весь этот процесс я делал сам и без помощника, то бегать с грязными руками и садиться за руль мне стало как-то не комильфо. Сначала крутил баранку — засрал, а после стал делать следующее…
В этом процессе, наши колеса находятся в вывешенном положении и повернуть колесо (ЗА САМО КОЛЕСО) не проблема, так что брал руками за диск (колесо) и резкими поворотами туда-сюда до упора выкачал по максимуму старую жидкость!

даже и не красная(

8. Для того, чтоб выгнать (слить) жидкость по максимуму, особенно когда наблюдаешь страшного цвета картину, было принято решение — чтоб новая жидкость до выдавливала остатки "каки".
Так что берем наш помытый бачек, затыкаем (у меня подошел соответствующего размера пластиковый болтик) подающий канал (тот, что тоньше), подсоединяем всасывающий патрубок к бачку и заливаем новую жидкость… SHAPE * MERGEFORMAT

9. Манипуляциями, которые описаны в пункте "7", выгоняем остатки гУаНо. Для контроля качества, так сказать, берем другую баклашку и "дрочим судьбу" (простите за плохой Французский) пока цвет жидкости, хоть где-то в глубине не покажется зеленым! То есть цветом новой жидкости! SHAPE * MERGEFORMAT

9.1. SHAPE * MERGEFORMAT

9.4. ВРОДЕ С ЗЕЛЕНЦОЙ

10. Когда цвет вытекающей нас устраивает, начинаем сборку в обратной последовательности снятию, разборке!
11. Заливаем новую жидкость в бачек до уровня MAX! И катаемся примерно километров десять (у меня получилось даже неделю и с километров 100), периодически проверяя уровень жидкости в бачке и отсутствия какой-либо течи.
12. Жидкость стала чуть-чуть темнее, но зеленая))) чем была и я снова меняю ее, только в этот раз на SWAG. Процесс такой же как описан в пунктах 2-10 (разбираем, подымаем, выкачиваем, собираем и радуемся)!

По своим наблюдениям, т.е. от себя скажу следующее — руль как крутился так и крутится, каких-либо изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону я не заметил. Единственное, наверное, это моральное удовлетворение и спокойствие!
Так что как-то так)))

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Если у вас возник гул при работе насоса ГУР или изменился цвет жидкости(потемнение), изменился запах жидкости(пахнет горелым) либо плановая замена, тогда пришло время замены. Как заменить насос или поменять жидкость ГУР на Audi A4 в кузове B5, с 30-ти клапанным V6 двигателем, объёмом 2.4 см. куб., Вам поможет наш фото обзор, где подробно описан весь процесс.

Из всех необходимых инструментов потребуется:

пару отверток (крестовая и плоская);
приспособа VAG;
ключ на 10,17;
шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

MSG VW 001 — 3320 руб.
Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
Patron PPS061 — 3700 руб.

Периодичность замены — рабочий ресурс помпы ГУР — свыше 150 тыс.км. Для качественной и длительной работы агрегата необходимо своевременно проверять и менять жидкость ГУР. Проверять масло ГУР необходимо каждые 15 тыс.км.

Первым делом открываем капот ;)

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

Откручиваем с переднего патрубка воздуховода 2 шурупа, с обеих сторон по одному ТОРХу, два с верху и четыре под фарой.

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.

Откручиваем редуктор газа, передвинув его на блок АБС, для освобождения подступа к бачку ГУР. Для тех кого нету редуктора газа — нужно снять вверх с бачка ГУР, черную прямоугольную крышку. Под ней расположен сам бачок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Приподнимаем вверх крепление со штекерами, после чего, снимаем с металлической подставки кузова.

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.

Берём воронку со шлангом

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.

Закрепляем по возможности нашу воронку под бачком ГУР. Затем сперва снимаем тонкий шланг, сливаем жижу. Затем та же процедура с толстым шлангом.

Бачок крепится двумя болтами на 10, а снизу на резиновый фиксатор на кузове. Снимаем его. Промываем, прочищаем, продуваем бачок ГУР.

переходим к насосу ГУР.

Планка с катушка зажигания крепится четырьмя болтами на 10, откручиваем и отводим в сторону. Шкив ГУР крепится тремя болтами под шестигранник на 6, откручиваем его. Дабы шкив ГУР не прокручивался нужна спецпреспособа. Для тех у кого спецпреспособа нет, можно обойтись обычным Г-образным шестигранником на 4, вставляя его в отверстие шкива, упираясь об насос ГУР.

Затем снимаем насос ГУР который крепится тремя болтами под шестигранник на 6, два спереди и один сзади. Для отвинчивания болта расположенного сзади, нужно: укороченный Г- образный шестигранник на 6 и зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом, что облегчит нам установку флейты назад.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).

СПЕРВА откручиваем банджо соединение и только ПОТОМ, убирая насос ГУР в бок, снимаем с него хомут и стягиваем шланг с насоса. Имейте ввиду что с насоса выльется много жижи. Желательно при установки уплотнительные шайбы заменить на новые.

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.

Желательно используя шприц, перед установки насоса наполнить его жижой, удерживая клапан в нажатом положении. ВНИМАНИЕ! Если насос б/у, обязательно проверьте работоспособность этого клапана. После нажатия клапан должен возвращаться в исходное положение.

Важно знать что на 30-ти клапанные моторы объёмом 2,4 и 2,8 ставят только ZF насосы.Для смены жижи сперва крепим толстый шланг обратно, затем затыкаем сосок обратки бочка. Шланг обратки направляем в воронку либо бутылку (как удобнее). Затем, одинг человек медленно крутит руль до упора, удерживая его в крайних положениях, второй человек следит за уровнем жидкости. Когда уровень жидкости подходит к критическому уровню, доливаем жидкость. ВАЖНО. Не заводить машину до полной замены жижи. Затем вынимаем затычку из обракти и быстренько одеваем на сосок шланг обратки. Зажимаем. Всё ставим на место, закручиваем все болты. После как всё установили, проверяем уровень жижи. Если надо, то доливаем. И только теперь заводим и сразу же глушим. Снова проверяем уровень жижи. При необходимости доливаем. Данную процедуру повторяем 2-4 раза.

Читайте также: