Замена сальников полуоси форд сиерра

Обновлено: 11.02.2025

Вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Придерживая тормозной щит, чтобы он не повис на трубке тормозного цилиндра, немного опускаем его.

. и крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного щита к пластине полуоси (с обратной стороны щита).

Если отвернуть эти винты не удалось, см. второй способ снятия полуоси (ниже).

Чтобы тормозной щит не висел на тормозной трубке, пропускаем сквозь одно из его верхних крепежных отверстий болт М8 и вставляем его в соответствующее отверстие фланца балки.

Поворачиваем пластину полуоси.

. вворачиваем два болта М 12x1,25 с длиной резьбовой части не менее 80 мм в диаметрально расположенные отверстия крепления колеса до упора в тормозной щит рядом с отверстиями во фланце балки.

Попеременно заворачивая болты.

. выпрессовываем и вынимаем полуось.

Демонтировать полуось можно также, использовав колесо в качестве ударного съемника. Заворачиваем два болта длиной 100-150 мм в отверстия ступицы, пропустив их через отверстия колеса.

. и, взявшись за колесо, рывком сдвигаем и вынимаем полуось.

. сдвигаем и снимаем полуось вместе с тормозным щитом.

Обратите внимание: у автомобиля Иж-2126 полуоси разной длины (правая короче).

Поддеваем сальник монтажной лопаткой.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем новый сальник.

При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).

Устанавливаем полуось в сборе в обратной последовательности.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ford Sierra 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Sierra, 1988

Ford Sierra, 1984

Ford Sierra, 1986

Комментарии 10

Подскажите пожалуйста увас редуктор с толстыми полуосями?

Эта, как ты выражаешься, хрень регулирует натяг в подшипниках дифференциала, а обеими этими хренями регулируют зазор в главной паре. Что то берут большие сомнения, что открутив её ты закрутил её на место так же как она была( плюс довернув ещё на зуб. Лучше было её не трогать, а менять сальник на месте.

Это я прекрасно понимаю) был небольшой гул на скорости, в плане экперемента решил попробовать так сделать. А насчёт того так же я закрутил или нет, то я делал метки (корректором) и считал количество оборотов.Пока полет нормальный, если что-то пойдет не так, просто поставлю другой редуктор

затянув на один зуб сильнее. ты этим не не ПОДтянул случайно пару?

По идее нет . Эта хрень в которой стоит сальник как раз упирается (поддерживает или как правильно) в подшипник

Эта хрень в которой стоит сальник, если ты ей поджал подшипник то он может завыть через время.

Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил ~10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.

6. Из полезных моментов для сиероводов с 2.3D, можно отметить установку сальников клапанов от ВАЗовской классики, вместо заводских маслосемных шайб. Сальники на свои посадочные места стали как родные и это порадовало) так как они со своими обязанностями будут справляться лучше прежних).

ТРАНСМИССИЯ
1. На Сиерре тросик сцепления может быть легко переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос сцепления и готов!
2. Карданный вал. На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте - с тремя или шестью болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую муфту довольно сложно - чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный вал в сборе не просто, а очень просто.
3. Шестиболтовая муфта карданного вала. Подходит от ВАЗ 2101.
4. Подвесной подшипник. Есть отечественный аналог самого подшипника, нужно только размерчик снять.
5. Шрусы. Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний и внешний) - разные. У Скорпио и Гранады - одинаковые и идентичны внутреннему ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд - 70 долларов. Тот же GLO на Москвич - 30 долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на Москвич - 20 долларов. На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ

1. Пыльник шаровой опоры. Порванный пыльник шаровой может быть заменен пыльником наконечника рул. тяги с девятки.
2. Сайлентблоки. Из резинок для девятошных "крабов" получаются супер сайленблоки.
Генератор.
3. Ступичные подшипники для Сиерры подходят от запора.
4. Пружины. На зад на Сиерру и Эскорт 90-х, говорят, подходят пружины от восьмерки если их обрезать примерно на полтора витка.
5. Колёса. Аналогов среди моделей для отечественных автмобилей не имеют. На Ford Sierra стальные бывают 13" и 14", литые и 15". Четыре шпильки крепления расположены на диаметре 108 мм, вылет 38 мм (или 41 мм ?), диаметр центрального отверстия 63,4 мм - параметры идентичны дискам Mondeo и Escort. Размер резины для 14" колес: 175/70,185/65,195/60,195/65. Говорю прямо: для нормальной езды более чем 195/55R15 вперед лучше не ставить. 195/60 в принципе должен влезть, но шанс свернуть арку в повороте повышается. Может, более жесткие пружины с газовыми аммо улучшат эту безрадостную картину.
Взад 205/70R14 влезает, если это кому интересно. Видел как-то на улице совхозного монстра - впереди 185/70, сзади 205/70. Ехал и не кашлял!
6. Рулевые тяги. Для Scorpio и Sierra отличаются только длиной, и если хватит длинны резьбовой части для регулировки схождения, могут быть заменены одна другой.
7. Ступицы на 5 шпилек---Легко! Все спокойно берется и ставится с Форд- Скорпио, включая задние дисковые тормоза!
8. Подходят суппорта от Scorpio, и тормозные диски от Sierr-ы с ABS (они идут увеличеного диаметра).
9. Пыльник на рулевую тягу я поставил от ОКА.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
1. Генератор. А) на большом числе двигателей (комплектация без гидроусилителя и кондиционера - там естественно ремень длиннее) - размерности 10х913. Может подойти "волговский" (10х1018) или жигулевский 2101 (10х935) - и тот и другой, скорее на модели с гидроусилителем или V6.
Б) Двигатель 1.6 ОНС без гидроусилителя. Подошел ремень от ГАЗ-53. Ремень был установлен в сильный натяг - еде надели. Попутно - пробовали и от Жигулей, и от Москвича - длинноваты.
2. Стартер. Заменяется болгарским втягивающим реле для ВАЗ 2108.
3. Фонари подсветки заднего номера Sierra и Scorpio. В магазине запчастей ГАЗ увидел фордовские фонарики по очень смешным ценам, примерил- один в один, только посадочное место на бампере ГАЗ 31029 чуть шире, чем на форде, но этот недостаток легко устраняется ножиком, бампер ведь пластиковый.
4. Погружной электробензонасос на Скорпио `90 был успешно заменен на аналогичное изделие от ВАЗ 2110.
5. Внешний электрический бензонасос может быть заменен аналогичным от нового двигателя ГАЗ с распределенным впрыском.

РАДИАТОР.
1. На Сиерру и Скорпио по размерам подходит радиатор от Газели, нужно смотреть расположение патрубков и возможность создания переходных кронштейнов.
2. Радиаторы на Сиеррах и Скорпах имеют одинаковые размеры, но крепления находятся на разной высоте - на Скорпио они ниже. Для разных двигателей существуют радиаторы с двумя вариантами расположения основных патрубков (вверху левого бачка + внизу правого бачка и наоборот) и разным количеством и расположением дополнительных (малых) патрубков.

КУЗОВ.
1. Газовые стойки (аммортизаторы) пятой двери хэчбека заменяемы стойками от "Москвича" 2141.
2. Сидения. Всё ради подогрева. Скорповские передние сидения отличаются от сиерровских по посадочному месту только расстоянием между передними и задними креплениями. Решается подкладыванием проставок (например, больших гаек) между кузовом и передним креплениями и установкой более длинных болтов (а, может, даже старых хватит, не помню). Задние крепления прикручиваешь просто в штатные дырки в полу. Насчет установки заднего дивана. подушка подходит, если не ошибаюсь, а вот спинка, боюсь, никак.

Всем привет, кто заглянул в мой БЖ.
Получил я в свое пользование ЛСД редуктор от сыра, в сборе с дисковой балкой.
В общем, перейду сразу к делу, скажу только, что сразу увидел подтеки масла со стороны фланцев, проблему решил исправлять, так как нормальные пацаны смотрят проблемам в лицо)

1. Извлечение редуктора с балки.
Не считаю это сильно важным пунктом, но, ребята, чтоб вы не сильно парились, объясню порядок действий при снятии редуктора, чтобы вы не повторяли моих ошибок.
Короткие болты вы выкрутите легко, особенно, если имеете гайковерт, но дальше интереснее, на редукторе (сверху и снизу) имеются два длинных болта, которые сквозные и фиксируются гайками. Вот про них я и хочу поговорить.
Гайки-то вы открутите, но вот извлечь болты будет тяжело, так как они закоревают там настолько сильно, что "постучать молоточком и всё выйдет само" не получится.
Что нам потребуется:
1. Кувалда
2. Горелка
3. Вдшка или любой аналог
4. Вороток или гайковерт
5. Выколотка чуть поуже болта
6. Молоток (ну такой, увесистый, но чтоб не страшно было)

Процесс (извините, что без фото):
1. Откурчиваем гайки
2. Берём горелку и греем уши через которые проходит болт, греем долго, отдуши, прекращает греть и стараемся залить эти уши Вдшкой. Греем снова и так по кругу пару раз, можно попробовать в это время ещё и крутить болт, но одному это тяжело, если есть помошник — отлично.
3. Погрели и пролили? Берём кувалдыч и бьём по болту (только не попадите по корпусу редуктора, алюминий может легко треснуть) должен пойти, если нет, то повторяем пункт 2 и бьём уже сильнее, главное, ребята, не ссать.
4. Если болт пошёл, то берём выколотку и тут уже интуитивно понятно что делать, выбиваем его молоточком и все, не паримся, то же самое делаем и со вторым болтом.

2. Вскрытие.
Редуктор снят, отлично, тащим его на стол и готовим к вскрытию, рекомендую помыть его керхером или использовать металлическую щётку, чтобы удалить всю "вековую" грязь, а её, поверьте, будет много.
Далее, пациент готов, вскрываем, но для начала сольем масло. Пробка под шестигранник, но, я вам скажу, что вы её воротком без хорошего рычага не открутите.
Как делал я:
Берете головку, вставляете туда биту под шестигранник, вбиваете её в пробку.
Берете любимый мой инструмент — газовую горелку, и греете саму пробку, вокруг пробки, короче греете от души. Потом льете на пробку вдшку, чтобы сама пробка сузилась от резкого охлаждения и, вставив гайковерт или вороток, крутите против часовой стрелки, вуаля, пробка у нас в ручках. Не обломанная и не слизанная.

Далее страшный кошмар ребят без гайковерта, болты под звезду, ух, попили они крови, но если есть гайковерт проблема решается за 40 секунд.

Вскрываем и видим нашего красавца (сателлиты в хорошем состоянии, зубы целые, без выработки, стружки в масле не обнаружено).

Снимаем два стопорных кольца на фланцах, я делал как:

Берете две тонкие отвёртки под крест, либо если есть два шила — ещё лучше, вставляете их под ушки кольца и, держа рукой отвёртки, бьёте по ним молотком, равномерно распределяя удары, минут 5 и кольца у вас в руках. Хвостовик снять очень легко, крутим-крутим гаечку и снимаем хвостовик, а там уже и виден сальник.

Вынимаем фланцы в разные стороны и видим сасальники.

Берем штангель-фюрер и замеряем глубину посадки. У меня стоял оригинал — форд. Глубина с завода — 12мм.
Теперь вопрос — как их достать-то собсна?

Очень просто. Берем тонкую отвертку и забиваем её между сальником и корпусом редуктора, только аккуратно, нам же не нужны насечки в 2мм глубиной, потом отвертку чуток потолще, до того момента, как вы сможете зацепиться за сальник, зацепились — выковыриваем. Делов на 2-е минуты.

Покупаем новые сальнички, брал Corteco. Поясню, кстати, один момент, кто-то мог этого не знать. Эти сальники — не совсем стандартные, они имеют "направленность" вращения, то бишь, сальники фланцев всенаправленные, на них есть стрелочка, либо её может не быть (это тоже значит что сальнику плевать куда крутиться), а вот сальник хвостовика крутится только в одну сторону, вправо, на нем имеется соответствующая стрелочка, обращенная вправо. На сайте, где я брал сальники, в их характеристиках это указано.

3. Замена сальников, промывка редуктора.

Сальники добыты, моем редуктор бензином от всего того шлака, который был внутри, мы же делаем красиво, верно? Пробочку обязательно тоже промойте, продуйте компрессором и протрите тряпочкой).

Ставим сальники. Я нашел просто подходящую по диаметру сальника шайбу и забил их на глубину 12мм (это толщина одного сальника). Сальник хвостовика чуть посерьезнее, зато он ставится кромкой наружу, поэтому забить его проще, да и ограничитель глубины предусмотрен в корпусе самого редуктора (ну как ограничитель, под него просто посадочное есть). Единственное, советую его почистить хорошенько, у меня там была ржа.

Я промыл редуктор ещё один раз, смазал канавки сальников маслом, пролил подшипники и, вставив фланцы, защёлкнул стопорные. Прикрутил хвостовик (подшипник тоже пролил), зачистил заводской герметик ножичком, протер растворителем, намазал герметиком и захлопнул крышку, зажав все болты. подождал сутки и вуаля, залил масло. Масло брал недорогое, вообще, если честно, мне кажется, что туда можно даже воды залить и он будет четко работать. Вы видели редуктор на БМВ Х5? Нет? Так вот посмотрите, он меньше сиерровского в два раза, и летят они, как собаки, что туда не лей и как не езди.

Напоследок скажу, что я добрался до задних суппортов, отпесочил, блин, пескоструй — вещь! Завтра покрашу спец. краской для суппортов фирмы Motip и будет ракета-пушка.