Замена задних тормозных колодок калина
Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
14482791
При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.
Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
4b3f9dbaa71f5cd7929bfb
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.
1452838542_122
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан
На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.
1452778396_1
1452778400_12
Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.
14ppppppppppp
ззззззз
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.
DSC_09
Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…
DSC_9001ооо
DSC_900ж0
DSC_9001ж
DSC_101311111жж
IMG_0083ж
IMG_0182ж
IMG_0182жж
IMG_0083жжж
DSC_101311111жжж
DSC_90лл00
DSC_8999лл
1452841424_1222
Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина
Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина
Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
DSC_9000ллл
После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.
Всем Добрый Вечер Дорогие Друзья!Наконец-то я начал потихонечку приводить свою красавицу в порядок. Наконец таки выдался свободный остаток дня после смены. И решил я в этот день, то есть вчера, заменить задние тормозные колодки Nippon, которые были куплены не так давно. Приехав в гараж в 17.00 началась замена, поддомкратил её и поставил на кОзла, или как они там называются. Деревянные подставки под пороги, чтобы автомобиль стоял устойчиво. Прощу прощения, но я их не сфотографировал. Поднимаем заднюю часть автомобиля на эти козла и лезем под машину чтобы ослабить ручник. У кого есть яма и еще если через весь гараж, то вообще шикарно. У меня же яма короткая и не глубокая. Кто читает впервые как открутить защитный кожух, чтобы добраться до натяжки ручника. Будьте ООООЧЕНЬ АККУРАТНЫ, когда откручиваете 4 гайки ключом на 10. Проливайте сначала обильно WD-шкой и не прилагайте особых усилий, иначе сорвёте шпильки эти. Такое чувство как будто они на соплях держатся, честное слово! Лучше обратно чуть закрутить и снова начать откручивать. Ах да, продолжим. Глушитель приподнимаем к машине и снимем с резинок. С резинок, которые держат резонатор, иначе одна резинка Вам не даст сдвинуть этот кожух в сторону капота. А другая не даст более-менее удобно подобраться к гайке натяжки ручника. Ослабил ручник, пошёл снимать барабан с заднего левого колеса, выкрутил шпильки ключом на 7 и заливаем WD-шкой ступицу, часть которая выглядывает наружу и очищаем от грязи. И подстукивая молотком снимаем барабан. Это кажется что я пишу и всё просто делается. Мне понадобилось время в ПОЛТОРА ЧАСА! Чтобы снять один только барабан. У Вас может быстрее снимется. Сняв барабан я увидел такое
Прошу прощения за качество фото, фотографировал на ключ 27/30
На фото барабан в раковинах, если можно приглядеться
Заменил колодки с пружинками быстро или мне так показалось что быстро.
Приступаем к заднему правому барабану, тоже пришлось повозиться чтобы снять барабан. Снял барабан и увидел что на этом барабане раковин нет.
Вот такой износ на задних колодках, по ходили бы ещё они наверно?))
Тут тоже собрал всё довольно таки быстро, только пришлось по возиться с маленькой пружинкой которая прижимает колодку, а по возиться пришлось из-за крюка ручника, который толком не давал запихнуть пружинку в отверстие.
Вот так вот выглядит в собранном виде
На этом колесе, барабан зашёл так скажем с небольшим усилием, по сравнения с задним левым барабаном. Что меня напрягло. Собираем задние тормоза, затягиваем ручник и АККУРАТНО БЕЗ ФАНАТИЗМА закручиваем кожух ручника. Ставим колёса и снимаем с деревянных подставок, ах да, крепим глушитель на резинки. Начал закручивать заднее правое колесо, а оно даже не прокручивается, даже с усилием. Ну да ладно, поставили на колёса, всё проверяем ещё раз и если всё хорошо выезжаем из гаража. Только начинаю выезжать из гаража и на то самое колесо машина приседает. Покатался в гаражах, более менее притёрлось, но меня всё равно это очень сильно заботит. Звоню очень хорошему человеку и он приезжает в гараж буквально через 5-7 минут. Загоняем в гараж, ставим на кОзла, снимаем колесо, барабан и он смотрит что всё хорошо на первый взгляд. Приглядевшись понимаем что на самом барабане, с внутренней стороны есть выступающая бороздка, которая в принципе и тормозит автомобиль. Забили штоки у колдуна(тормозной цилиндр) и надеваем барабан. Закрутили шпильки почти до упора, крутим барабан, всё шикарно крутится. Закручиваем направляющие шпильки до упора и барабан не можем прокрутить. Всё стало ясно в чем причина, в той самой выступающей бороздке. Друг сказал что притрётся и всё будет отлично. Будем кататься и пусть притираются колодки. В итоге я приехал домой часам к 11 вечера. Уставший и довольный. Спасибо Паше и Сергею что приехали и помогли.
И вот такие циферки красовались на одометре сегодня
Фотографий было сделано маловато, так как некогда и руки все чёрные были))
Всем удачи на дороге и до скорых, надеюсь что приятных встреч! Всем нескончаемый запас бензина в баке. Подписывайтесь на Ягодку и ставьте мне нравится. Огромное спасибо тем, кто дочитал до конца!))
Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.
Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.
Алгоритм замены
Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко. После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.
Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.
Головкой отворачиваем болт крепления датчика. Извлекаем датчик из отверстия.
Процесс замены выполняется в несколько этапов:
- Устанавливаем клинья под передние колеса.
- Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
- Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
Головкой на 10 отворачиваем 4 болта. Ослабляем трос, используя два ключа на 13.
Штифты на схеме.
Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).
После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.
Надавливаем на колодки лопатками.
Снимаем конец пружины с колодки.
Извлекаем пружину руками.
Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.
Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.
Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.
Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.
Распрямляем и вынимаем шплинт. Вынимаем палец из колодки.
Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.
Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.
Отличия колодок с АБС
Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.
После покупки машины мне на сервисе сказали, что под замену задние тормозные барабаны и колодки + заклинивший один цилиндр. Тянул я с этим делом год и наконец прикупив все запчасти полез менять. Заехав к отцу в гараж начал разборку заднего левого колеса.
Грязищща, пылищща. Замер барабана показал, что в принципе не критично, но раз уж полез менять — значит менять!
Далее снимаем ротор ABS, колодки, цилиндр, трос ручника . Трубку тормоза отводим назад и привязываем проволокой что бы не мешалась.
Отец рекомендовал всегда менять болты и гайки на новые, так и делаю. Цилиндры взял КЕДР.
Старые и новые колодки, барабан.
Зачистил все железной щеткой и протерев обезжиривателем я все промазал сверху тектилом. Так же и обезжирил перед установкой сам барабан от заводской смазки. Собираем все в обратном порядке.
Да, шпильки естественно тоже новые, промазываем заранее резьбу графитовой смазкой.
Переходим к правому колесу у которого был заклинен цилиндр. Тут все хуже, ничего не откручивается пока не разогрели строительным феном (можно газовой горелкой). Сняв кое как барабан я обнаружил на нем какую то заплатку. Скорее всего это некая заводская балансировка.
Далее добрался и до цилиндра. Тормозная трубка обычным ключом не хотела откручиваться, пришлось бежать в магазин за спец ключом. Выглядит он так.
Ну собственно тут та же процедура зачистки, промазки. Дошло дело до троса ручника. Что бы его снять нужно открутить жестяную защиту бензобака и защиту над выхлопной трубой, что бы долезть до регулировки натяжки троса ручника.
Тут так же начались проблемы, обломился болт на который крепилась защита. Благо запчасть эта вытаскивалась и я принял решение высверлить обломок и вставить новый болт.
Так же обломился болт крепления троса. Тут я ничего не придумал как посадить его на 4 хомута. Скорее всего их лучше бы потом сменить на металлические.
Проложив от каждого колеса троса по своим законным местам оставалось дело за малым — подсоединить их концы к штоку ручника. Тут обнаруживается, что рассыпалась вся резинка-пыльник (переход штока ручника от салона под днище). Что ж, пришлось опять в магазин идти. Резинка отдельно не продавалась, пришлось купить полностью в сборе.
Далее никак не могли довести пластинку с тросами до самого штока. Там надо сильно тянуть руками и в тоже время попытаться вкрутить гайку. Через полчаса и куча матных слов как то удалось это сделать. Регулировка ручника, что бы тянулся на 4-5 щелчков тоже проблемная. за выхлопной трубой там хрен подлезешь ключами. Либо должен быть какой то специальный ключ, не знаю. Ладно, кое как все это настроили, законтрогаили. Потом была откачка тормозной жидкости, заливка новой (взял РОСДОТ) и прокачка. Последние процессы уже не фоткал т.к. не было сил.
Все работы по замене можно проводить самостоятельно, если понимать особенности и последовательность процесса. Кроме того, до начала выполнения задач нужно купить новые тормозные колодки, используя артикулы из статьи.
Необходимый инструмент
Ключ на 17/14. Понадобится ещё на 13.
Для проведения демонтажа потребуется 2 ключа (на 13 и 17 ). При наличии ABS — TORX (1/4″; E8 ).
Алгоритм замены
- Машину вывесить на домкрате, предварительно сорвав болты с колеса.
Ослабляем болты, пока колесо стоит на земле.
Домкратим колесо. Для страховки подкладываем колесо под днище. Утапливаем поршень отверткой.
Отгибаем скобу толстой отверткой.
Верхний болт удобнее отворачивать торцевой головкой с удлинителем.
Снимаем суппорт и вытаскиваем старые колодки.
Вставляем новые колодки. Одеваем скобу и проверяем положение усиков, которые должны упираться в скобу.
При наличии системы ABS нужно учесть особенность. До начала работ следует открутить датчик, чтобы он остался целым при демонтаже. Крепится он 1 винтом, который откручивается звездой-головкой Е8. Если болты не откручиваются, их нужно предварительно сбрызнуть смазкой WD-40, а через 15 минут пробовать откручивать детали. Она же может использоваться для новой колодки, чтобы было проще вставлять их.
Автомобиль с ABS.
Процедура снятия и установки колодок занимает не более получаса для 1 стороны.
Сразу после установки необходимо прокачать тормоза , нажимая на педаль несколько раз. На протяжении 500-700 км пути пластины будут притираться, поэтому торможение будет хуже.
Рекомендуется перед началом работ убрать тормозную жидкость до минимума. Это необходимо чтобы она не вытекла во время замены, поскольку новые детали всегда толще старых элементов. В таком случае при замене потребуется « свести суппорт «.
Если тормозуха под крышку – откачиваем шприцом небольшое количество, чтобы жидкость не потекла при сжатии тормозного цилиндра.
Артикулы тормозных колодок
Колодки на первое и второе поколение разные. Варианты без АБС.
Для Калины 1 — 21100-3501080-00 или 21100-3501080-01.
Колодки LADA Sport (ТИИР-295) для Калины первого поколения.
Для второго поколения применяют артикул 11180-3501800-83.
Колодки АТЕ артикул 142E3946 в оригинальной упаковке.
Аналогичные номера используются для Лады Приоры. Владельцами замечено, что с завода используют колодки ТИИР , но они отличаются средним качеством, быстрым износом, а также появлением скрипа во время торможения после нескольких тысяч километров пути.
Когда менять (регламент)
Для контроля износа колодок достаточно заглядывать в смотровое окошко пару раз за год, например, при смене резины.
- Замену передних колодок необходимо проводить в 1.5-2 раза чаще, чем обслуживание задней тормозной системы.
- Точно определить пробег для замены сложно, но в среднем износ наступает через 30-50 тыс. км.
- Для точной диагностики рекомендуется каждые 10-15 тыс. км проверять толщину накладки на колодках.
- Критическое значение – 2 мм и менее.
Тюнинг
Тормозную систему можно доработать, установив колодки спортивного типа марок: Брембо, Ванкс или ПроСпорт.
Однако для проведения такой работы потребуется не только установить новые колодки, но и заменить суппорта, ведь они будут отличаться по размерам от стандарта.
При тюнинге мы рекомендуем использовать мягкие колодки, у которых на 1 мм толще пластины. Они позволяют обеспечить улучшенное торможение, а скорость износа диска будет в несколько раз меньше, однако срок эксплуатации и замену выполнять приходится каждые 15-20 тыс. км.
Особенности замены и причины
Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.
Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.
Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.
Читайте также: