Замена задних тормозных дисков вольво хс90
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volvo XC90 , прокачка тормозов Volvo XC90 , схема тормозной системы Volvo XC90 , ремонт тормозной системы Volvo XC90 , неисправности тормозной системы Volvo XC90
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем стояночный тормоз.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…
… и затем снимаем фиксатор.
7. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
8. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
9. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
10. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой от скобы-держателя.
11. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой). Также извлекаем из него два направляющих пальца. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
12. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
13. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом на 13 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
14. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
15. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также направляющие пальцы тормозного суппорта.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его болтом. Момент затяжки: 10 Н∙м.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 90 Н·м + доворачиваем их на 90˚.
6. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
7. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
9. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
11. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
12. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
13. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
14. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 25 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
15. Аккуратно устанавливаем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.
16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Пришло время менять задние тормозные диски и колодки, также посмотрим ножной тормоз.
Позвонил официалам и охренел цена задних тормозных дисков за 2 штуки 17400 рублей, а задние колодки 7200 рублей. Оригинал вроде ставят ATE, в 77VOLVO задние тормозные диски АТЕ стоят 9400 рублей пара, вот и думаю стоит ли переплачивать за оригинал? Кто что посоветует. Задние оригинальные тормозные диски и колодки отходили 177 000 км, считаю достойный пробег. Синие коробочки победили, взял в 77VOLVO разница в цене с ATE 3 000 рублей, а по тестам на Драйве разница есть в пользу оригинала.
Запчасти
Volvo XC90 2012, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 32
Диски хз, а вот по поводу переплаты за оригинал вольво на которых написано АТЕ даже не джаред, я как бы хз :)
А где Вы увидели на фото надпись АТЕ?
Это не совсем верный тест :) Колодки АТЕ имеют индекс GF, а это как раз то, что мы видим в тестах.
C до 0.15
D с 0.15 до 0.25
E с 0.25 до 0.35
F с 0.35 до 0.45
G с 0.45 до 0. 55
H с 0.55 до 0.8
Z не определен
Т.е. на холодную с 0.45 до 0. 55 и на горячую с 0.35 до 0.45. У меня сейчас стоят колодки передние под 2 суппорта с индексом НН фирмы АТЕ. Как бы чего сравнивать колодки если на них и так всё написано.
Джаред имеет индекс GG.
К нам на плановый ремонт приехал автомобиль Volvo XC90, на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем из оцепления фиксирующую скобу:
Поддеваем и снимаем заглушки с болтов:
Используя 7 шестигранник откручиваем направляющие пальцы суппорта:
Крепкой отвёрткой максимально разжимаем колодки между собой. При этом стоит следить за уровнем тормозной жидкости, он пойдёт вверх и может выйти из бачка. Лучше заранее отсосать небольшое количество тормозухи при помощи большого шприца.
Снимаем суппорт. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Суппорт лучше при этом подвесить чтобы он висел на шланге. Головкой или накидным ключом на 13 отворачиваем болты крепления скобы суппорта:
Вытаскиваем скобу и очищаем её щёткой с металлической щетиной. Головкой на 10 отворачиваем болтик, который фиксирует тормозной диск:
После того как сняли диск вы можете увидеть детали и колодки ручника, при необходимости можете их поменять. Рекомендую почистить это место из баллона очистителем тормозов. Затем пройдитесь щёткой по металлу и смажьте посадочное место диска медной смазкой.
Поршень сдавливаем при помощи струбцины или других подручных средств:
Ставим новый диск, закручиваем его болтик. Устанавливаем очищенную скобу. Направляющие при сборке тщательно очищаем, можно пройтись нулевой наждачкой, затем смазываем смазкой для суппортов. Не лишним будет добавить смазки в поршенёк, для этого немного отогните пыльник отвёрткой и добавьте смазку из шприца. Собираем в обратном порядке, момент для затяжки суппорта 9Нм, если у вас есть динамометрической ключ. Перед началом движения запустите двигатель, затем несколько раз до упора жмите на педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться друг к другу, поэтому качество торможения будет страдать.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Volvo XC90:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Вольво XC90:
Подскажите, при снятии задних тормозных дисков надо как то ослаблять тросы ручника ?
Если да, то подскажите где?
Mike15
Обслужил стояночный тормоз (не отходили колодки с одной стороны), с муфтой тоже разобрался, ничего сложного нет: ни в ослаблении, ни в регулировке, на горке держит. С муфтой конечно не очень удобно, но все выполнимо. Тут есть один пост на форуме, в котором правильно описано как с ней работать (по сути как в VIDA, но поподробней), на многих drive2 пишут не совсем верно..
А Andrey
For life
Спасибо ,это я понимаю как делать . Вопрос в другом, иногда я так понимаю буртик внутри диска не дает его снять и тогда ослабляют трос ручника. Я правильно понимаю, что это не всегда требуется? Видел как регулировали его натяжение в районе тунеля с водительской стороны в одном отчете. Или надо будет в таком случае в педальный узел лезть. Заранее узнаю,чтобы потом не искать как его сдернуть
Maeglin
Шовинист
Если цанговый разъем в туннеле распустите, потом регулировать замучаетесь, там не самая удобная конструкция. Обычно диск слезает и так, за счет грубой силы и двух здоровенных отверток.
Mike15
На некоторых модификациях лезут не в туннель, а "обнуляют" натяжение в бобине устройства ручника, снимая ее вместе с педалью ручника. Только как определить по ВИДЕ, какая конкретно модификация -- я так и не понял
снимают устройство с педалью, оттягивают за рычажок на бобине так, чтобы отверстия совпали и вставляют через эти отверстия фиксатор типа гвоздя-сотки, после этого снимают диски задние
у меня вообще после использования педали ручника (после отпускания) -- колодки в правом колесе блокируются (не отходят), писк дикий и диск нагрет, теперь вот не пользуюсь ручником (боюсь сорвет накладки колодок), жду весны. Что может быть? Правый трос в оплетке закис??
Вопрос в другом, иногда я так понимаю буртик внутри диска не дает его снять и тогда ослабляют трос ручника. Я правильно понимаю, что это не всегда требуется?
без ослабления ручника (по ВИДЕ рекомендуют ослаблять), снять то может и снимите, но вот надеть новые диски бывает проблема даже при ослабленном тросе, некоторые даже буртик подпиливают на новых дисках
михась
Если цанговый разъем в туннеле распустите, потом регулировать замучаетесь, там не самая удобная конструкция. Обычно диск слезает и так, за счет грубой силы и двух здоровенных отверток.
без ослабления ручника (по ВИДЕ рекомендуют ослаблять), снять то может и снимите, но вот надеть новые диски бывает проблема даже при ослабленном тросе, некоторые даже буртик подпиливают на новых дисках
Наверное мало кто сталкивался с проблемным снятием, т.к. инфы мало. В боковой части трос с муфтой и стопорным кольцом ,я так понимаю самое простое возможное ослабление, но будет ли его достаточно? В педальный не полезу..
А Andrey
For life
Mike15
Наверное мало кто сталкивался с проблемным снятием, т.к. инфы мало. В боковой части трос с муфтой и стопорным кольцом ,я так понимаю самое простое возможное ослабление, но будет ли его достаточно? В педальный не полезу..
может и будет достаточно, главное потом вернуть муфту в изначальное положене, не напортачив с натяжением. по ВИДЕ два варианта: туннель и педальный узел. Как мне показалось (хотя сам еще не лез), с педальным узлом легче: обнуляется натяжение, потом после установки дисков вынимается фиксатор из отверстий и натяжение остается таким, каким было до.
Варианты по ВИДЕ:
1) С ручная регулировкой тросов: лезем в туннель
2) С автоматич. регулировкой: снимаем педальный узел и обнуляем
Maeglin
Шовинист
михась
А педальное обнуление только до 2005 года работает? Или оба способа возможны (тунельный, педальный) на 2010 годе. Кто знает?
Mike15
А педальное обнуление только до 2005 года работает? Или оба способа возможны (тунельный, педальный) на 2010 годе. Кто знает?
порылся в инете, в некоторых недостоверных источниках (в т.ч. drive2) вроде указывалось, что да, авторегулировка (педальный узел) была где-то в начале 2000х, потом -- только туннель, не это не точно, я так понимаю Короче, критерий проверки такой: смотрим наличие цанговой муфты в туннеле под обшивкой, если она там есть -- значит работаем там. Если там пусто (только трос без муфты) -- ковыряемся с педальным узлом. В ВИДЕ странно описано в случае замены дисков сзади: для педального узла указано обнулить перед снятием диска, а для туннельного варианта -- перенастроить. Что значит перенастроить: ослабить или просто привести в состояние без излишнего натяжения -- не ясно или перевод на русский такой. После установки новых дисков -- опять регулировка в туннеле, вот хороший отчет на drive2 (только настройка натяжения без замены дисков): 6. Регулировка стояночного тормоза — Volvo XC90, 2.5 л., 2003 года на DRIVE2
Можно сначала туда вообще не лезть и попробовать новый диск натянуть так. Сергей говорит, что нежные вращательные движения "наше все" и у него все залезало. Если не полезет -- тогда снимать натяжение, как делал Михась. Когда диски надеты -- можно их для профилактики отцентровать на ступице колёсными гайками.
Читайте также: