Замена задних стоек ниссан примера р12 на стойки от максимы
Ребят кто подскажет номер аналога шаровый нижний на ниссан примеру р12 2001Г.В. 2.0l правый руль,если разница в шаровых на лев.и прав.руль
я себе недавно менял шаровые, на япика Rts ки встали как родные , так что можешь их покупать )
Какие стойки лучше приобрести.
Задумываюсь о замене стоек. Подвеска уж больно жесткая пробивает часто, да и за 7лет эксплуатации пора бы поменять
Аналогичный вопрос по P11 Нужны аморты все 4 шт, какие лучше брать. + нужны сайлентблоки и передние рычаги.
Вот оптимальный вариант по многочисленным рекомендациям опытнейших форумчан. Заказ по Emex. на днях придет буду менять, пока тоько перед.
Кат.№ 331014
СТОЙКА.
KYB
2 845,63
Кат.№ 331015
СТОЙКА.
KYB
2 982,12
После замены прошло пару недель, незнаю что произошло, но подвеска меня опять раздражает и машину опять колбасит,вроде бы вначале так хорошо было,может все дело в скорости. Реально на 60-70 ощущения табуретки опять появилось.И это не вопрос,это не проблема,это просто примера!Моя первая и самая любимая любимая машина)))))))
ставте передние стойки от 11 кузова вместо задних 12, тачку не узнаете реально небо и земля я еще под передние проставки выточил на 1,5см (благо друг токарь) и все ! ни когда не думал что примера мжет так ехать, честно говоря хотел уже скидывать тачку из-за дубовой ходовки ,ан нет сейчас едешь как белый человек
ставте передние стойки от 11 кузова вместо задних 12, тачку не узнаете ,реально небо и земля,, я еще под передние проставки выточил на 1,5см (благо друг токарь) и все ! ни когда не думал что примера мжет так ехать, честно говоря хотел уже скидывать тачку из-за дубовой ходовки ,ан нет сейчас едешь как белый человек
а установка "родных"стоек не поможет -короткоход как бил так и будет бить. со стойками от цефирки может и есть положительный эффект не знаю ,но вот установка стоек от11 кузова приятно удивляет, причем во всех моментах -начиная от цены(1500р)заканчивая ходовыми качествами а Фебест и МАСУМА это говно
misado,
Это понятно, что фебест и масума говно, но других вариантов нет вообще. Есть только вариант б/у рычага, предлагают за 1500, с родными сайлентблоками. Вот сейчас думаю, либо замена сайлентов на фебест (430 руб. штука, без работы), либо замена рычагов на б/у (1500 руб, замена своими руками). Что-то пока больше склоняюсь ко 2-му варианту.
По поводу подвески.
Перед: стойки 331014, 331015 - KYB, C4N-11011 - Пружина OBK
Никаких нареканий нет.
Зад: стойки от максимы 341271 - KYB, C4N-38132 - Пружина OBK ROBNI-38U23
Очень жёсткая. Если машина не тяжело гружённая, то бьют на ямках. Думаю, что виноваты пружины. Посмотрим, может присядут со временем, помягче будет.
еще раз передние стойки от 11 кузова, а задние оставить от 12 кузова так? переделывать что-нить надо или все так подойдет?
да нет , передние от11 кузова ставь вместо задних 12куз. я ниже говорил об этом и фото выкладывал. там крепления немного отпилить нужно .5минут болгаркой
Скажу большее задние стойки на P12 подходят от Sunny B14/B15 :
341186 (N15/B14 кузова)
341194 (N15/B14 кузова)
341226 (N15/B14 кузова)
341279 (N16/B15 кузова)
341325 (собственно сами Primera P12)
Родные задние стойкие очень кароткоходные! Из-за этого и жесткость. Если менять, то лучше ставить те, где шток длиннее. К примеру с Цевиро, шток будет на 2,5 см длиньше, соответственно и машинку можно приподнять дополнительно и мягко будет!
А кто то говорил что от Цефиро в 32-м кузове подходят. Что то с трудом верится что у Санни, Примеры и Цифиро одинаковые задние стойки. Масса у машин сильно отличается. Может только крепления одинаковые а внутри разные клапаны и т.д.
От Цифры подходят по креплениям и пружина встает как родная, шток длиньше и на массу потяжелей расчитаны.
Меня такой вариант устроил, дополнительно к этому я покругу машинку поднял на 2,5 см.
А кто то говорил что от Цефиро в 32-м кузове подходят. Что то с трудом верится что у Санни, Примеры и Цифиро одинаковые задние стойки. Масса у машин сильно отличается. Может только крепления одинаковые а внутри разные клапаны и т.д.
Ну вот. От Санни я точно брать не буду. Сейчас хочу поменять задние стойки, т.к. не нравится как раскачивает. Вот думаю что брать: Максима & Цефиро седан/универсал, Примера Европа или Примера Япония.
Ну вот. От Санни я точно брать не буду. Сейчас хочу поменять задние стойки, т.к. не нравится как раскачивает. Вот думаю что брать: Максима & Цефиро седан/универсал, Примера Европа или Примера Япония.
Ну вот. От Санни я точно брать не буду. Сейчас хочу поменять задние стойки, т.к. не нравится как раскачивает. Вот думаю что брать: Максима & Цефиро седан/универсал, Примера Европа или Примера Япония.
Что значит брать ?
У нас в магазине на Амортизаторы такой ЖОР , что выбирать от Цефиры или от Примеры ставить .
Щас берут всё .
Вот и у меня сухие, но устали.
Кстати ты сегодня когда уезжал окатил меня из лужи по колено. Аккуратнее надо бы.
Говорят что от А32. Ремонтники подтверждают то, что их можно поставить, но не гарантируют их корректную работу, т.к. они отличаются размерами и ходом штока.
Есть мысль самому поменять задние стойки. Какова последовательност действий? Есть ли подводные камни при данной процедуре?
Да - задние стойки подходят от А33
Они выше чем на TP12 на один сантиметр .
Если хочешь приподнять зад авто
Щас их держу в руках 341325 (TP12) и 341271 (A33)
К сожалению фото выложить не могу (((
З.Ы. от АЗ2 Н!Е! П!О!Д!Х!О!Д!Я!Т!
виток пружины на 32 кузове больше
Поменял и перед и зад. Пришлось поставить KYB. Перед взял в Инте по 3150, а зад в Иномаркете по 2000. Стойки Бильштайн (зад) на WTP 11 никому не нужны? Недорого!
Очень уж хотелось Бильштайн. Каябу я уже покупал, на другие машины. Очень быстро проходит эффект новых стоек.
Получается задние на P12 подходят от Maxima QX (A33) ориг.номер E6210-5Y025, а какие подходят вперед для увеличения клиренса?
сьездил значит я на диагностику
испытание подвески
эффективность передней оси(%): левая-58% правая-51% разница7%
эффективность задней оси(%) : левая-31% правая-42% разница 11%
резонанс передней оси: левая 15,2 правая16,9 разница 1,7 мм
резонанс задней оси: левая 28,0 правая 24,3 разница 3,7мм
Вообщем диагност сказал ,что за 100%,якобы нужно барть число 80.
И еще был удивлён,тем,что подвеска нового образца.(Стоек стабилизатора нет . )
есть какие то рычаги ,которые убить трудно.Не поленился ,спустился с ним в яму ,точно есть такие.Хотя до этого я думал ,что в подвеске есть стойки стабилизатора(яйца).По поводу стука в стойке ,было сказано следущее: иногда бвает неравномерное снашивание стойки.т.е на определённой высоте стойка сносилась и не отрабатывает ямы,неровности.Визуально стойка не спотевшая(сухая)
Вообщем из за этого попадая в яму амортизатор, как бы работает на разрыв, в следствии этого стук .
Вопрос бывалым ,такое возможно или по ушам проехал диагност ,хотя смысла не вижу .Амортизатор поменяют бесплатно если куплю в их магазине ,передний стоит 3.590 руб.Каяба.
Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора
Снятие-установка и переборка задних стоек, замена стоек и втулок заднего стабилизатора на NISSAN PRIMERA P12 2005 г/в с кузовом "седан".
При замене левая и правая сторона идентичны, поэтому на фотографиях они попадаются вперемешку.
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Домкрат, баллонный ключ (для снятия колеса) и страховочный упор
2. Трещотка с квадратом 1/2, головки на 16,19 (привожу размерность головок тех что были у меня, на
некоторых авто, особенно последних годов выпуска они могут незначительно различаться)
3. Мощный вороток с квадратом 1/2
4. Длинный удлинитель с квадратом 1/2
5. Загнутые накидные ключи на 14 и 17
6. Рожковый ключ на 19
Специнструмент:
1. Стяжки для пружин
2. Съемник для задних стоек ВАЗ 2109 (куплен в автозапчастях за 60 руб., можно обойтись и без него, приспособив что-нибудь)
Смазки:
1. WD-40
2. Защитная смазка на основе меди
Приступаем:
1. Ставим авто на передачу, ручник, поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Устанавливаем страховочный упор.
2. Обильно проливаем все резьбовые соединения WD-40.
Если менять только втулки и стойки стабилизатора, можно сразу перейти к пункту 6.
3. Откручиваем нижний болт крепления стойки, используя мощный вороток и головку на 19. Гайка застопорена в самом амортизаторе, поэтому держать ее не надо. Вытаскиваем болт и вынимаем гайку из зажима.
4. Откручиваем две гайки верхнего крепления стойки головкой на 16, используя трещотку и удлинитель.
5. Вынимаем стойку в сборе в направлении: вниз, вперед (к переду авто).
Тем кто меняет только стойки, можно сразу перейти к пункту 11.
6. Головкой на 16 (при необходимости используя мощный вороток) придерживая с обратной стороны рожковым ключом на 19 откручиваем стойку стабилизатора и снимаем ее.
7. Откручиваем две гайки на 16 (красные стрелки) крепящих втулку заднего стабилизатора, снимем скобу и саму втулку.
8. Одеваем новую втулку, ставим скобу и закручиваем гайки
9. С обратной установкой стойки заднего стабилизатора у меня возникли проблемы. Суть: старая стойка имела две шпильки с резьбой М10 и соответствующие отверстия в кузове и в стабилизаторе, новая же - одну шпильку М10, другую М12.
Стойки приобретались по ВИНу (в примечаниях стояла "замена производителем устаревшего артикула"). Проведя небольшое расследование, узнал, что Ниссан изменил конструктив стойки заднего стабилизатора. Мне было рекомендовано рассверлить отверстие в заднем стабилизаторе до 12 мм (запас по прочности там большой), что я и сделал (металл стабилизатора очень прочный, поэтому запаситесь хорошей дрелью и заточенным сверлом на 12).
ВНИМАНИЕ ! Данная рекомендация получена от неофициальных дилеров, поэтому каждый решает для себя сам, сверлить или нет. Если будете ставить стойку нового образца, не забудьте прикупить гайку для резьбы М12.
10. Устанавливаем и закручиваем стойку стабилизатора. Т.к. машина вывешена не полностью, придется слегка приподнять заднюю балку чтобы завести стойку стабилизатора в крепежные отверстия (при снятом амортизаторе это легко сделать рукой, если амортизатор не снимали, то можно немного поддомкратить балку с нужной стороны).
11. Т.к. стойки я менял в сборе и старые не разбирал, могу об этом только написать (без фото), но сложного там ничего нет.
Если стояли родные стойки, то кривым накидным ключом на 17 (если не родные, то смотрите сами размерность) немного ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Съемниками стягиваем пружины, откручиваем до конца центральную гайку и разбираем стойку.
ВНИМАНИЕ ! Будьте аккуратны при работе с пружинами. Съемники должны плотно зацепляться за витки пружины и располагаться строго друг против друга. Стянутая пружина находится под большим давлением и при резком распрямлении может нанести сильные травмы!
Читайте также: