Замена задних сайлентблоков передних рычагов фольксваген тигуан
Антиквар, вот Вы странный человек!
Откройте вкладку "Задний сайлентблок", в первом посте, и будет Вам счастье!
Антиквар
Постоялец
Антиквар, вот Вы странный человек!
Откройте вкладку "Задний сайлентблок", в первом посте, и будет Вам счастье!
Ничего странного. В первом посте в аналогах нет лемфордера почему-то. Хотя здесь его хвалят, я тоже не раз слышал что хорошие. Продавец тоже этот бренд посоветовал в качестве аналога.
A-boss
Антиквар
Постоялец
Аа, я не понял в первом посте что это Lemforder
Но я то хочу только резиновые втулки поменять, без кронштейна. мне предалагют артикул Lemforder 3940601
Но не уверен я, что совместимо
Alex_T65
Постоялец
Ничего странного. В первом посте в аналогах нет лемфордера почему-то. Хотя здесь его хвалят, я тоже не раз слышал что хорошие. Продавец тоже этот бренд посоветовал в качестве аналога.
Вот Вам еще, к размышлению:
Номера задних сайлентблоков :
Оригинал 3C0199231E (4 дырки в резинке)
Усиленный 3C0199231F (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion)
Усиленный Meyle 100 610 0014/HD - аналог 2 дырки
Спорт 8J0 199 231 (от Ауди ТТ без дырок)
Спорт Meyle 100 610 0028 (аналог ТТ)
Спорт SWAG 32 93 4839 (аналог ТТ)
И Ваш любимый Лемфердер:
Lemforder 37665 01
Miha-M
Alex_T65
Постоялец
Аа, я не понял в первом посте что это Lemforder
Но я то хочу только резиновые втулки поменять, без кронштейна. мне предалагют артикул Lemforder 3940601
Но не уверен я, что совместимо
Антиквар, а вот Вам для наиполнейшего понимания:
Это на AUDI TT RS3, а то что Вам предложили выше Lemforder 3940601, - это с Volkswagen PASSAT, хотя тоже, вроде бы, подходит.
LEMFOERDER 2713401 С-блок переднего рычага AUDI TT/RS3
Хотя на фото все видно
Смотрите и выбирайте сами.
YRII77
Участник
Всем привет! Вчера сгонял в сервис(через знакомых). Вердикт следующий, замена сйлентблоков переднего рычага передние(их почти нет) и опорный кронштейн (тоже рекомендовали заменить.
По задней подвеске не критично, но тоже нужно поменять сайлентблоки)
Получается, что надо узнать мнение многих. В итоге решил остановиться на фирме LEMFOERDER, закажу в понедельник). К опорному кронштейну сразу закажу новые болты крепления.
Что то еще нужно дозаказать?
Alex_T65
Постоялец
Всем привет! Вчера сгонял в сервис(через знакомых). Вердикт следующий, замена сйлентблоков переднего рычага передние(их почти нет) и опорный кронштейн (тоже рекомендовали заменить.
По задней подвеске не критично, но тоже нужно поменять сайлентблоки)
Получается, что надо узнать мнение многих. В итоге решил остановиться на фирме LEMFOERDER, закажу в понедельник). К опорному кронштейну сразу закажу новые болты крепления.
Что то еще нужно дозаказать?
Юрий, первый пост читаем, коим расписано все лаконично и понятно, причем под этим постом куча спасибо людей, которые этим уже воспользовались. Значит, работа человеком, сделана не зря.
YRII77
Участник
Юрий, первый пост читаем, коим расписано все лаконично и понятно, причем под этим постом куча спасибо людей, которые этим уже воспользовались. Значит, работа человеком, сделана не зря.
Спасибо автору. Я читал.Вопрос не в этом, просто у меня номер например без f
Еще вопрос, как я понял я меняю сайлентблок, нужно ли менять (79-00902-sx_втулка стабилизатора переднего!)?
Болт крепления VAG N 101 410 03 нужно менять?
Alex_T65
Постоялец
Спасибо автору. Я читал.Вопрос не в этом, просто у меня номер например без f
Еще вопрос, как я понял я меняю сайлентблок, нужно ли менять (79-00902-sx_втулка стабилизатора переднего!)?
Болт крепления VAG N 101 410 03 нужно менять?
Юрий, ну вот, Вы опять на своей волне.
Рычаг подвески, - это цельный рабочий механизм и выход из строя хотя бы одной части влияет и на все остальные. Это неизбежно.
Если хотите четкую и безопасную подвеску, то замена, как минимум, и передних и задних сайлентблоков, а как максимум, все вместе с шаровой опорой.
Вы, видимо, очень желаете выйти с минимальными потерями, но тут Вам никто не поможет, экстрасенсов нет, чтобы проверить, через компьютер, все резинки на рычагах подвески Вашего автомобиля.
Добавлю, что конструктивно, у VAG, всегда заложены замены всех болтов, а так, на вкус и цвет, как говорится.
Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.
Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.
Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.
Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.
Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.
Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.
Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.
Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.
Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.
Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:
Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.
Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.
Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.
Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.
Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.
Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.
Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.
Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.
Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.
Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.
Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.
Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.
Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком
6 - Болт ( примечание: которых 2 штуки )
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
- заменять после каждого снятия
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg
5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком
6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия
Внешний вид: поперечный рычаг подвески; поворотный кулак; стабилизатор
Наименование
Данные по модели
Pычаг подвески, поперечный
Поворотный кулак
Стабилизатор
4Motion+
CAVA,CAVD,
CAWA,CAWB,
CCTA,CCZD,
CCZB,CTHA,
CTHD,CCZC
Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)
Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)
1K0407255AA
1K0407256AA
Гайка шестигранная самоконтр.
Шестигранная гайка с буртиком
Гайка шестигранная самоконтр.
D - 02.08.2011>>
Шариковый болт
альтернативно:
M12X1,5X45
WHT 000 237
Амортизатор
см. панель иллюстр., поз.:
Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся
Болт с шестигранной головкой
Cтабилизатор в сборе
5Q0 411 315 A
Тяга, соединительная
D >> - 29.09.2014
учитывать техническую инф. по продукту:
Шестигранная гайка с буртиком
Шестигранная гайка с буртиком
Болт 12-гранный, с буртиком
Подшипник ступицы с монтажными деталями
Кронштейн навесных агрегатов
см. панель иллюстр., поз.:
Инструмент для ремонта элементов подвески
- Головка № 18 6 гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна
- Головка № 16 6 гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры
- Головка № 13 6 гр. — Болты защиты двигателя
- Бита Torx № 20 — Саморезы защиты двигателя
- Ключ комбинированный №18
- Ключ комбинированный №16
- Тиски для запрессовки сайлентблоков (съемник для снятия сайлентблока)
- Две трубы длиной около метра (малая труба для одевания на вороток, большая для одевания на ключ)
- Жидкое мыло для рук
Замена передних сайлентблоков передней подвески VW Tiguan
Колеса снимать не надо, если имеется яма.
Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля, разгружаем подвеску.
Снимаем защиту двигателя.
- Открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески -стрелки-
- Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке
- Зафиксировать положение опорного кронштейна
Приспускаем подрамник. Откручиваем болты как указано на фото ниже:
1В, 2В, 3В, 4В — выкручиваем полностью
1ОС, 2ОС — только освобождаем на 1,5 - 2 см
Ослабить болты крепления опорных кронштейнов
Теперь необходимо отвернуть болты крепления переднего нижнего рычага передней подвески, артикул VAG N 101 410 03 (M12 X 1,5 X 110):
- поз. -11- с левой стороны автомобиля
- поз. -12- с правой стороны автомобиля
С правой стороны болт выкручивается и извлекается без проблем.
С левой стороны извлечь болт крепления переднего нижнего рычага передней подвески просто так не получится, мешает АКПП. Болт упирается в картер, поэтому головкой пользоваться не удобно, понадобится накидной ключ на 18.
Для извлечения болта с левой стороны монтировкой отодвигаем подрамник от двигателя.
После этого выкручиваем болты крепления задних кронштейнов сайлетблоков. Процедура описана ниже.
После этого вытаскиваем рычаги передней подвески.
Зажимаем рычаг в тиски.
Для облегчения выпресовки сайлентблока с одной стороны срезаем резиновый бортик.
Устанавливаем приспособление и начинаем выпресовывать сайлентблок.
Выпресовать сайлентблок можно с помощью тисков.
Результат на лицо
Берем новый сайлентблок VAG 1K0 407 182
- высота или толщина: 54 mm
- внутренний диаметр: 12 mm
- наружный диаметр: 48 mm
- наружный диаметр: 28 mm
На внешнюю поверхность сайлентблока VAG 1K0 407 182 наносим монтажную смазку G 294 421 A1 или просто смачиваем сайлентблок жидким мылом.
Для того чтобы исключить повреждение сайлентблока при запрессовке, его необходимо установить наклонно. В процессе запрессовки сайлентблок установится ровно.
Сайлент-блок следует располагать с наклоном (в сторону треугольного рычага), при этом фаска -стрелка- должна зайти в отверстие, как это показано на рисунке.
Вариант запресовки сайлентблока VAG 1K0 407 182
Запрессовывать сайлент-блок, пока его внутренняя часть -1- не установится вровень с краями отверстия треугольного рычага -2-.
Немного выпрессовать сайлент-блок обратно.
Размеры -a- и -b- должны быть равны.
Замена сайлентблока произведена.
Съемник для снятия, монтажа сайлентблока (при необходимости, если нет тисков)
Штатный опорный кронштейн с сайлентблоком (с 4 дырками) для VW Tiguan
Есть два варианта: поменять запрессованный сайлентблок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки.
Внешний вид оригинального опорного кронштейна с сайлентблоком (с 4 дырками в резинке) для VW Tiguan – оригинал VAG 3C0199231E
В опорный кронштейн VAG 3C0199231E запрессован сайлентблок (резиновая втулка) – оригинальный артикул
VAG 1K0407183E, VAG 1K0407183L (с 4 дырками в резинке), который устанавливается в подвеске:
- Seat Cordoba/Vario, Ibiza/ST
- Skoda Fabia, Roomster
- VW Polo/Derby/Vento-IND, Suran/Spacefox
Таким образом, можно сделать вывод:
В штатном, стоковом, оригинальном опорном кронштейне VAG 3C0199231E с салейнтблоком VAG 1K0407183E , устанавливаемым на заводе на VW Tiguan, желательно заменить салейнтблок на усиленный с артикулом VAG 1K0407183G .
Салейнтблок VAG 1K0407183G применяется в подвеске автомобилей:
- Audi A3/Q3
- Seat Alhambra II (710)/Altea (5P1)/Altea XL (5P5,5P8)/Leon II (1P1)/Toledo III (5P2
- VW Beetle кабрио (5C7)/Beetle хэтчбек (5C1)/Golf Plus V (5M1)/Golf Plus VI (521)/Golf VI (5K1)/Golf кабрио VI (517)/Jetta V (1K2)/Passat Alltrack (365)/Passat Variant VII (365)/Passat седан VII (362)/Sharan II (7N1)/Touran (1T1, 1T2)/Touran II (1T3)
Отличие опорного кронштейна и взаимозаменяемость сайлентблока от Audi TT к VW Tiguan
Оригинальный опорный кронштейн для VW Tiguan VAG 3C0 199 231 E (с 4 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:
- Audi Q3, Audi RSQ3
- Seat Alhambra
- VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan
Основное отличие 4 отверстия для амортизации вибраций рычага.
Усиленный опорный кронштейн VAG 3C0 199 231 F (с 2 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:
- Audi Q3, Audi RSQ3
- Seat Alhambra
- VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion
Кронштейн VAG 3C0 199 231 F также можно устанавливать на VW Tiguan.
Однако, иногда имеется желание установить спортивные опорные кронштейны VAG 8J0 199 231 от Audi TT (без дырок в резинке салейнтблока). О них поговорим ниже.
Опорный кронштейн от Audi TT к VW Tiguan не подходит…, вернее он подходит по размеру, но не подходит по крепежу - не встают по болтам, но что ещё более важно - они не обеспечивают соосности между рамой и подрамником, как при крепеже с сайлентблоками VW Tiguan. Разница в том, что родные (VW Tiguan) находятся как бы на одной оси по левому и правому креплению к раме и к подрамнику, а сайлентблоки от Audi TT немного смещены, т.е. предполагают что подрамник будет находиться ниже на 4 - 5 мм, относительно крепления на раме, что не позволяет их поставить не опустив подрамник, или не установив прокладок.
Наглядно как будут стоять опорные кронштейны от Audi TT на VW Tiguan представлены на рисунке ниже:
В опорные кронштейны переднего рычага можно запрессовать сайлентблоки (резиновая втулка) различной конфигурации
- штатные, мягкая подвеска с 4 дырками
- усиленные с 2 дырками
- спортивные без дырок от Audi TT
Рассмотрим отличия сайлентблоков:
В оригинальных сайлентблоках VW Tiguan быстрее изнашивается шестигранное отверстие, в котором фиксируется палец рычага. Палец рычага пытается провернуться в сайлентблоке. Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню, неровностям на дороге, "лежащим полицейским".
Сайлентблок от Audi TT делают машину "собраннее" на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.
Оригинальный опорный кроншнейн для VW Tiguan
VAG 3C0 199 231 E
сайлентблок VAG 1K0407183E
4 дырки в резинке салейнтблока
Усиленный опорный кроншнейн
VAG 3C0 199 231 F
сайлентблок VAG 1K0407183G
2 дырки в резинке салейнтблока
Спортивный опорный кронштейн
для Audi TT
VAG 8J0 199 231
сайлентблок VAG 8J0407183G
без дырок в резинке салейнтблока
Распрессовка заднего сайлентблока переднего рычага подвески VW Tiguan
Запрессовка нового заднего сайлентблока переднего рычага подвески
Демонтаж, монтаж опорного кронштейна с сайленблоком
Демонтаж опорного кронштейна
Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10640301) шести гранной головкой № 18
При сборке болт затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.
Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10560702) шести гранной головкой № 16
При сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.
Болты заменяются после каждого снятия
Монтаж
Новый сайлентблок очень плотно надевается на рычаг подвески, его приходится забивать.
Перед монтажом опорного кронштейна, жидким мылом смазываем отверстие сайлентблока. Одеваем сайлентблок на рычаг передней подвески. Сайлентблок зайдет на шестигранник рычага на половину. Далее, используя деревянную проставку, молотком набиваем сайлентблок.
До конца сайлентблок при помощи молотка может не встать (остается 5-7 мм).
Поэтому, для облегчения закручивания болтов рекомендуется сначала зафиксировать опору двумя болтами: большим и маленьким.
Сначала закручивается один маленький болт M10X70 (артикул N 10560702) в крайнюю ближнюю к центру дырку без затяжек.
Затем в противоположное крайнее отверстие вставляется монтировка. Получается рычаг, при помощи которого с небольшими усилиями сайлентблок встает в штатное место. Фиксируем опорный кронштейн большим болтом M12X1,5X100 (артикул N 10640301).
Далее устанавливаем второй малый болт, и затягиваем все болты до упора с предписанными моментами затяжки.
Собственно это все, переходим к другой стороне.
- на меньших болтах 50 Н•м и довернуть на 90°
- на больших болтах 70 Н•м и довернуть на 180°
Все на месте, теперь в дорогу!
При копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Адрес страницы в сети интернет:
Читайте также: