Замена задних сайлентблоков митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Дядька тему говорит, я втулок заднего поперечного рычага в неоригинале невстречал. Если кто подскажет артикул аналога скажу ОООгромное спасибо. По сайлентам поперечного рычага, ставил сайленты Febest. Так же менял 2 задних верхних малых рычага (лев+прав). Хотел поменять в этих рычагах сайлент блоки, но знакомый всётаки сказал лучше менять малые рычаги в сборе. К примеру 2 сайлент блока Febest на рычаг стоят 17 уёв, то рычаг Febest в сборе 25 уёв. Оригинал 52. Выбрал золотую середину. Ходят нормуль и сайленты и рычаги.

Фебест-это к деньгам!Вот что ставил я - Замена 2 салеинтблока продольных рычагов(MR 102063),4 салеинтблока нижних поперечных рычагов(MR 102012) +2верхних поперечных рычага MR 130480(79) +болты,номерочки где то были.

Привет! пришлось с этим столкнуться, заменили на СТО в Перми! Ездил в ту сторону, маршрут получился с препятствием. Короче примерно до парома 10км по крупной щебенке и после него столько-же. Вобщем уже перед переправой накрылся с левой стороны. Так и ехал до ближейшего СТО, сам не мог разобраться. Гремел только на щебенке и т.б кочках. Один заменили, второй надо менять, оба стояли аналоги (красный полипропилен-400 р.). Снимали рычаг полностью, для запрессовки.

Езжу на Фебестовских сайлентах продольных рычагов уже второй год - пока все норм. Есть нюанс. При замене стоял не отходя от машины и контролил действия "стошников" - в результате попытались затянуть болты на висячей/ненагруженной подвеске - после 2 часов ругани и вызова начальника СТО к барьеру - отпустили болты, загнали машину на пдъёмник-эстакаду и затянули под нагрузкой.

Нюансов, у нас два дороги и слесари, так вот в большинстве случаев проблема именно дороги, если есзить по ровной дороге, то подвеска может жить более 100 000 км - проверено неоднократно по машинам пришедших из Германии.

Всем привет!
И всё-таки, кто сам менял или располагает достоверной информацией - как правильно ориентировать сайлентблоки при установке? Длинная часть центральной трубки к центру машины (вроде), а вот основная масса резины как? Вертикально, горизонтально или ещё как-то. В каталоге japancats по рисунку
Ссылка на оригинальный каталог japancats

практически горизонтально, а у меня оба вертикально стоят. Сейчас как раз в процессе замены, так что вопрос очень актуальный!

Aleks70, спасибо большое! Только что из гаража, одну сторону сделал. Установил с точностью до наоборот. Не буду перепрессовывать! Посмотрю, что и как себя вести будет. Пока что в восторге от отсутствия доставшего уже стука и мягкости правой стороны.

сайлентблок будет неправильно работать и быстро выйдет из строя. при этом будет неправильное распределение нагрузки, соответственно направильная работа подвески.

Говорят, что быстро выходят из строя, если установлен не правильно. Так же нужно затягивать все на стоячей машине, когда все рычаги в рабочем положении, иначе сайленты тоже быстро выходят из строя.

Ну, парни, пусть уже этот сайлент стоИт как запрессовал. Предшественник его стоял вертикально, верхняя часть порвана, рычаг сдвинулся до упора вперёд. Такая же картин (но без разрыва) и слева. Сейчас, после пробега в полтысячи км, втулка почти так же ровненько по центру обоймы, чуть сдвинута вниз под нагрузкой, работа подвески у меня лично с этой стороны нареканий не вызывает, оставил неменяными лишь два родных сайлента, которые в идеале.
Теперь вот думаю, как ориентировать при замене левую сторону? Наверное, сделаю симетрично. Тем более, что операция по замене не такая уж и сложная, да и цена за этот сайлент (Тайвань) не заоблачная. Начнут рваться - поменяю ещё раз. При чём искать буду уже только оригинал.
Спасибо всем откликнувшимся!
P.S. Кстати, для всех, кто сам ремонтирует подвеску: развальные болты буквально за пару минут выбиваются перфоратором, открутив на сантиметр гайку и одев на неё головку!
И ещё: не советую пытаться прессовать сайленты головкой, забивая кувалдой или молотком, без винтовой приспособы или пресса. Сегодня второпях загубил хороший сайлент RBI на нижнем поперечном рычаге.

Всем привет , ребята старайтесь на этот узел поставить качественную деталь, установил "Фебест", итог: порвался через пол года. Сейчас установил красный полиуретан, наблюдаю.

Большие сайленты на продольных рычагах ставил оригинал 1100р. шт. Остальные фебест , с деньгами было туговато, посмотрим как походят .

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. ))

Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:

А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.

В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:

MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его
MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его

Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.

Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.

Сайлентблок до меня подваривали:

Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.

SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.

Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.

У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.

Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )

Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322

Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:

Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/

В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам.

Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mitsubishi Carisma и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mitsubishi Carisma с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mitsubishi Carisma и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mitsubishi Carisma находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mitsubishi Carisma, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mitsubishi Carisma, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mitsubishi Carisma;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mitsubishi Carisma. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mitsubishi Carisma. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Carisma

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mitsubishi Carisma необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mitsubishi Carisma с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Carisma, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mitsubishi Carisma.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Carisma С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mitsubishi Carisma, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mitsubishi Carisma не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/

Читайте также: