Замена задних сайлентблоков фольксваген гольф 2

Обновлено: 11.02.2025

менял не снимая балки, на подъемнике. спереди балка подпиралась опорой, сзади висела на торм шлангах и стойках. шлангам ничего не сделалось. мож и не прально, но таааак впадлу было шланги откручивать

Что могу сказать..
Нормальные люди снимают балку,а не оставляют висеть на тормозных шлангах..
Снимай балку,тут нет ничего сложного- хватит тазоводничать..

Когда балка снята, то менять легче. А снять не так уж сложно. Вдвоём с перекусом за 4 часа управились. Это время между заездом и выездом из гаража.

я вот долго читал как менять сайленты и все говорят что уходит по 2-3 часа на сторону и вот в прошлое воскресение взялся за работу и 1,5 часа потратил на откручивание болтов, потом пытался вытащить сиарые сайленты но не получалось. В итоге собрал все обратно т.к. уже темнело и в гараже нет света. В следуйщей попытке буду менять в другом гараже где есть и свет и больше инструмента и вентилятор можно включить а то с меня текло больше пота чем количество воды которую я выпивал

да знают знают, мы тут не в тундре живем. Просто на 19 у меня были только один накидной ключ и один рожковый и усе. А сайленты не смог выбить т.к. они не менее 10-ти лет назад менялись (походу еще в немеции) и срослись с балкой. Уже буду использовать метод выпиливания резины и обоймы. Все, я спать. На выхи может соберусь поменять если на рыбалку не поеду

Если есть нормлаьный пневмоинструмент, полотно ножовки по металлу, умение работать зубилом и оправка для запрессовки из обоимы ступичного подшипника, то оба сайлентблока за 2 часа без подъёмника в гараже меняются. Ещё нужна резьбовая штанга М12, гайки, много других шайб. Снимать балку не обязательно, надо приотпустить болты крепления аммортизационных стоек, вынуть болты крепления сайлентблоков к кронштейнам балки.
Если нет опыта, проще отдать 3500-4000 р сервису по фольксвагенам, либо толковому слесарю.
Поверь, деньги за такую работу не очень большие.

Снимай балку,тут нет ничего сложного- хватит тазоводничать..

у тазоводов нет проблем с салентблоками задней балки. они там вечные!

Выходит,- немцы тупые? Не могли создать вечные СБ?

немцы создали великолепный автомобиль, но очень много немецких приколов нет в вазовсой продукции и наоборот. сильная сторона гольфа, это жёсткий кузов, подрамник, надёжность и как следствие умопомрачительная картовая управляемость. на переднеприводном, родственном, вазе слабые места: кузов, отсутствие подрамника, тормоза. у меня было несколько переднеприводных вазов и несколько приколов я так и не смог победить, а именно тормоза и гениратор на инжекторных машинах. а так переднеприводные вазы вполне неплохая продукция. помидоры оставте себе).

Что могу сказать..
Нормальные люди снимают балку,а не оставляют висеть на тормозных шлангах..
Снимай балку,тут нет ничего сложного- хватит тазоводничать..

Менял на подъемнике, без снятия балки и всяких съемников. Ушло часа 1,5. Если откручивать одну сторону, то на шлангах и не собирается висеть.

Т.е. хочешь не снимая колес выбить старый и впрессовать новый? Извращение однако.

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Давно собирался поменять сайлентблоки на задней балке и вот время пришло.

Итак по порядку.
Ставим машину в теплое сухое место. Ослабляем болты крепления задних колес и срываем гайки крепления сайлентблока. Как можно выше поддомкрачиваем зад машины и ставим подходящие опоры. Не забываем заблокировать передние колеса.

Замена сайлентблоков задней балки VW Golf 2 / VW Jetta 2

Отворачиваем колесные болты и снимаем задние колеса.
Стелим на пол картонку и лезем под машину смотреть, объект замены.

Присутствуют надрывы сайлентблоков, а значит менять, тем более что новые уже куплены и обратной дороги нет.
И тут начинается самое интересное.

Осмотр расстояний от сайлентблока до выступающих частей на балке, приводит к выводу, что выбить сайлентблоки вполне возможно, но запихнуть новые вряд ли получится, ввиду того что с правой стороны мешается небольшой кронштейн с закрепленным тормозным шлангом, а с левой стороны мешается большой кронштейн к которому крепится металлическая тяга идущая на колдун, и в нем же (кронштейне) проушина, в которой закреплен тормозной шланг.

В принципе, наверное возможно провести установку сайлентблоков и без съема балки, но лежа на полу и глядя на все это, я принял решение снять балку и довести начатое дело до конца. Не хотелось хапнуть экстримчику на все выходные (7 мая, суббота, друзья придут вечером на пиво) с колоссальными трудозатратами.

Для того чтобы снять балку необходимо отвернуть два соединения торм. шланг – торм. трубка (всего-то и делов), как раз на тех кронштейнах которые мешают мне использовать мою приспособу при установке сайлентблока.

Но опыт откручивания тормозных трубок навел на мысль, что можно будет свернуть трубку и пиво вечером не светит. Я позвонил в магазин, все в наличии имеется, собрал побыстрому все обратно и рванул в магазин. Предварительно пролив WD-40 места соединения (пока катаюсь малость отмокнет).

Купил тормозную трубку (150 руб), оказалась одна, и два тормозных шланга (по 160 руб), думаю махну заодно.

Ну и по новой - ослабление колесных болтов, гаек сайленблоков, раскрепление передних колес, подъем машины.

И мои опасения оказались не напрасными. С правой стороны гайка трубки отвернулась нормально (трубка родная стальная), а с левой стороны (трубка менянная медная) я свернул трубку в спираль, разрыва не произошло, но я в конце работ поменял на новую (не зря же ездил за ней).

И вот. Трубки отсоединены, у меня даже тормозуха не текла, наверное не давал колдун или из-за того, что машина завалена сильно вперед. Но на всякий случай я заглушил шланги от возможной протечки старым шлангом с заглушенным вторым концом (многое не выкидывается после замены - авось пригодится).

Отворачиваем болты крепления амортизатора (болт на 17, гайка на 17 внутри трубы балки) с обоих сторон балки и опускаем балку на подручные опоры, чтобы не помять защитные кожухи дисков. В моем случае это были колеса, которые естественно сняты и валяются рядом и как оказалось – лучший вариант.

Затем отворачиваем (ранее ослабленные) болты крепления сайлентблока (болт на 19, гайка на 19) и опускаем балку на опоры (в моем случае колеса).

Я, тянув прямо за колеса, вытащил балку из под машины на 2 метра, чтобы была возможность махать кувалдой.
И вот он объект для дальнейшей работы.

Вот и сайленты – конечно менять.

Вот это нужно установить:

Я тупо встав ногами на балку, хрястнул кувалдой в торец сайлентблока – он сразу въехал в балку заподлицо (где-то на 8 мм). Дальше вопрос – чем дальше его пробивать.
И вот оно решение. Пошел в барахле искать кусок трубы с наружным диаметром не более 44 мм, а попалась втулка нар диаметр 42 мм, внутренний как раз с натяжечкой от руки надевающаяся на выступ (центральный стальной ) сайлентблока. Сейчас нет под руками точных размеров, но я ничего не выкинул, померяю и выложу эскизик.

Так вот, одеваем втулку на выступ сайлентблока и кувалдой раз 5-6. И все. Сайлент на полу. Таже история с другой стороны.

Зачищаем посадочное место в балке шкуркой (без фанатизма) и смазываем, что бы полегче заходил. Я смазал жидким мылом.

Смотрим на балку и реально видим, что кронштейны мешают использовать писпособу для запрессовки.

С правой стороны балки: Легким постукиванием молотка отгибаем малый кронштейн вверх и у нас появляется свободное место для установки приспособления.

С левой стороны: Ударами посильнее отгибаем большой кронштейн в сторону середины балки, а ушко крепления тормозного шланга в сторону ступицы. Я думал что кронштейн сломается в месте сварки, но он благополучно отогнулся и затем я его также молоточком поставил на место (на всякий случай были взяты ключи от слесарки, где имеется сварочный аппарат – если б оторвался, то приварил бы).

Теперь ничто не мешает спокойно загнать сайлентблоки в балку.
Правильно ориентируем сайлентблоки (я делал как кто-то описывал на форуме – параллельно балке и на 5 град повернуть вперед-вниз) и начинаем запрессовку.

Вот и результат наших трудов.

Отгибаем кронштейны в исходное положение и балка готова к установке на авто.

Теперь когда балка висит, спокойно закручиваем, но не затягиваем гайки в местах крепления сайлентблоков и амортизаторов. Затягивать будем когда машина опушена на колеса.
Соединяем тормозные трубки с тормозными шлангами и можно осмотреться не забыли ли чего.
Я поменял левую тормозную трубку (так как свернул на старой немного голову) и тормозной шланг, от этой трубки к суппорту. Тормозные шланги которые купил, менять не стал – во первых, они еще живые, во вторых, боязнь запороть тормозную трубку с перспективой снимать защиту днища и прокладки новой трассы, меня остановила. Оставлю их прозапас.
К слову – я еще поменял еще задние амортизаторы, вместе с верхними резинками – но это уже совсем другая история…

Не забываем прокачать тормоза - мы же отворачивали трубки.

Теперь одеваем колеса, опускаем авто на землю, несколько раз качаем авто вверх-вниз (я залазил прямо в багажник), чтобы сайленты и амортизаторы заняли свое место и протягиваем гайки сайлентблоков и амортизаторов.
Вреде как все.

P.S. Лучше всю эту работу делать с помощником, тяжеловатые места для одного – установка балки на место (она все таки имеет вес, но на Гольфе все же нормуль) и прокачка тормозов (я минут 20 объяснял сторожe-женщине как давить на педаль и как реагировать на мои команды).

Всем удачи и с Днем Великой Победы.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Давно собирался поменять сайлентблоки на задней балке и вот время пришло.
Срузу оговорюсь – хотел менять без съема балки (сделал приспособу под сайленты, здесь на форуме фотки видел), но не получилось, пришлось балку снять.
Не ругайте за то, что машина грязная, заехал на соседнюю мойку, а они себе устроили выходной, ехать в другое место - город перекрыли, эстафета. Песочек в глаза сыпался будь здоров.

Итак попорядку.
Ставим машину в теплое сухое место. Ослабляем болты крепления задних колес и срываем гайки крепления сайлентблока. Как можно выше поддомкрачиваем зад машины и ставим подходящие опоры. Не забываем заблокировать передние колеса.

Присутствуют надрывы сайлентблоков, а значит менять, тем более что новые уже куплены и обратной дороги нет.
И тут начинается самое интересное.
Осмотр расстояний от сайлентблока до выступающих частей на балке, приводит к выводу, что выбить сайлентблоки вполне возможно, но запихнуть новые вряд ли получится, ввиду того что с правой стороны мешается небольшой кронштейн с закрепленным тормозным шлангом, а с левой стороны мешается большой кронштейн к которому крепится металлическая тяга идущая на колдун, и в нем же (кронштейне) проушина, в которой закреплен тормозной шланг.

Купил тормозную трубку (150 руб), оказалась одна, и два тормозных шланга (по 160 руб), думаю махну заодно.

Ну и по новой - ослабление колесных болтов, гаек сайленблоков, раскрепление передних колес, подъем машины.

Откручиваем трубки от тормозных шлангов. Применение ключа на 11 для срыва штуцера тормозной трубки не привели к должному результату. Начинается замятие граней штуцера. Используем разрезной ключ, благо такие вещи всегда с собой в волшебном чемоданчике.
И мои опасения оказались не напрасными. С правой стороны гайка трубки отвернулась нормально (трубка родная стальная), а с левой стороны (трубка менянная медная) я свернул трубку в спираль, разрыва не произошло, но я в конце работ поменял на новую (не зря же ездил за ней).
И вот. Трубки отсоединены, у меня даже тормозуха не текла, наверное не давал колдун или из-за того, что машина завалена сильно вперед. Но на всякий случай я заглушил шланги от возможной протечки старым шлангом с заглушенным вторым концом (многое не выкидывается после замены – авось пригодится).

Вот и сайленты – конечно менять.

Вот это нужно установить:

Процедура выбивания сайлентблоков.
Я приготовил приспособу для запрессовки сайлентов, а вот для выбивания как-то забыл, начитавшись на форуме - типа высверливаем резину, вытаскиваем серцевину, надпиливаем внешнюю обойму, надрываем ее и вытаскиваем… Я так понял в каждом конкретном случае свои заморочки.
Я тупо встав ногами на балку, хрястнул кувалдой в торец сайлентблока – он сразу въехал в балку заподлицо (где-то на 8 мм). Дальше вопрос – чем дальше его пробивать.
И вот оно решение. Пошел в барахле искать кусок трубы с наружным диаметром не более 44 мм, а попалась втулка нар диаметр 42 мм, внутренний как раз с натяжечкой от руки надевающаяся на выступ (центральный стальной ) сайлентблока. Сейчас нет под руками точных размеров, но я ничего не выкинул, померяю и выложу эскизик.
Так вот, одеваем втулку на выступ сайлентблока и кувалдой раз 5-6. И все. Сайлент на полу. Таже история с другой стороны.

Смотрим на балку и реально видим, что кронштейны мешают использовать писпособу для запрессовки.

Видеоролики на YouTube:

Вот и результат наших трудов.

Отгибаем кронштейны в исходное положение и балка готова к установке на авто.

Установку балки производим в обратной последовательности: задвигаем на колесах балку под машину, поднимаем переднюю часть балки, вставляем в П-образный кронштейн, фиксируем болтом изнутри. Другая сторона так же. Поднимаем задний конец балки, вставляем амортизатор в проушину балки и фиксируем болтом. Вторую сторону так же.
Теперь когда балка висит, спокойно закручиваем, но не затягиваем гайки в местах крепления сайлентблоков и амортизаторов. Затягивать будем когда машина опушена на колеса.
Соединяем тормозные трубки с тормозными шлангами и можно осмотреться не забыли ли чего.
Я поменял левую тормозную трубку (так как свернул на старой немного голову) и тормозной шланг, от этой трубки к суппорту. Тормозные шланги которые купил, менять не стал – во первых, они еще живые, во вторых, боязнь запороть тормозную трубку с перспективой снимать защиту днища и прокладки новой трассы, меня остановила. Оставлю их прозапас.
К слову – я еще поменял еще задние амортизаторы, вместе с верхними резинками – но это уже совсем другая история…

Не забываем прокачать тормоза – мы же отворачивали трубки.

P. S. Лучше всю эту работу делать с помощником, тяжеловатые места для одного – установка балки на место (она все таки имеет вес, но на Гольфе все же нормуль) и прокачка тормозов (я минут 20 объяснял сторожe-женщине как давить на педаль и как реагировать на мои команды).

Теперь идем дальше, откручиваем, серьгу стабилизатора, на Гольф-1 она крепится, двумя гайками на 13, на Гольф-3 одной гайкой на 17.

Вид сбоку:

[Потом откручиваем болт на переднем рычаге (на Гольф-1 он на 19)

Далее откручиваем гайки на заднем рычаге(на гольф-1 на 15, на гольф 3 один болт и он на 19):

Откручиваем шаровую (3 болтика на 13, сверху стоят гайки, так же на 13, на гольф-3 стоит планка), при желании можно открутить, болт, который держит "палец" шаровой. но я предпочел открутить именно 3 болтика.

Потом снимаем рычаг:

Выпрессовываем старые сайлентболки (либо выбиваем).
И чистим посадочные места:

Теперь смазываем, чтобы сайлент легко запрессовал (шампунь должен быть обязательно с яблочным запахом:) ):

Запрессовываем:

вот так должен выглядеть, запрессованый сайлент в рычаге:

Теперь снимаем задний сайлент, очищаем, вытираем, смазываем:

И забиваем новый сайлент, это в случае с Гольф-1, а в Гольф-3 прессуем

В родном сайлентблоке стоит железный "стакан", с очень даже не плохим металлом, пока распилили, потратили 1,5 диска.

Был выбор, что ставить:
Родные сайлентблоки или полиуретан

на фото видно в каком состоянии были старые сайлентблоки ))

Решил все таки поставить полиуретан, результатом доволен
Машина стала сбитой, в управление острее.

Процедура почти одинаковая, что для Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт. А сам привод — подвязать

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

— на Гольф2 сначала необходимо извлечь старую монтажную втулку

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

или на крайний случай — в тисках.

-перед запрессовкой сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века) я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

слева — от ТТ, справа сток для всех прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Гольф, Пассат, сайлентблоки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Читайте также: