Замена задних амортизаторов тойота функарго
При прохождении инструментального контроля в рамках ТО, мастер указал на убитость правого заднего аммортизатора, о чем я, тот кто должен следить за этим чудным зверем, даже не догадывался 🙂 полезная штука наш инструментальный контроль оказывается 🙂
Решено было заменить 2 аммортизатора задних на новые. Купил в магазине оригинальные аммортизаторы, отбойников и пыльников новых не оказалось, поэтому на них забил ибо родные очень бодрые как оказалось.
1. Аммортизаторы задние Toyota-Kayaba (код 48530-59145) 2 шт. по 1250 рублей.
2. Ключи на 6, 12 или 14 непомню, 17.
3. Доски или нечто что можно будет подложить под ступицу.
Замена задних аммортизаторов.
1. Снимаем заднее колесо, ручник предварительно затянуть 🙂
2. Открываем багажник нашего овощного вагончика.
3. Руками снимаем крышку, которая закрывает саму стойку (этакий треугольного видо колпачок), ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Срываем верхнюю центральную гайку штока ключом вроде на 14 ну может 12 я забыл:( и откручиваем ее совсем, далее удерживая шток клучом на 6 срываем нижнюю гайку штока.
7. Срываем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова. Используем для 2х из них удлинитель с головкой, а для 3й еще и карданчик, иначе придется снять всю обшивку багажника, чтобы до нее добраться, это ну очень долго, так что категорически не рекомендую начинать работу если нет карданчика:)
8. Далее срываем гайку, крепящую аммортизатор к ступице.
9. Подкладывваем под ступицу доски и немного приопускаем домкрат, чтобы пружина не выпрыгнула, когда мы полностью снимем аммортизатор.
10. Отручиваем до конца гайку на штоке и внизу на ступице, сдергиваем аммортизатор со шпильки, на которой он стоит и полностью вынимаем его на белый свет 🙂
11. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
12. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб или не было в наличии новых, то старые:-)
13. Ставим аммортизатор на машину, прикручиваем все назад, в какой последовательности вы это будете делать особо разницы нету, т.к. всего 2 точки крепления 🙂
Всех благодарю за внимание! будут вопросы спрашивайте и я постараюсь на них ответить :)[/quote]
Ремонт автомобилей.Информация.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.
Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.
Купленные детали для замены с номерами из каталогов:
1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .
Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.
2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .
Новый комплект задних амортизационных стоек.
3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.
Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.
4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .
5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.
Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.
Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.
1. Направляющая часть для сайлентблока.
Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.
2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.
Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.
3. Схематическое изображение данного приспособления.
Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.
Наборы ключей и надлежащие инструменты.
1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.
Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.
2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.
Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.
3. Набор соответствующих ключей.
Что применимо конкретно для данного ремонта.
- Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
- Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
- Вороток.
- Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
- Трещотка.
Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .
4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).
Комплект стяжек пружин для их демонтажа.
5. Опорные стойки подставки под кузов.
6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.
Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.
Приступаем непосредственно к процессу разборки.
Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.
Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.
Приподнимаем кузов в точке под бампером.
1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.
Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.
2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.
3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.
Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.
4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.
5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .
Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.
6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.
Клемма датчика оборота колеса системы ABS.
Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.
7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.
Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.
Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.
8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.
Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.
9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.
Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.
10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.
Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.
1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.
Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.
2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.
Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.
3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.
4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!
Демонтаж старых амортизаторов.
Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.
1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.
Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.
2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .
Снимаем декоративный защитный колпак.
3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.
4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.
Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.
5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.
Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.
6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.
Процесс постановки пружин на заднюю балку.
Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.
Установка новых амортизаторов.
Процесс предварительной подготовки амортизаторов.
Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.
Результат правильно установленного амортизатора.
Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).
Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.
Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).
Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.
Я уже еще раз менял аммортизаторы, т.е. те что мне в магазине продали под видом фунтиковских с ВИТЦа! а они ТОНЬШЕ и слабее! вот и сдохли за 2 года.
Менял на 4WD, так на будущее всем, инструмент подойдет любой набор, но не забудьте СТЯЖКИ ПРУЖИН, а то будет небольшой попандос, без них ни как вобще, цена вопроса 270 руб, не дорого но поменяете за 20-30 минут сторону, там пружина вставляется в амортизатор, и никуда больше не крепиться.
Менял на 4WD, так на будущее всем, инструмент подойдет любой набор, но не забудьте СТЯЖКИ ПРУЖИН, а то будет небольшой попандос, без них ни как вобще, цена вопроса 270 руб, не дорого но поменяете за 20-30 минут сторону, там пружина вставляется в амортизатор, и никуда больше не крепиться.
Спасибо за отчет! Почитал, пошел купил НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ амморты KYB за 1200р (оригинальные TOYOTA с подписью kyb стоили 950р). На вопрос продавцу в чем разница? Получил ответ, что каяба, которая не тойотовская жестче. После снятия своих и сравнения - данные подтвердились. У меня один задний был живой оригинальный тойотовский, его намного легче прокачивать, чем купленые. В эксплуатации не могу сказать, что стало ка кна телеге - вроде ничего не изменилось, не мягче и не жестче, но плюс есть - в повороты можно на бОльшей скорости теперь рулить. Еще с новыми аммортами шла гайка в комплекте с одной стороны вместо реьбы - пластик, типа ограничителя. Но я не стал навинчивать ее, точнее забыл про нее и навинтил две обычные, которые были на старом. До кучи заменил пыльники-отбойники производсва Барнаул :) 230р/шт вроде.
Если надо - могу зафотать коробку от амморта ;)
Мне надобно поменять отбойник на левом заднем аморте-переломилась его резиновая часть гофрированная!У меня Фунтег 2WD.Сильно отличается снятие аморта от вэдового?Как прокачивается стойка?Не сталкивался ещё ниразу с их ослуживанием и ремонтом.
Мне надобно поменять отбойник на левом заднем аморте-переломилась его резиновая часть гофрированная!У меня Фунтег 2WD.Сильно отличается снятие аморта от вэдового?Как прокачивается стойка?Не сталкивался ещё ниразу с их ослуживанием и ремонтом.
если отбойнег уже мертв давно. значит и аморт тоже туда же. на 2вд все элементарно 2 гайки в салоне и одна на балке И чудеса он у тебя вруках.
ЗЫ: то что ты имеешь под словом отбойнег ЭТО ничто иное как ПЫЛЬНЕГ амортизатора.
ЗЫЗЫ: НОВУЮ стойку/амортизатор просто держишь вертикально за шток и до упора вталкиваешь и придерживая за шток ждешь пока выйдет, эту процедуру повторяешь раз 5-7 и все:)
ЗЫЗЫЗЫ: а если ты имеешь под словом прокачивать ничто иное как ремонт самого аморта/стойки то это означает что его разберут и заново соберут наполнив газом и при необходимости маслом.
если отбойнег уже мертв давно. значит и аморт тоже туда же. на 2вд все элементарно 2 гайки в салоне и одна на балке И чудеса он у тебя вруках.
ага если пыльнег пробивало так что он уже весь развалился, ну ниповерю я что аморт после этого еще бодряково держит, имхо у себя когда менял все пыльники целые но задние аморты выходили уже лениво по сравнению с новыми, так что 3 года по нашим дорогам и чтобы бодряково выходил это самообман имхо.
Макс помнишь историю с дросселем кто оказался прав. так что можешь и дальше тешить себя что амморт живее всех живых.
Я взял машину с вхлам разорванным отбойником, т.е сам пыльник внизу на стойке гдет болтался, амморты все сухие были, отъездил 4 месяца, съездил в деревню, приехал и увидел, что амморту, который был без пыльника пипец пришел полный, неделю еще ездил с ним, пыльник начал тарабанить, прыгать, бить об дно - меня это достало, поменял пару аммортов и пару пыльников, тепреь один амморт и пыльнег в запасе. Думается мне, что отсутствие пыльника и по сути отбойника и привело к кончине.
Ты меня этим дросселем всю мою дромовскую карьеру будешь поддевать?)))Ну было. и ЧО. )))И на Солнце бывают пятна!Не ошибается тот,кто нибуя не делает!
Сегодня дошли наконец то руки до замены пыльника!Аморт погонял-ЖИВОЙ!Шток входит и выходит-замечательно выходит!))))Косяк недавно с пыльником образовался-когда менял колодки месяц назад ничего не было.
Аморты Токико.Пытался по партнамберу посмотреть цену в Экзисте-нет такого!Устарел,видимо,номер.
Вот фоторепортаж с места событий:
Ты меня этим дросселем всю мою дромовскую карьеру будешь поддевать?)))Ну было. и ЧО. )))И на Солнце бывают пятна!Не ошибается тот,кто нибуя не делает!
Макс да мне собственно пох ваще, твоя машина делай че хочешь, советы впредь тебе давать небуду раз такая пьянка пошла.
Без обид,Дима!Сильно ты горячий и категоричный-сразу с плеча рубишь инакомыслящих и сумневающихся.Я не подвергаю сомнениям твои знания и умения,просто высказываю свою точку зрения.Я советы ВСЕГДА выслушиваю!Если ошибся-признаю сразу.Ведь ВСЕГДА есть люди,которые знают и умеют больше.С ДЗ-ошибся,сам потом и стоял в позе одинокого бедуина,собирающего трюфеля)))около машины.
Амморты с удовольствием бы ВСЕ поменял-не молод уже машинко,да вот если они пока что не беспокоят-зачем?Тем более,что сейчас в моей семье нет лишних денег.
"Не переходи реку,пока не дошёл до неё!"-говорили в Китае.Древняя цивилизация-стоит к ней прислушаться!)))
Ещё раз говорю-пойми меня правильно.Если не поймёшь-то забирай свои игрушки и не писай в мой горшок!)))
Без обид,Дима!Сильно ты горячий и категоричный-сразу с плеча рубишь инакомыслящих и сумневающихся.Я не подвергаю сомнениям твои знания и умения,просто высказываю свою точку зрения.Я советы ВСЕГДА выслушиваю!Если ошибся-признаю сразу.Ведь ВСЕГДА есть люди,которые знают и умеют больше.С ДЗ-ошибся,сам потом и стоял в позе одинокого бедуина,собирающего трюфеля)))около машины.
Амморты с удовольствием бы ВСЕ поменял-не молод уже машинко,да вот если они пока что не беспокоят-зачем?Тем более,что сейчас в моей семье нет лишних денег.
"Не переходи реку,пока не дошёл до неё!"-говорили в Китае.Древняя цивилизация-стоит к ней прислушаться!)))
Ещё раз говорю-пойми меня правильно.Если не поймёшь-то забирай свои игрушки и не писай в мой горшок!)))
Да мне на что обижатся то? я же те сказал твоя машина делай что хочешь, я тебе тоже сказал имхо свое мнение, потому как в апреле менял ходовку в круг, аморты точно такие же стояли как и у тебя токико мохнатых годов которые никто за 10 лет машине не менял, поэтому и делай выводы.
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
Отчет: О замене задних амортизаторов на Toyota Funcargo (Bosss_Krasnoyarsk-26)
Приветствую всех ФанКаргистов в очередной раз, с Вами я, чинитель фунтиков :)
При прохождении инструментального контроля в рамках ТО, мастер указал на убитость правого заднего аммортизатора, о чем я, тот кто должен следить за этим чудным зверем, даже не догадывался :) полезная штука наш инструментальный контроль оказывается :)
Решено было заменить 2 аммортизатора задних на новые. Купил в магазине оригинальные аммортизаторы, отбойников и пыльников новых не оказалось, поэтому на них забил ибо родные очень бодрые как оказалось.
Итак нам понадобятся:
1. Аммортизаторы задние Toyota-Kayaba (код 48530-59145) 2 шт. по 1250 рублей.
2. Ключи на 6, 12 или 14 непомню, 17.
3. Доски или нечто что можно будет подложить под ступицу.
Замена задних аммортизаторов.
1. Снимаем заднее колесо, ручник предварительно затянуть :)
2. Открываем багажник нашего овощного вагончика.
3. Руками снимаем крышку, которая закрывает саму стойку (этакий треугольного видо колпачок), ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Срываем верхнюю центральную гайку штока ключом вроде на 14 ну может 12 я забыл:( и откручиваем ее совсем, далее удерживая шток клучом на 6 срываем нижнюю гайку штока.
6. Далее срываем гайку, крепящую аммортизатор к ступице.
7. Подкладывваем под ступицу доски и немного приопускаем домкрат, чтобы пружина не выпрыгнула, когда мы полностью снимем аммортизатор.
8. Отручиваем до конца гайку на штоке и внизу на ступице, сдергиваем аммортизатор со шпильки, на которой он стоит и полностью вынимаем его на белый свет :)
9. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
10. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб или не было в наличии новых, то старые:-)
11. Ставим аммортизатор на машину, прикручиваем все назад, в какой последовательности вы это будете делать особо разницы нету, т.к. всего 2 точки крепления :)
Всех благодарю за внимание! будут вопросы спрашивайте и я постараюсь на них ответить :)
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.
Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.
Купленные детали для замены с номерами из каталогов:
1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .
Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.
2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .
Новый комплект задних амортизационных стоек.
3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.
Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.
4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .
5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.
Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.
Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.
1. Направляющая часть для сайлентблока.
Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.
2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.
Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.
3. Схематическое изображение данного приспособления.
Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.
Наборы ключей и надлежащие инструменты.
1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.
Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.
2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.
Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.
3. Набор соответствующих ключей.
Что применимо конкретно для данного ремонта.
- Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
- Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
- Вороток.
- Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
- Трещотка.
Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .
4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).
Комплект стяжек пружин для их демонтажа.
5. Опорные стойки подставки под кузов.
6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.
Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.
Приступаем непосредственно к процессу разборки.
Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.
Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.
Приподнимаем кузов в точке под бампером.
1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.
Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.
2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.
3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.
Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.
4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.
5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .
Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.
6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.
Клемма датчика оборота колеса системы ABS.
Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.
7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.
Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.
Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.
8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.
Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.
9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.
Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.
10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.
Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.
1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.
Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.
2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.
Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.
3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.
4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!
Демонтаж старых амортизаторов.
Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.
1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.
Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.
2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .
Снимаем декоративный защитный колпак.
3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.
4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.
Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.
5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.
Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.
6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.
Процесс постановки пружин на заднюю балку.
Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.
Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.
Установка новых амортизаторов.
Процесс предварительной подготовки амортизаторов.
Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.
Результат правильно установленного амортизатора.
Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).
Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.
Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).
Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.
Читайте также: