Замена задних амортизаторов москвич 2141

Обновлено: 11.02.2025

У меня была похожая проблема только с амортизаторами, решылось заменой сайленблоков sajlentblok-amortiz atora-zadnego там металический стержень есть (видно на фото) и я даже сейчас не понимаю как оно роздолбалось там. У соседа по гаражу на москвич с задним амортизатором пока без проблем.

У меня суппорта от логана, и один цилинндр тормозит почему-то ничем не хуже 4х москвичевских и да, тормоза стали наааамного информативнее. В целом я очень доволен. Задаю с..е вопрос зачем было . ть с..е мозги сколько раз, рисковать самому и поддавать риску пасажиров.

Мне приятель сказал на 2141 и без заднего амортизатора куча чего сломалось! согласен. эти ремонтники ваще ни . делать не умеют.

Правильно,только нужно было сразу сказать что эта стойка газомаслянная,чтоб не вводить людей в заблуждение! А масляная стойка прокачивается просто без переворота! Не частые проблемы с задним амортизатором это еще что.

у меня на эспере опорники вверх вылезли, и такой же стук, но более яркий, возможно из-за наименеее качественной шумки, этот стук бывает даже когда просто двиг заводишь и катишься без скорости, тоже подозрения на опорники )) Геморрои с задним амортизатором не особо напрягают )

У друга и без заднего амортизатора на 2141 куча чего поломалось, Всем кто говорит, что жесткость пружины не зависит от длинны надо учить Физику, 7 класс. Жесткость это константа, но чем длиннее пружина, тем меньшая сила требуется чтобы сжать ее на определенную длинну. Длинную пружину легче сжать чем короткую, при одинаковых размерах витка, я думаю это логично. Тем самым мы имеем то, что когда вы подрезаете пружину, вы наоборот делаете ее 'жестче'.

Смотреть интересно, хоть и сторонник тойот, но болячки то у всех одинаковые. И совету делать все самому следую уже как 3 года, и подобные видео позволяют не бояться все разбирать без опасок, что назад не соберешь. Спасибо за такие обзоры!

Про задний амортизатор предельно ясно >) Добрый день, хочу приобрести себе ниву шивполе, примерно 350 000 скажите сколько стоить будет ваши услуги,

как в анекдоте: Абрам ты двери запер?да. а на задвижку? запер, а на навесной замочек? запер. а на внутренний? запер, а на французский? запер. а цепочку накинул? нет. ну вот заходи кто хочет и бери что хочешь) шутка конечно же.

Хотелось бы, чтобы подробнее по заднему амортизатору на москвич показал бы… Здравствуйте а вы субариковские перевертыши востанавливаете? Красные не пойму стучат что то как будто чашки не затянуты задние

У МЕНЯ ПЕЖО 3008, СЕЙЧАС ТАКОЙ ЖЕ ГЕМОРОЙ. УЖЕ ПОМЕНЯЛ ОПОРНЫЙ ПОДШИБНИК С ЧАШКОЙ.И ЕЩЁ НЕЗНАЮ КАК НАЗЫВАЕТСЯ,. ТИПА ТЯГИ.ПОКА НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕТ.СТУК НА МАЛЕНЬКИХ ЯМАХ, И ЕСЛИ КАЧАТЬ КОЛЕСО СВЕРХУ.

Про задний амортизатор все обговорили, вот смех умники,2американца. додж рам амереканец а тундра японец,

Постоянные проблемы с задним амортизатором подзадолбали :) Зато у хозяина колодки отлично тормозят.? причём они не стираемы у него.

Добрый день. Очень даже неплохо, мне понравилось то, что Вы придумали. Может что то посоветуете на меган2 2008года? Зарание благодарю. С ув. Андрей. Мне приятель сказал и без заднего амортизатора на 2141 полно чем заняться можно :)

Ребята привет! Процветания Вашему каналу, залейте пж видосик как трипоид поменять левый на хитриле 2008 г.В. на вариаторе!

Приветствую. Спасибо за видео, но пыльники и отбойники неправильно собрал) на коробке же инструкция есть. Отбойник нужно перевернуть и одеть на нижнее кольцо пыльник и будет тебе счастье.

У тебя же пустой моторный отсек что ты кому показал Если бы у тебя там движок был ты бы не смог так легко развернуться Так что ни о чём… У приятеля с задним амортизатором на москвич до сих пор все зашибись Ж))

после того как в первый раз поменял на Пассате б5+ всю переднюю подвеску за раз, без ямы и подъемника, этот мерс детский лепет)

Спасибо огромное. Ты молодец, воистину уникальное видео. Очень доходчиво,. Хотя я вообще 'ни бее, ни мее' в этом, но теперь хотя бы принцип понял, буду проверять почему мои противотуманки перестали работать ))) Про задний амортизатор все понятно )))

об уровне знаний автора можно судить уже по одному столу маслЕный) а я, как дипломированный инженер авто-механик советую все же пойти и подучить ТММ. так смешать в кучу разные свойства разных узлов автомобиля и прицепить их к задачам амортизатора мог только ПТУшник дилетант.

Сзади колеса должны стоять ближе, а с переди дальше друг от друга! Потому что при вращении, колеса стремятся вперёд и через тяги тянут кузов. Это означает что кюпри тяге через колёса переднюю их часть затягивает во внутрь!

Да не для смазки там масло) Масло это демпферная жидкость в этом и есть его работа. Смазка рабочих деталей это уже второстепенное свойство жидкости. Амортизатор это своеобразный демпфер снижающий раскачку автомобиля и гасит резкие удары, снижает раскачку автомобиля.

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

Посмотри объявление 'Двигатель на Lexus Gs300 3GR-FSE гарантия кредит' на Авито: i aksessuary na lexus gs300 3gr-fse garantiya kredit 1506003111?utm campaign=native&utm medium=item page ios&utm source=soc sharing Ж)) Лучше что-то конкретное объяснил бы по заднему амортизатору на москвич,

Медная смазка- вещь! Это вам не говновалера. Не частые проблемы с задним амортизатором куда ни шло :)

Мне друг сказал и без заднего амортизатора на москвич полно чего сломалось >) Эти сайлентблоки долго не проходят.Обьясню: когда машина стоит на колесах они должны 'отдыхать' не быть вскрученом сотоянии,а торсионы при этом скручены под весом авто.Вы их загнали вместе с торсинами т.е. когда вы опустите машину сайленты натянутся.Сначала делается метка на стоячей машине с ямы маркером угла или расстояния от оси до арок(в случае если они не были криво переварены:).)После снимаем балку.Если не поднимаем авто ставим метки на зубах торсионов.С перепилом согласен,самое оптимальное.Чистим зубцы.Загоняем сайленты под зрамереным углом используя очень толстую шпильку с шайбами,при этом не нужны никакие распорки.Вставляем торсы но не забиваем пока.Ставим балку на авто.Потом добиваем уже торсы по ранее сделаным меткам.Все.P. S.Сам перебирал как 4х торсионные,так и 2 х торс.

Занижаете машину и крена на много меньше чем все манипуляции с пружинами и амортами, и машина остаётся такой же мягкой, а если вдобавок диаметр колёса увеличить то вообще будете как в игре твист метал меж двух колес ездить вообще будет упраляемость, ВОТ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛЮБЯТ Infiniti fx35, она дарит это все с завода, у неё с завода 20' диски, все расчитано, двигатель, ходовка и коробка и соответственно кузов, так как база находится меж двух огромных колес. И приятно и то что вы сидите не на полу, а высоко.

Какой диаметр проставок использовал,скоро буду менять тоже саленты.хочу зараннее подготовится. Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по заднему амортизатору >)

Желательно в деталях по заднему амортизатору на Москвич порекомендовал бы. Это не деньги на ветер это я бы . сказал что тутпросто прикатан материал с клеем

Есть стойка, она стучит, но работает. А есть вторая стойка, она не стучит, но и не работает. Вернее есть подозрения что она не работает, собственно я и пришел узнать как её проверить. Её можно как нибудь проверить отдельно от машины? Или нужно её поставить, покачать машину, если она раскачивается менять все обратно

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Москвич 2141 , ремонт карданных валов Москвич 2141 , дифференциал Москвич 2141 , приводной вал Москвич Святогор , ремонт карданных валов Москвич Святогор , дифференциал Москвич Святогор

Задняя подвеска

Рисунок 5.9. Задняя подвеска:

1. болты;
2. распорные втулки;
3. сайлент-блоки;
4. втулка рычага;
5. рычаг подвески;
6. пружина;
7. обойма прокладки пружины;
8. прокладка пружины;
9. балка подвески;
10. штифт крепления штанги стабилизатора;
11. втулка фланца балки;
12. штанга стабилизатора;
13. фланец балки;
14. болты;
15. распорные втулки;
16. резиновая втулка;
17. сайлент-блоки;
18. болты;
19. распорные втулки;
20. кронштейн крепления поперечной штанги;
21. амортизатор;
22. буфер хода сжатия;
23. нижняя обойма подушки амортизатора;
24. нижняя подушка амортизатора;
25. опорная часть кузова;
26. распорная втулка подушек;
27. верхняя подушка амортизатора;
28. верхняя обойма подушки;
29. поперечная штанга задней подвески;
30. нейлоновая вставка гайки;
31. самоконтрящиеся гайки;
32. болты;
33. кронштейн амортизатора;
34. усилитель балки;
35. втулка стабилизатора;
36. кронштейн левой чашки пружины;
37. чашка пружины;
38. ступица заднего колеса;
39. болты;
40. цапфа;
41. подшипник;
42. стопорное кольцо;
43. шайба;
44. гайка;
45. правый кронштейн рычага;
46. левый кронштейн рычага;
47. болт крепления цапфы с пружинной шайбой.

Задняя подвеска – зависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами и поперечной штангой, со стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами (см. рисунок 5.9).

Основным несущим элементом подвески является упругая при кручении балка 9 U-образного профиля, которая сварена через усилители 34 с продольными пластинчатыми рычагами 5, фланцами 13 крепления цапф колес, опорными чашками пружин и их кронштейнами. К усилителям 34 приварены также кронштейны амортизаторов.

Внутри балки установлена штанга 12 стабилизатора, а между ними для исключения вибраций установлена резиновая втулка 35. Крепится штанга к втулкам 11, приваренным к фланцам 13 балки, штифтами 10. Спереди в рычаги 5 подвески установлены и закреплены обжатием с торцов стальные втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки 3, обеспечивающие шарнирное соединение балки с кронштейнами на кузове. К кронштейнам 45 и 46 рычаги крепятся болтами 1 и самоконтрящимися гайками.

Балка в сборе соединяется с кронштейном 20 кузова поперечной штангой 29, которая посредством сайлент-блоков 17 крепится к нему болтом 18 и самоконтрящейся гайкой, а к балке болтом 32 с самоконтрящейся гайкой 31 и двумя плоскими шайбами.

Цилиндрические винтовые пружины опираются нижним концом на чашку, приваренную к балке подвески, а верхним концом через резиновую прокладку 8 с обоймой 7 - на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

Амортизаторы 21 задней подвески - двухтрубные, телескопические, двустороннего действия, крепятся нижней проушиной посредством болтов 14 с самоконтрящимися гайками через резиновые втулки к рычагам и кронштейнам балки подвески, а верхним штыревым концом с резиновыми подушками 24 и 27 - к чашке 25 брызговика кузова с приваренной средней обоймой.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый или пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия, а внутри - полиуретановый ограничитель хода отбоя. У амортизатора отсутствует защитный кожух, так как он установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений. Подробно об амортизаторах см. ниже.

К фланцу 13 балки задней подвески крепится четырьмя болтами ступичный узел заднего колеса, описанный ниже.

Определение технического состояния задней подвески

Возможные неисправности задней подвески и амортизаторов приведены в таблице 5.1 и 5.3. Проверка состояния подвески производится визуальным осмотром и замерами.

1. На деталях и сварных швах балки, включая ее фланцы, усилители, рычаги, кронштейны, а также поперечной штанги, кронштейнов крепления подвески на кузове не должно быть трещин.

2. Болты и гайки крепления цапф колес к фланцам балки, рычагов к кузову, поперечной штанги и амортизаторов к балке и кузову должны быть надежно затянуты.

3. Балка, рычаги и поперечная штанга не должны иметь заметного изгиба.

Изгиб балки может быть выявлен путем проверки углов установки задних колес. При этом развал колес должен быть в пределах -1°. 0°, а схождение ±20´ или ±2 мм (на диаметре 360 мм).

4. Сайлент-блоки и резиновые втулки рычагов, поперечной штанги и амортизаторов не должны иметь трещин и разрывов.

5. Пружины подвески не должны иметь трещин и осадки. Отсутствие осадки пружин предварительно провернется замером размера А (см. рисунок 5.27) - расстояния между лонжероном пола и осью головки болта крепления амортизатора (при нагрузке в кузове, равной массе 4 человека по 70 кг без багажа), которое должно быть не менее 100 мм, а разность размеров справа и слева не должна быть более 15 мм.

6. Штанга стабилизатора не должна иметь люфта в местах крепления к втулке фланца балки. При нарушении штифтового крепления штанги стабилизатора (появлении люфта) балку следует заменить новой (ремонт возможен только по специальной технологии).

7. Проверку технического состояния амортизаторов проводить по методике, описанной ниже.

Снятие задней подвески

Подвеска с автомобиля может быть снята на 2-стоечном электромеханическом подъемнике.

1. Установить кузов автомобиля на подъемник, вывесив колеса автомобиля.

2. Снять колпаки колес, отвернуть болты крепления задних колес и снять колеса.

3. Снять тормозные барабаны, отвернув фиксаторы 4 колес (см. рисунок 5.27), и отсоединить задние крепления тросов ручного привода тормоза от задних тормозных механизмов (см. главу 7).

4. Отсоединить стойку 23 (см. рисунок 7.7) регулятора давления в гидроприводе задних тормозов от поперечной штанги.

5. Отсоединить тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости (см. главу 7), или снять ступицу с тормозным щитом (см. ниже), приняв меры, исключающие повреждение гибких шлангов тормозов, например, подвесив ступицу со щитом на проволоке к кузову.

6. Отсоединить поперечную штангу от кузова.

7. Ослабить гайки 31 (см. рисунок 5.9) крепления рычагов к кузову.

8. Опустить автомобиль, подставив под балку подвески в зоне чашек пружин подставки.

9. Отсоединить нижнее крепление амортизаторов.

10. Приподнять кузов автомобиля и снять пружины 6 и их прокладки 8 с обоймами 7.

11. Отсоединить болтовое крепление рычагов к кузову и снять балку задней подвески.

12. Открыть дверь багажника и снять крышки люков на обивке брызговиков колес, закрывающие штоки и гайки крепления амортизаторов.

13. Отвернуть гайки и снять амортизаторы с подушками крепления, их обоймами, распорными втулками и буферами хода сжатия.

Для снятия только пружин или только балки задней подвески нужно выполнить пп. 1-10 или 1-11 соответственно, но не выполнять при этом пп. 4 и 6, т. е. не отсоединять стойку регулятора давления от поперечной штанги, а саму штангу отсоединить только от балки, оставив ее соединение с кузовом.

Чтобы снять амортизаторы на подъемнике, требуется выполнить только пп. 1, 8, 9, 12-13, ни в коем случае не забывая опереть балку на подставки.

Во избежание изгиба балки не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей, часть балки задней подвески.

Разборка задней подвески дефектовка ее узлов

При необходимости ремонта балки, тормозов или ступиц снять тормозные барабаны, колодки, щиты и ступицы (см. ниже и главу 7). Перед проверкой все детали обязательно промыть, не допуская попадания агрессивных жидкостей на резиновые детали.

Балка задней подвески

Проверить состояние сайлент-блоков рычагов и надежность соединения с рычагами опрессованных в них наружных стальных втулок (обойм) сайлент-блоков.

При необходимости замены сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги выпрессовать их из втулок приспособлениями 80-П121 и 80-П122. Одновременно запрессовать новые сайлент-блоки, смазав их и соответствующие поверхности приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором. Можно выпрессовать сайлент-блоки из поперечной штанги с помощью приспособления, показанного на рисунке 5.10, а.

Рисунок 5.10. Приспособление для демонтажа (а) и монтажа (б) сайлент-блока поперечной штанги на прессе с помощью направляющего конуса:

1. опорная втулка;
2. штанга;
3. сайлент-блок;
4. нажимная оправка.

Сайлент-блоки подлежат замене:

Сайлент-блоки штанги подлежат замене в случаях, указанных для сайлент-блоков рычагов (см. выше), однако смешения и деформации допускаются вдвое меньшие.

Пружины задней подвески

При поломке, обнаружении трещин или деформации витков заменить пружину новой.

Проверить осадку пружины. Предварительно прожать пружину три раза до соприкосновения витков. Затем сжать пружину до высоты 229 мм. При этом нагрузка должна быть для первой группы 2980-3100 Н, для второй группы 3100-3200 Н.

В случае осадки, если пружины с двумя рисками (см. рисунок 5.5) имеют нагрузку 2980-3100 Н, то они могут быть использованы как пружины первой группы, на которые при изготовлении наносят одну риску.

При проверке пружин использовать опорные чашки, аналогичные показанным на рисунке 5.5 и имеющие винтовые поверхности, соответствующие опорным поверхностям пружин. Подъем винтовой линии 9,3 мм на длине 2/3 окружности (шаг 14 мм), посадочный диаметр 94 мм.

Амортизаторы, детали их крепления и буфер хода сжатия

Проверку амортизаторов перед их разборкой проводить аналогично проверке амортизаторных стоек передней подвески (см. ниже). Проверить также состояние резиновых втулок проушин амортизатора. Их следует заменить при наличии трещин, разрывов и если они не обеспечивают закрутку на угол ± 10° без проскальзывания резины относительно внутренней и наружной втулок.

Для проверки установить амортизатор вертикально в тисках, зажав распорную втулку нижнего шарнира по торцам, и отклонить амортизатор на указанный угол. Если после этого амортизатор вновь примет вертикальное положение, то при отсутствии трещин и надрывов резины втулки могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

Резиновые подушки и распорная втулка крепления штока к кузову, буфер хода сжатия подвески, установленные на штоке амортизатора, требуют замены, если они повреждены или разрушены.

Ремонт балки задней подвески

Проведение сварочных работ не рекомендуется, так как это может привести к нарушению углов установки колес, регулировка которых конструкцией не предусмотрена, либо к поломке балки или рычагов при работе.

При незначительной деформации рычагов допускается их правка, не нарушающая целостности поверхности рычага. Допускается неплоскостность 0,5 мм.

Сборка и установка задней подвески

При сборке и установке задней подвески учесть следующее:

2. Запрессовку сайлент-блоков в рычаги проводить с помощью приспособления 80-П121, а в поперечную штангу 80-П122 одновременно с выпрессовкой заменяемых, или посредством приспособления, показанного на рис. 5.10, б, смазав соответствующие поверхности сайлент-блоков, приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором.

4. Крепление поперечной штанги к балке показано на рисунке 5.11. Следует иметь в виду, что совмещение штанги, закрепленной предварительно на кузове, с балкой тем легче, чем ближе положение балки к среднему положению по высоте (при размере А = 120 мм, см. рисунок 5.27), так как полное совпадение точек крепления на балке и штанге и отсутствие перекосов предусмотрено при этом положении, соответствующем нагрузке в кузове от четырех человек без багажа.

Рис. 5.11. Присоединение поперечной штанги к балке задней подвески:

1. поперечная штанга в сборе;
2. болт;
3. шайбы;
4. балка;
5. пружина;
6. амортизатор.

Гайки крепления сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги затянуть моментом 80-100 Н·м, гайки болтов крепления амортизаторов к балке моментом 44-56 Н·м.

После установки подвески и подсоединения элементов тормозов прокачать тормозную систему.

Читайте также:

  
• Шевроле нива регулировка сидений по высоте
  
• Замена лампочек стоп сигнала тойота камри
  
• Можно ли снять стартер без ямы
  
• Регулировка троса газа лачетти
  
• Подключение видеорегистратора к магнитоле шкода