Замена задней подвески митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется задняя подвеска Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как задняя подвеска Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. ))

Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:

А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.

В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:

MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его
MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его

Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.

Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.

Сайлентблок до меня подваривали:

Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.

SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.

Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.

У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.

Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )

Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322

Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:

Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/

В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам.

Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р

2. Используя специальное приспособление МВ991239 1 (рис. 16.18) с захватами МВ991237, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней чашки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и сжатие пружины проводите с противоположных сторон. Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. Зафиксируйте ключом шток амортизатора от проворачивания и, используя второй ключ, отверните самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора (рис. 16.19).

3. Проверьте амортизатор на наличие утечек амортизационной жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии, а корпус амортизатора – на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.

1. Если устанавливается новая пружина, сожмите ее специальным приспособлением (МВ991237, МВ991239) и установите ее на амортизатор.

3. Установите буфер хода сжатия, защитный кожух, затем совместите верхний виток пружины с выемкой в верхней чашке и установите чашку.

Рис. 16.20. Правильное расположение верхней опоры стойки, при этом ось внутренней трубки нижней втулки амортизатора должна совпадать с линией между болтами крепления верхней опоры при виде сверху: 1 – внутренняя трубка нижней втулки; 2 – чашка пружины; 3 – самоконтрящаяся гайка; 4 – верхняя опора стойки; 5 – седло пружины; 6 – внутренняя трубка нижней втулки; 7 – амортизатор

5. Установите верхнюю опору стойки таким образом, чтобы ось внутренней трубки нижней втулки амортизатора совпадала с линией между болтами крепления верхней опоры при виде сверху (рис. 16.20).

7. Снимите специальные приспособления для сжатия пружин (МВ991237 и МВ991239) и окончательно затяните самоконтрящуюся гайку требуемым моментом затяжки.

Ремонт задней подвески Каризма. Разбор. Замена задних сайлентблоков Мицубиси Каризма Лёха \u0026 про замену заднего амортизатора на Mitsubishi Carisma Ремонт задней подвески Каризма. Замена сайлентблоков, сборка. 2часть. Задние малые поперечные рычаги и мелочи Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (4g93)

Другие материалы раздела

Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448;.

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней.

Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки.

Продольный рычаг задней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный.

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий.

Технические характеристики и данные

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя.

Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А –.

Задняя стойка

16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес / Mitsubishi Carisma

2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние.

Если величина схождения не соответствует номинальному значению, проведите ее регулировку следующим образом:

Рис. 16.4. Расположение болта регулировки схождения задних колес: 1 – болт регулировки схождения; 2 – корректирующий рычаг

2. Проведите регулировку схождения задних колес вращением регулировочного болта (болта крепления на внутренней стороне корректирующего рычага подвески) (рис. 16.4).

Одно деление шкалы соответствует перемещению приблизительно на 2,6 мм, что эквивалентно углу схождения одного колеса 0°16’.

Рис. 16.5. Использование специального приспособления МВ991004 (1) для измерения развала на автомобилях с алюминиевыми дисками

На автомобилях с алюминиевыми дисками измеряйте развал на каждом колесе с помощью специального приспособления МВ991004 (1, рис. 16.5), затянув его моментом 180 Н•м. Не нагружайте подшипники ступиц задних колес полным весом автомобиля при ослабленной гайке крепления ступицы.

2. Проведите регулировку развала вращением регулировочного болта (болта крепления нижнего рычага к задней поперечной балке) (см. рис. 16.4).

Задние малые поперечные рычаги и мелочи Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (4g93) Ремонт задней подвески Каризма. Разбор. Схождение задних колес своими руками Ремонт задней подвески Каризма. Замена сайлентблоков, сборка. 2часть. Замена задних сайлентблоков Мицубиси Каризма