Регулировка сцепления сузуки интрудер

Обновлено: 11.02.2025

Вместо всяких роадстаров и прочих вулканов решил себе взять VL 1500, но смущает только обилие однотипной информации про невнятно работающее сцепление. Комрады, подскажите, в чем проблема в работе узла? Некоторые пишут, что сцепление "закусывает" и мот не может активно стартовать (ну это же не спорт, чтобы с 6000 оборотов рвать). Как вообще, при гражданской эксплуатации интрудера, не досаждает процедура: выжал/воткнул/отпустил. Да, и еще, а разве задний амморт без регулировок? Ну, скажем, его можно сделать мягче не заменяя на тюненх?

Никаких траблов в работе сцепла отмечено небыло. Аморт регулируется, но нарекания на его работу имеются.
Всю инфу лучше черпать на профильных ресурсах (типа нашего)))) а не у мужиков из сервиса))))
В общем, кури форум.

NO SEX, ONLY DRINK.

Похоже на очередную статью из мурзилки. Только где "не информативные тормоза", "рулицо только контррулением", "ватные подвески" и прочий бред?

NO SEX, ONLY DRINK.

ТЯГИН писал(а): Похоже на очередную статью из мурзилки. Только где "не информативные тормоза", "рулицо только контррулением", "ватные подвески" и прочий бред?

Там все это есть. Только тормоза меня не волнуют, управляемость тоже побочна, ватные подвески лечатся перезаливом масла. Но вот про сцепление даже обидно! Т.е. я правильно понял, что это все Путин надвое сказал?

Скажу как владелец проехавший почти 30т.км. на полторахе. Тяга с низов паровозная - трогается с полной нагрузкой(пассажир и полные кофры) с холостых. Сцепление адекватное. Вибрации? На холостых есть, при движении не досаждают. Задняя подвеска регулируется, к тому же она еще и прогрессивная.
Журналюги как всегда.. У них и 400ка больше 120 не едет, хотя моя вполне ехала 150 с полной нагрузкой и даж малехо ручки газа оставалось, правда по прямой..

Ну вроде отлегло! Надеюсь скоро стану счастливым обладателем интрудера! А если мот хорош, то почему он реально дешевле аналогичных конкурентов?

Блин, вот мне всегда было интересно КТО это пишет )))) и посмотреть в глаза ему докучи )))))))))))) Оборать один из надежнейших двигунов на рынке, лаконичным "ниочем" )))))))) вот поэтому я не читаю мурзилку уже хз сколько лет ))))))))))
Спецпрок, как зарегистрировался, без сложностей, с первого раза, все ок?

В0ЛК писал(а): Блин, вот мне всегда было интересно КТО это пишет )))) и посмотреть в глаза ему докучи )))))))))))) Оборать один из надежнейших двигунов на рынке, лаконичным "ниочем" )))))))) вот поэтому я не читаю мурзилку уже хз сколько лет ))))))))))
Спецпрок, как зарегистрировался, без сложностей, с первого раза, все ок?

Зарегистрировался норм! Но без танцев с бубном не обошлось. Долго втыкал в капчу в виде игры))) Не сразу понял, но после того как научился играть - зарегился с первого раза.

Так, да не совсем. Рублей на 20-25 вулканы дороже! Но драга приучиламеня, что на мотике не болжно быть побокам задних амортов - ибо это пережиток совкоциклов, поэтому интрудер в этом плане меня полностью удовлетворяет.

Сцепление нормальное, включается/выключается без проблем. Каких-либо проблем при старте/переключении не заметил. Может какому особо нежному ценителю и не айс, а по мне - самое то. Где нашли невнятность не понимаю. Тяга и на малых скоростях и при "реактивном старте" прекрасно дозируется сцеплением. Коробка переключается четко, единственно, что после VL800 поначалу трудно было поймать нейтраль (слишком близко к первой передаче), но быстро привык. После покупки гнал свой С90Т из Москвы более 1000 км, если бы проблемы были, я бы их заметил.
Движок ниочем - бред. Сам 100 кг, жена 60 с копейками. Разницы между покатушками в одиночку и с женой не заметил. Ему пофиг нагрузка (в разумных пределах, разумеется), горизонтально ехать или в горку. Бодро разгоняется до 150-160. А оно надо больше? 100-110 по трассе - за глаза. На таком байке надо ехать неспешно и наслаждаться природами и хорошей музыкой. Тогда всегда будет запас для обгона.
Тормоза адекватны классу. Это не спортбайк. Это 300 с гаком кг сухой массы + жидкости + ездок. Если не претворяться ракетой, их более чем достаточно. Это круизер, на них не летают.
Конечно, косяк с объемом бака - 14 литров на полтораху рабочего объема маловато. Но все решаемо, особенно учитывая наличие указателя уровня топлива.
Так что не только Хонда делает отличные мотоциклы!

Если у вашей педали сцепления больше нет свободного хода, или вам трудно включить ваш грузовик без переключения передач в коробке передач, то пришло время выполнить регулировку сцепления. В этой статье я расскажу о том, как отрегулировать сцепление в стиле Eaton Easy Pedal.

Шаг 1

Первое, что вам нужно сделать, это снять крышку смотрового люка с нижней части картера сцепления коробки передач. Возьмите ветошь и вытрите смазку из корпуса. Теперь проверьте смазочные глыбы на наличие любых кусков металла (пружин сцепления).

Шаг 2

Надеюсь, вы не нашли металла в смазке корпуса сцепления, но это значит, что вам нужно новое сцепление !! Допустим, сцепление в порядке. Ваша следующая вещь, чтобы искать это регулировочный болт на сцеплении. Убедитесь, что регулятор находится внизу, где вы можете достать его с помощью гнезда и храповика.

Шаг 3

Когда ваш собеседник окажется в грузовике, пусть он нажмет педаль сцепления до самого пола и удержит ее там. Возьмите 5/8 “гнездо и наденьте его на головку регулировочного болта. Нажмите на храповик с помощью отвертки или монтировки. Прижимая регулировочный болт вправо (следуйте стрелке на пластине сцепления). Просто поверните пара поворотов за раз. ПРИМЕЧАНИЕ: после того, как вы начнете поворачивать, болт прекращает нажимать на него, чтобы он мог зафиксироваться в следующем положении блокировки.

Шаг 4

Сделав пару поворотов, и болт “выскочил” обратно в положение блокировки, пусть ваш собеседник отпустит педаль сцепления. Возьмите длинный (около 3 из 4 дюймов длиной) болт с головкой 1/2 “на нем и поместите его между тормозом сцепления и выжимным подшипником. Если головка болта свободно вставляется в нее, то регулировка тормоза сцепления необходима для этого быть.

Шаг 5

Шаг 6

Если вам нужно отрегулировать свободный ход педали, все, что вам нужно сделать, это отрегулировать рычаги сцепления под кабиной или на брандмауэре.

Передача You Suzuki Katana опирается на кабель, чтобы привести в действие свое сцепление. Со временем трос сцепления растягивается и создает чрезмерное провисание, которое препятствует полному расцеплению сцепления при втягивании рычага сцепления. Провисание троса измеряется через свободный зазор рычага сцепления, величина, которую рычаг может передвигать, прежде чем тянуть трос. Регулировка натяжения троса для компенсации увеличения провисания выполняется с помощью ручки регулировки за насадкой рычага сцепления на левом руле. Тем не менее, вторичный регулятор рядом с двигателем может быть использован для дальнейших настроек по мере необходимости.

Стандартные настройки

Шаг 1

Поместите линейку в конец левого руля и совместите ее с рычагом сцепления. Аккуратно потяните рычаг сцепления, пока он не начнет тянуть трос сцепления. Держите рычаг на месте и измерьте ход рычага или свободный ход линейки. В идеале рычаг сцепления должен иметь свободный ход от 10 до 15 мм. Вам нужно будет ослабить трос сцепления, если рычаг имеет свободный зазор менее 10 мм, или затянуть трос сцепления, если свободный зазор превышает 15 мм.

Шаг 2

Снимите резиновый пылезащитный кожух с насадки рычага сцепления и регулятора троса. Ослабьте большую круглую стопорную гайку на регуляторе троса сцепления за насадкой рычага сцепления.

Шаг 3

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос сцепления, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос. Отрегулируйте кабель по мере необходимости, используя измерения, сделанные ранее.

Снова проверьте свободный ход рычага сцепления с помощью линейки и при необходимости отрегулируйте. Если свободный зазор рычага сцепления находится в диапазоне 10–15 мм, затяните круглую стопорную гайку на насадке рычага сцепления и установите на место резиновую пылезащитную крышку. Если свободный ход рычага сцепления не может быть отрегулирован в пределах указанного диапазона, поверните регулятор по часовой стрелке, пока он полностью не сядет на насест, и переходите к разделу 2.

Вторичные настройки

Шаг 1

Снимите болты левой боковой обтекателя с помощью шестигранного ключа на 4 мм. Снимите панель обтекателя с мотоцикла и отсоедините левый передний указатель поворота. Отложите панель обтекателя в сторону.

Шаг 2

Снимите круглую крышку с крышки звездочки с левой стороны двигателя с помощью небольшой отвертки с плоской головкой, чтобы получить доступ к механизму выключения сцепления.

Шаг 3

Ослабьте стопорную гайку механизма выключения сцепления на пол-оборота с помощью гаечного ключа на 10 мм. Удерживайте контргайку на месте с помощью гаечного ключа. Поверните небольшой регулировочный винт в центре механизма расцепления против часовой стрелки на два-три полных оборота, используя небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить натяжение троса сцепления.

Шаг 4

Удерживайте стопорную гайку с помощью гаечного ключа и поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке с помощью небольшой плоской отвертки, пока не почувствуется небольшое сопротивление. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 1/4 оборота, затем удерживайте его на месте с помощью отвертки. Затяните контргайку с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте круглую крышку на механизм выключения сцепления.

Шаг 5

Измерьте свободный ход рычага сцепления, как показано в разделе 1. Остановитесь здесь, если свободный ход рычага сцепления находится в пределах указанного диапазона от 10 до 15 мм.

Шаг 6

Снимите резиновый пыльник с регулятора троса сцепления, расположенного над крышкой звездочки двигателя. Ослабьте контргайку регулятора с помощью комбинированного ключа на 10 мм. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос и увеличить свободный ход рычага, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос и уменьшить свободный ход.

Затяните контргайку на регуляторе троса с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте резиновый пыльник на регулятор. Установите на место левую боковую панель обтекателя и снова подключите левый передний указатель поворота.

Ведет сцепение на Интрудере.

Катаюсь на Интрудере1400-94 г.в, взял этой зимой из Японии. Первым делом поменял масло в двигателе (IPONE 10W50). И недавно с ним стала проиходить какая то фигня. Когда конь еще холодный только что из гаража, едет отлично, 140 не раздумываясь набирает. Но стоит только поездить по дольше, то он буквально не едет вообще. Т.е. заводится без проблем, включаем передачу, отпускаем сцепление, а он стоит как вкопаный. По трассе, если по дальше поехать, то со временем (км через 50) резвость пропадает, т.е. мотор работает отлично, а мот не разходится Хто может подсказать что с ним?

Мне то же самое сказал один парень из Al-Kashei. Тока вот я подумал может там есть регулировочный болт какой? Ведь по крайней мере на машинах и на совкоциклах такая приблуда есть.

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

нет, не подскажу, мануала нету косвенно - на стальных дисках - должны быть видны ямки маслоудерживающие (хотя маловероятно, что они так сработаются), на пластиковых - маслоотводящие каналы, если их нет - то диски под замену. Повторяю-это теория, и опыт общения со сцеплением vs750

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

вообще на интрудере такая мулька есть - сцепление начинает подбуксовывать когда уровень масла превышен.
у меня такое было - перелил и как будто износ.

но не так кардинально вело. Т.е. на скорости километров 60 в час на 4-й передаче при резком открытии газа орал, но не ехал.
лечилось сливом лишнего масла

Soldier писал(а): вообще на интрудере такая мулька есть - сцепление начинает подбуксовывать когда уровень масла превышен.
у меня такое было - перелил и как будто износ.

Масло конечно поменял вместе с фильтром, но залил чуть меньше нормы, т.к. на движке выбито 3,7л. А это как недавно выяснил из руководства - без смены фильтра, при смене вообще нада было 4,3 залить. Поэтому думаю не в масле дело!

Разобрал сцепление. В mr-moto зашел новые фрикционные диски по толщине отличаются на 0,1-0,15 мм - итого х10 = 1-1,5мм разница. Не ужели такая разница так влияет. В салоне все хором сказали- меняй, типа однозначно сцепление и ни чего тут не намеряешь!
Т.К. диски купил, подскажите, кто разбирал, какие есть "Допуски, Посадки" правильного заворацивания винтиков с пружинками (в корзине сцепления). В руководстве с моим знанием немецкого я такого не обнаружил. Может еще какие есть подводные камни при монтаже

Если ни кто по данному вопросу больше ни чего сказать не может - буду сам умничать.
Перед сборкой сцепления даже динамометрический ключ взял. Все равно один болт крепления крышки корзинки нае@$cя. Знакомый токарь сказал -Сталь ОЧЕНЬ мягкая. У остальных болтов резьбы заметно вытянулсь. Посему заменил на советские.
Отсюда вывод- что диски возможно были и не сносившимися, а вытянулись болты
Мот собрал. Тьфу-Тьфу-Тьфу- даже после полного прогрева задним колесом мона землю пахать

MAGnetik37 писал(а): Если ни кто по данному вопросу больше ни чего сказать не может - буду сам умничать.
Перед сборкой сцепления даже динамометрический ключ взял. Все равно один болт крепления крышки корзинки нае@$cя. Знакомый токарь сказал -Сталь ОЧЕНЬ мягкая. У остальных болтов резьбы заметно вытянулсь. Посему заменил на советские.
Отсюда вывод- что диски возможно были и не сносившимися, а вытянулись болты
Мот собрал. Тьфу-Тьфу-Тьфу- даже после полного прогрева задним колесом мона землю пахать

[quote smilies" src="./images/smilies/icon/biggrin.jpg" width="15" height="17" alt=":D" title="Very Happy">[/quote]
1-Лично я и мой токарь-слесарь (опытный мотоциклист) следов вскрытия движки не обнаружили
2-Вскрывали не вскрывали болты все одно мягкие по сравнению с Советскими (я бодибилдингом не занимаюсь, рельсы не гну )

MAGnetik37 писал(а): Знакомый токарь сказал -Сталь ОЧЕНЬ мягкая. У остальных болтов резьбы заметно вытянулсь. Посему заменил на советские.
Отсюда вывод- что диски возможно были и не сносившимися, а вытянулись болты
Мот собрал. Тьфу-Тьфу-Тьфу- даже после полного прогрева задним колесом мона землю пахать

- Болты там специально имеют более мягкую структуру и не вытягиваются . Такую дурь только совковый токарь может придумать ))))))))))))
Корзина то алюминиевая (или типа того ). И если ты до усёра начнешь тянуть твердые болты то убъешь нахер корзину (для справки новая стоит около 5 тыс.руб) вырвав резьбу.
Там болты тянутся только на соответствующий момент и не более (Вираго или Шадоу это 10-12 Н-м с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ использованием фиксатора) .
Так что токаря своего пошли туды, куды царь пешком ходил.

Привет. буксует сцепление на высоких оборотах (тоесть когда ему наваливаешь сильно). как с этим бороться? и на какую сумму собственно я попал? Спасибо.

Стоят не дорого, меняются в течении часа (мастером).
Я брал Ferrodo, тоже на 30000 менял. Это расходник, есть во многих магазах сразу.

Так сцепление попробуй сначало отрегулировать, а потом уж если не помогло менять. Там делов то, ничуть не сложнее чем на ижаке. Менял сам, никаких проблем. Сначало отрегулировал, а через несколько тысяч пробега пришлось все таки менять. У меня пробег на тот момент был около 55000км.

А диски лучше менять и фрикционные и металические, металические наверняка в нормальном состоянии, но если на них большая выработка потом придется тратить время на их покупку. Главная проблема при замене это снятие глушаков и правой крышки движка(я на всякий пожарный еще и прокладку заменил на движке и заценил натяжку цепи масляного насоса.

Еще не забудь пружины купить которые прижимают диски в корзине и динамометрический ключ. Кстати чаще всего сцепление начинает буксовать ( где-то читал) на булевардах именно из-за уставших пружинок, но пока не снимешь не узнаешь. В мануале даже нарисовано как мерить пружинки и фрикционные диски.

Снимаешь левый ящик(который с замочком) потом слева снизу пластиковую крышку которая закрывает расширительный бачок, потом маленькую металическую (хрен знает как назвать, попробую фотку найти скинуть) типа продолжения левой крышки двигателя и увидишь шток с контргайкой. Ослабить винт регулировки хол.хода ручки сцепления (на руле) чтоб тросик не был натянут и ослабляешь контргайку которая шток контрит. Закручиваешь шток(он под отвертку) но не полностью, почувствуешь что он упираться начинает в крышку корзины(несколько раз покрутишь туда-сюда чтоб уловить когда он упираться начинает и потом возвращаешь на 1/2 или 1/3 обратно. Контрируешь гайкой аккуратно, чтоб не прокрутить шток и потом регулируешь винтом на ручке хол.ход. Должно помочь, если нет только замена) Удачи
P.S. эта фотка штока и контргайки, увидишь по тросику сцепления куда идёт.
И кстати смажь тросик если полезешь делать сам, полегче будет тросик ходить и срок службы продлишь.

Ну и мануал полистай, переведи часть где ремонт сцепления и многое станет понятно самому) Картинки тоже вроде понятные. Вдруг я где-то ошибся малёху, менял последний раз года 2 назад.

Читайте также: