Замена заднего ступичного подшипника мерседес w204

Обновлено: 11.02.2025

ЭТО ПРОСТО . ТАКОГО УЖАСА Я ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ, . ТУДА БЫЛО ЛЕЗТЬ, И СМАЗКИ ТАМ ДОСТАТОЧНО, ТЕПЕРЬ ВОПРОС СКОЛЬКО ОНА ПРОХОДИТ ПОСЛЕ ТАКОГО ОБНОВЛЕНИЯ.

Этот упырь не захотел болт высверлить по уму . 90 % сервисов так-поломать и обьяснить потом что так надо! Слов просто нет.

Александр подскажите, а у Логана или Ларгуса такая же система, а то машина только 15 т прошла а АВС уже загорелся, Мне приятель сказал и без заднего ступичного подшипника на мерседес полно чем заниматься.

1 раз чтоли авто делаете? не нужно быть таким легковерным. суперслесари всегда разводят людей делайте все сами и ничего не бойтесь.

Постоянные проблемы с задним ступичным подшипником уже достали Ж)) годное видео!!у меня на канале видео по временному ремонту ступицы

Не частые геморрои с задним ступичным подшипником не особо напрягают… Ставлю перемычку, включаю зажигание индикатор АБС мигает быстро, даже посчитать не получается, сколько раз в секунду. Какая может быть причина?

Лёха, насчет перепрессовки подшипника и стопорного кольца на полуось ты не прав. Лет 15 назад, когда я только закончил автодорожный техникум, и работал у знакомого мастера помощником, мы делали такую работу на раз. Старое кольцо и подшипник сразу срезались болгаркой, новый подшипник напрессовывался с помощью трубы и кувалдометра, новое кольцо разогревалось газовой горелкой и так же напрессовывалось на полуось.

У моего лучшего друга на SL и без заднего ступичного подшипника полно чем руки занять Ж)) Снимался диск вобще вандально, можно было бы хотяб досточку какую подложить чтоб не херачить по диску молотком (хотя какая разница, клиент не увидит. Если конечно это не машина автора!), а когда назад суппорт надевать, можно было и колодки снять да поршень вкрутить.

По хорошему надо датчик ABS снимать с поворотного кулака. Не дай Бог его обломаете. Болтик на десять выкрутили, отверточкой поддели датчик и вытащили. А так, хорошая работа. Все правильно делали. Не обращайте внимание на диванных экспертов разного рода, которые негативно отзываются

fenox - качество 50 к сожалению. есть особенность, если fenox для РФ (и куплен в РФ) то качество на порядок выше, если куплен в РБ - то 50 %. к сожалению проверено на личном многократном опыте. А так ДА - все правильно сделал. и не слушай если будут говорить что не так. все норм. Мне приятель сказал и без заднего ступичного подшипника на мерсе полно чем заняться можно!

. после японцев я просто . от конструкций тупорылых . немцев. эти идиоты просто были обязаны просрать вторую мировую войну. пока . просто поменяешь переднее колесо(без шпилек,изготовленых самим хозяином) по времени у шкода йети,можно выпустить с конвеера 5 тойот или хонд. дебилы. фашистк ие.

Доброго времени суток. Решил поделиться с Вами информацией по замене радиального упорного подшипника задней ступицы. Ранее эту тему никто не осветил вроде. По крайней мере я не нашел нигде никакой информации. Начнем. Причиной замены являлся дикий гул как от реактивного самолета в области задней подвески. По случаю у знакомых на сервисе поднял на подъемник, крутанул заднее правое колесо и убедился, что подшипник требует срочной замены, так как кроме шума колесо раскачивалось в неестественной для работы плоскости. Подшипник купил на Экзисте SNRК151.37, цена вопроса — 2387 т.р., поставляется в комплекте с 4-мя болтами под головку типа Торкс и гайкой с буртиком. Французский производитель, но судя по информации поставляет подшипники во все промышленности.

Так как инструменты у меня учебно-тренировочные, а при срыве гайки использовался кусок трубы длиной около метра, то вороток я естественно загнул.

Выкручиваем болты крепления (бита под Торкс). Снимаем тормозную скобу с суппортом (немного разжимаем колодки и выводим пружину из зацепления), подвешиваем любым удобным для Вас способом без перегиба тормозного шланга. Для этого нужно разъединить разъем датчика износа колодок (лучше его вообще открутить от тормозной скобы, так как будет мешать).Там все интуитивно просто.

Далее выкручиваем винт который призван держать тормозной диск. Начинаем танцы с бубнами. Диск сам собой не сойдет, так как традиционно прикипает к ступице. Для снятия брал молоток и с чувством бил по центральной части тормозного диска по кругу пока диск не стал вращаться отдельно от ступицы. Изучив матчасть, знал, что внутри есть регулировочный болт с шестеренкой, вращая который можно сжать колодки и без проблем снять диск… но… хоть тресни, не нашел. и светил туда и что только не делал, не увидел и всё. Тормозной диск снял путем покручивания из стороны в стороны и тянул на себя.

Вот регулировочный винт со втулкой. Как показал осмотр, даже если бы я его нашел, ослабить колодки не получилось бы, так как он приржавел. Еще красным я выделил пружины, которые участвуют в разборке-сборке стояночного тормоза).

Вот еще одна пружина стояночного тормоза и серьга, которая собственно говоря разжимает колодки при постановке автомобиля на стояночный тормоз. По состоянию внутреннего пространства тормозного диска-барабана видно, что им тут достается от природы-матушки по полной.

Демонтируем вот эти пружины (2 шт) сверху и снизу. Демонтируются они путем нажатия на них и поворота. С той стороны крючки которые цепляются за защиту-жестянку и еще снимаем 2 пружины см. предыдущие фото.

Колодки стояночного тормоза с составляющими сняты. С внутренней стороны кулака, в районе привода выкручиваем 4 болта (головка типа Торкс). Процедура не простая, но если у Вас есть головки с удлиненными тонкими носиками и ключ-трещётка с удлинителем, то работа облегчится в разы. (общался потом в сервисе, говорят бывает что верхняя часть болта отваливается при откручивании и тогда вообще наступает веселье по полной. Поэтому я предварительно всё залил ВД-шкой

Для снятия ступицы с подшипником пытался использовать съемник с тремя лапками и центральным болтом. Силушки этого съемника не хватило. Пришлось открутить щиток (хотя подшипник может выйти и без снятия оного) и приступить к выбиванию корпуса подшипника из кулака. Предварительно задомкратил задний рычаг для того что бы привод не создавал дополнительную левую нагрузку. Скажу сразу, выбивал долго, зубилом и хорошим молотком. Сделал ошибку — как только появилась щель между кулаком и корпусом подшипника, я вставил туда тонкое зубило и попытался таким образом выбить. В результате немного повредил посадочное место. Потом пришлось выравнивать камнем. Уже потом понял, что при установленном съемнике, когда привод максимально зажат, то можно выбивать изнутри. Бить лучше ближе к внешнему краю, дабы не убить фланец (ступицу)

Москвича никогда не было. Советских машин марки ГАЗ было много. Одну как раритет с нуля держал 30 лет. Мерседес не первый. Поковыряться самому доставляет удовольствие. Но предварительно всегда предпочитаю подготовиться. Если по делу посоветовать нечего - идите лесом.

Нужно ли будет делать развал заднего моста после установки кулака на место? Ведь назад поставлю все тоже что и стояло.

Ясен пень, что там написано проверить. Другое дело, что там подразумевается, что что-то было заменено. А я ведь оставлю все родное. Но конечно проверить придется.
Сейчас больше интересуют возможные проблемы при снятии заднего кулака. Написано то красиво, откручивай гайки и снимай, а как на практике это выйдет?

У мня тоже гул с зади при вилянии на скорости 80 он в лево пропадает а в право поевляется .думаю менять задн. Прав. Тоже интересно как он меняется.

Сегодня заменил правый задний подшипник ступицы. Менял не сам, а обратился к другу в обычный сервис, т.к. для этого нужен подъемник. Показал ему распечатки из ВИС. Он улыбнулся и сказал не мешай.
Замена подшипника с перекурами заняла 2ч15мин. Специально засек по часам.
Подшипник вместе со ступицей сняли не снимая кулака, как я думал сделать в начале. Достаточно было отсоединить верхнюю поперечную тягу-2 и верхнюю продольную штангу-3.
Снимать колодки ручного тормоза тоже не понадобилось, хотя это нужно по ВИС.
Откинув наполовину рычаг смогли без особых напряг выдавить из ступицы полуось и получить нормальный доступ к болтам подшипника полуоси.
Сняв подшипник со втулкой ступицы, без особых проблем на прессе выдавили старый подшипник. Как и предполагалось на втулке ступицы осталось внутреннее кольцо от старого подшипника ступицы. Хотели его подрезать болгаркой, но оно снялось и так, без спецсъемника.
Установка нового подшипника на место старого не представляет сложностей. Единственное назад тяги кулака надо затягивать в нагруженном состоянии.

По Daimler AG Price list 67 A2309810127 75.46 Euro. Я заказывал в Германии аналог фирмы SNR(Франция) за 58Евро плюс 6Евро доставка в гостиницу.
К сожалению оригинал в Германии заказать не так просто.

Поделись опытом. Я например при ремонте АКПП пытался заказать нужные мне запчасти в мерсосервисе в Германии. Просто отправил туда знакомого со списком и наличными. Он вернулся ни с чем. Сказали раз авто не в Германии, то запчасти не продадут. Попробовал написать вопрос немцам напрямую. Получил ответ, что политика мерседес торговать на экспорт только через ОД. В то время у нас не было од и я снова задал вопрос, а если нет од? Получил адрес посредника, который торгует втридорого запчастями у нас. Решил проблему обратившись к компании, которая ремонтирует АКПП в Германии. Они помогли.

извини но твой знакомый тебя обманул .ты видимо мало за услугу предложил или не чего. вот он просто зад и не поднял.я лично сто раз заказывал запчасти на дилерских центрах мерседес в германии. приходишь даешь список лучше с номерами деталей . в худшем случае если нет в наличии нужно ждать до завтра и не кто не спрашивает кому куда где машина . только бабло гони .
если не веришь могу дать телефон .можешь заказывать хоть черта лысого без проблем. но должен сам забрать и оплатить.
другое дело .что через инет у них не чего не купишь и даже цены не узнаешь . надо звонить или лично ехать.

Да нет. Знакомый хороший. Мало того, он приехал сначала по адресу, где шел ремонт и сервис снесли. Потом поехал по другому, более дальнему адресу.
Но согласен, что может он плохо просил немцев. Потому что я сам этим летом смог купить. Правда я сначала покупал запчасти на другой Мерс, на котором к ним приехал, а потом на тот от которого была только копия немецкого ПТС. Но при официальном запросе получил официальный ответ, что запчасти без наличия автомобиля они не продают.

Комментарии к теме Замена заднего ступичного подшипника Mercedes B

Дай бог тебе здоровья, милый человек. Всю бошку сломал, уже психовать начал как же эта система собирается. Благо видео нашёл, собрал за две минуты. Правда натягивал собранную пружину обычным не толстым электрическим проводам, не плоскогубцами, так легче и держать и потом вытаскивать

дак и на абс делай прерывистое нажатие. а то получается ты жмешь педаль на абс в упор и все а без абс ты жмешь по чуть чуть ИМИТИРУЯ абс не вижу смысла в таких тестах зуйня дизлайк атписка удаляй анал

поставили бы сначало колодки,а потом полуси запихнули(удобн ее),ну это так к слову.Запорную втулку лучше разогреть,кольца абс сняли грамотно сэкономив клиенту бабло.

Сделал всё по видео - запорол стартер. В видео упущен самый главный момент. После замены самого фильтра открутить любой топливопровод от рампы к форсунке и покрутить стартером пока из рампы не пойдет солярка чтобы развоздушить систему.

Андрей подскажите пожалуйста. На клюгере 2002 года. Стук большёй при езде по неровности. Что может быть. когда машина на земле стоит за колесо шатаешь стук какойто. Только купил машину и не могу понять откуда стук. Или стоики или амортизаторы или что?

Приветствую. На гранате привода в месте посадки сальника выработки не было? Насколько туго входил новый сальник?

она дарагая а где падешеле купит уменя оба и пердны изадны задны паменяли 4300 обошлось нах эту америку

До красна греть не нельзя,греть нужно всего до 300градусов то есть в банку консервную налить масла моторного положить кольцо и ждать пока закипит масло а полуось охладить.одевается кольцо лёгкими ударами небольшого молотка А перед снятием нужно было тормозухи или ВДешки брызнуть на ночь.сбивал также зубилом но как то легче всё прошло) Спасибо за видео было интересно.

втулки стабилизатора надо брать меньшего диаметра чем сам стабилизатор пример диаметр стаба 23мм втулки 21мм

Да, однако. Надо заказывать по схеме (допустим на экзисте) искать и смотреть партнамбер, клиент скорее всего не сам схему смотрел а кто-то ему помогал.

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Читайте также: