Замена заднего ступичного подшипника audi quattro
За 70 тык поменяно штук 8 с обеих сторон, в разных сервисах, разных производителей: SKF, Optimal, FAG - одна фигня. Передние - родные, причем, ходют и ходют.
В чем может быть проблема?
Диски не влияют, на Ауди сложно поставить диск с вылетом, который бы стал причиной. Автор, мастерская одна меняла? Дай ВИН машины, посмотрю устройство цапфы
Диски с вылетом 45, на оригинальных дисках летят так же.
Мастерские разные.
1. Просаженная ступица
2. Плохая затяжка гайки, как вариант -- использование старой гайки
3. Просаженная цапфа
Могу предложить тебе привезти подшипник с минимальной наценкой гарантированно хорошего качества и поменять его в сервисе с руками из плеч, который, зная о проблеме, сможет сделать какие-то выводы.
P.S. Только что разговаривал с Т-Сервисом по этому вопросу. Его мнение -- что ты просто не умеешь ездить, мордой ямы объезжаешь, а задом -- нет.
цитата: Originally posted by @gti:
Могу предложить тебе привезти подшипник с минимальной наценкой гарантированно хорошего качества и поменять его в сервисе с руками из плеч, который, зная о проблеме, сможет сделать какие-то выводы.
Интересное предложение - жду цены на подшипник и название чудо-сервиса ))
цитата: Originally posted by @gti:
P.S. Только что разговаривал с Т-Сервисом по этому вопросу. Его мнение -- что ты просто не умеешь ездить, мордой ямы объезжаешь, а задом -- нет.
Ну незнаай. с умным видом Т-Сервис приговорил турбину 50 тыс.км. назад, а она живее всех живых до сих пор. Своеобразные ребята, ога.
Действительно недорого. На прошлой неделе уже заменил оба подшипника, но можно и про запас - у меня это расходник )
интересно. а как геометрия подвески ок? сайленблоки, рычаги? развал-сход регулируется? у меня на b6 закипели развальные болты,и резинкам пипец. буду рычаги менять и болты сразу же не отходя от кассы поменяю.
Как проявляется неисправность? Повышенный шум,люфт. Перетяг-недотяг подшипников скорее всего,ибо забарбосить обе ступицы разом достаточно сложно.
Сначала шум, на подъемнике иногда обнаруживается еще и люфт. Я тоже думаю про момент затяжки, но ВСЕ сервисники клянутся, что "недотянуть не могли, а перетянуть невозможно". На вопрос о моменте затяжки смотрят как на идиота. К своему стыду я сам не знаю какой он должен быть (момент).
клянутся, что "недотянуть не могли, а перетянуть невозможно". уже тут косяк. перетянуть подшипник ещё хуже,чем недотянуть.
Расскажу свою историю. На круглой сузуке ГВ 2 года назад столкнулся с подобной проблеммой. Потребовалась замена передних ступичных ПШК (обоих). Там они 2-хрядные конические, разборные. Приобрел подшипники, отдал механикам - поставили собрали (даже выточили спецключ для затяжки по фен-шую). Звонят - затянули по норме, один хрен небольшой люфт есть. Говорят - подшипник ботва-заказывай хороший. Заказал SNR, привезли, отдал механикам- решили зажать его в тисах и на индикаторную лапу. Зажали- у нового ПШК люфт 0,5 ! мм. О чем может быть речь? В итоге - Шлифанули на плоской шлифовке внутренние обоймы старых подшипников на 3 десятки каждую. А SNR отправился обратно к поставщику. Получился регулируемый ступичный узел который подтягивался каждое ТО (7-8 т. км). Никакого люфта в помине не было. Эксплуатировал 60 т. км. так и продал. Незнаю поможет ли чем такая информация, но она 100% рабочий вариант.
конический 2-х радный невозможно перетянуть. Когда внутренние обоймы встретятся с друг-другом, там уже дави-не дави.
Итак в течение нескольких месяцев доставал противный гул сзади, причина была диагностированна ступичный подшипник.Куплен подшипник, и подготовлены инструменты.
Ключи 17, 18, 19, шестигранники 8 и точно не знаю, но большой или головка на 32усиленная для откручивания подшипника.
Снимаем колесо.Видим несколько тяг которые надо открутить и замачиваем болты
Большой разницы нет в какой последовательности откручивать.Я начал сверху
Тягу стабилизатора
Точно не знаю что за тяга, но тоже откручиваем, палец у нее конусный, поэтому резьбу прежде надо хорошо почистить!
Откручиваем сам подшипник, используя ка стопор штатную тормозную систему.
Рычаг чем больше тем лучше!
Тормозной супорт и тормозной щиток. Суппорт желательно снимать на подъемнике, к сожалению на домкрате очень тяжело подобраться к нижнему болту.
Датчик АБС снимать смысла нет, это равнозначно его сломать, поэтому делаем проще находим под сидением его разъем, выдергиваем штекер и снимаем провод. В конкретной машине есть одна особенность, днище двойное, и протащить штекер не так уж и просто.
И самая сложная часть откручивание нижнего болта, на него ушло более 2.5=х часов. Болт регулирует схождение задних колес, поэтому лучше отметить положение эксцентриков.
проблема не снятия, с\б приварился к болту и никакими ударами, поворотами и т.д. не шел!
Итак, загудел задний ступичный подшипник. Сначала принял решение выяснить, именно ли он загудел. Вывесил заднее правое колесо, и пытался имитировать 40 км/ч (При такой скорости он начинал гудеть). И правда, гул стоял хороший такой. Решил сменить сразу оба. Заодно решил махнуть и задние тормозные диски. Было заказано:
1. Подшипник задней ступицы SKF VKBA 542
 |
 |
2. Тормозные диски ATE с кодом 24.0110-0210.1
 |
В коробочке с подшипниками было: два подшипника (внешний и внутренний), сальник внутреннего подшипника (производство кстати Elring):
 |
И два шплинта под корончатую гайку)
Собственно начнем. Ослабляем болты колеса:
 |
Поддомкрачиваем машину, ставим подпорку под машину (безопасность превыше всего), с другой стороны машины были поставлены упоры спереди и сзади (т.к. машина стоит на передаче, иначе с ручником не получится снять тормозной суппорт с колодками), снятое колесо подкладываем под машину опять же на случай страховки.
 |
Берем теперь ключ на 13 и на 15. Ключом на 15 держим направляющую суппорта от проворачивания, а ключом на 13 откручиваем болты направляющих. Открутили. Снимаем суппорт и привязываем его чем-нибудь (я привязывал за ухо, куда прикручивается направляющая) к пружине задней стойки) Главное в этом деле не перегибать тормозной шланг)
Теперь делаем вот что: берем ВД или жидкий ключ, опрыскиваем обильно болты крепления тормозной скобы они оба шестигранника на 8 (очень легко сливаются грани, аккуратнее). Откручиваем тормозную скобу (у меня получилось раза с 3, хоть и болты менял полгода назад). Теперь берем острую отвертку и аккуратнее снимаем колпачок закрывающий ступицу. Затем плоскогубцами или утконосами отгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Снимаем корончатую гайку, откручиваем гайку которая держит подшипники через шайбу, для откручивания гайки надо будет ключ на 24. Снимаем диск (в руки обязательно вывалится наружний подшипник). Вымываем ступицу от старой смазки.
 |
Т.к. я и диски тоже менял, то выбиванием обойм подшипников не увлекался. Единственное что, так это выбил внутренний подшипник для обоймы (потом она нам пригодится). Еще важная деталь, надо снять гребенку датчика АБС:
 |
Выбивать надо через дырки, в которые вкручиваются болты колеса:
 |
После упорства и стараний, гребенка у нас снята:
 |
Теперь берем новый диск, переворачиваем, начинаем запрессовывать внутреннюю обойму нашего нового подшипника (вот для этого и надо была старая обойма), положив сверху старую обойму аккуратно без перекосов начинаем запрессовывать обойму. Затем смазываем обойму смазкой (я использовал литол-24), вставляем подшипник, предварительно смазанный смазкой, затем я еще смазал верх поверхности вставленного подшипника. Затем рукой запрессовал сальник на место и поставил гребенку АБС (в четырех местах на поверхности гребенки просто постукивая загнать ее на место). Перевернув диск, сделал тоже с внешней обоймой, затем смазал ее литолом.
 |
Старую шайбу, корончатую гайку, гайку отчистил от старой смазки. СТавим диск на ступицу (ступицу тоже надо покрыть новой смазкой), берем внешний подшипник, распаковываем, смазываем смазкой и ставим на место, сверху подшипника я добавил еще смазки (на всякий случай), далее ставим шайбу (там только одно положение, по другому не поставите), закручиваем гайку (не сильно, главное не перетянуть, как везде написано, затягиваем слегка, потом проверяем отверткой, чтобы шайба двигалась при приложении средних усилий). Можно сразу проверить люфт. Затем одеваем корончатую гайку таким образом, чтобы дырочка попадала на дырочку в самой ступице, одеваем шплинт, закрепляем его разведением "усов" так сказать. Собираем в обратном порядке. Через 50-100 км проверить колеса на люфт)
С Уважением, Толстый!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
не смотря на размер и конструкцию, задние подшипники довольно таки часто приходится менять, не реже, чем на более старых поколениях VW, у которых они были конусными и запрессовывались в ступицы.
Но есть и плюс: процедура замены проста. И вполне по силам любому автовладельцу, кто не боится запачкать руки:-)
-откручиваем болты, крепящие суппорт
-откручивать ключом на 13, удерживая направляющую ключом на 15
-отводим суппорт вперёд
-откручиваем болты крепления скобы. Для этого понадобится ключ с 12-ю гранями М14. А к самим болтам придётся подбираться со внутренней стороны
-вынимаем колодки в стороны, скобу вынимаем вперёд
-откручиваем винт, фиксирующий тормозной диски на ступице
-снимаем тормозной диск, откладываем в сторону
-зубилом или отвёрткой с плоским шлицом снимаем крышу по центру ступицы
-откручиваем центральный болт
-для этого придётся воспользоваться большим воротком, и, вполне возможно, попрыгать на нём
-подшипниковый узел легко снимается руками
-проверяем поверхность оси, на предмет повреждений, очищаем
-устанавливаем новый подшипник (дополнительная смазка не требуется)
-вкручиваем болт и затягиваем с усилием 200Nm
-надеваем на вороток большую трубу и пробуем затянуть ещё на 180°
-надеваем новую заглушку
-надеваем тормозной диск
-надеваем скобу суппорта, вкручиваем болты и затягиваем их с усилием 90Nm
Замена подшипников задней ступицы Audi 100/A6 C4
Для замены подшипников задней ступицы нам понадобятся:
Комплект подшипников ступицы, номер в оригинале 4A0598625A. Я использовал комплект FAG, номер 713610240. В этом комплекте находятся: подшипник внутренний, подшипник внешний, сальник внутреннего подшипника, корончатая шайба, шплинт, колпачок гайки, пакетик со смазкой.
Итак, приступим, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем заднее колесо. Плоской тонкой отверткой поддеваем и снимаем колпачок, закрывающую гайку ступицы
Ключом на 13 откручиваем болты креплени рамки суппорта
Шестигранником на 8 откручиваем два болта крепления суппорта к ступице
Снимаем с диска сначала сам суппорт, он легко стягивается с колодок, затем снимаем рамку суппорта с колодками. Если снимать суппорт в сборе с колодками и рамкой, то это может быть проблематично из-за выработки тормозного диска - буртик на кромке диска не даст снять суппорт в сборе.
Вынимаем шплинт, снимаем корончатую шайбу
Откручиваем гайку ступицы, снимаем шайбу, внешний подшипник, тянем ступицу на себя и снимаем её
Тонкой отверткой поддеваем сальник внутреннего подшипника и вытаскиваем его
Вынимаем внутренний подшипник
С помощью выколотки (или всё той же крепкой плоской отверткой) через пазы в ступице выбиваем аккуратно обойму внешнего подшипника
Переворачиваем ступицу и таким же образом выбиваем обойму наружного подшипника
Отмываем ступицу от старой смазки, берем обойму нового наружного подшипника, и аккуратно постукивая молотком запрессовываем обойму в ступицу
Чтобы посадить обойму до конца, я использовал головку на 32 из отечественного набора, как раз подходит
Переворачиваем ступицу, таким же образом запрессовываем обойму внутреннего подшипника. Для посадки его до конца можно использовать подходящего диаметра болванку, я использовал всё ту же отвертку, аккуратно постукивая через неё молотком по обойме.
Наносим смазку из пакетика (можно использовать обычный Литол-24) на обоймы подшипников, наносим на сами подшипники, остатки смазки наносим на внутреннюю поверхность ступицы. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу, запрессовываем сверху сальник. Устанавливаем ступицу на ось, одеваем внешний подшипник, шайбу, закручиваем гайку
Затягиваем гайку таким образом, чтобы шайбу под гайкой можно было сдвинуть отверткой, прилагая среднее усилие. Одеваем корончатую гайку так, чтобы лапки её совпали с отверстием в оси под шплинт, устанавливаем шплинт, запрессовываем колпачок гайки. Одеваем на ступицу тормозной диск, на диск одеваем рамку суппорта с колодками, затем надеваем на колодки сам суппорт. Такая последовательность сборки освободит от необходимости вкручивать тормозной поршень суппорта. Прикручиваем рамку суппорта к суппорту, прикручиваем сам суппорт к ступице. Моменты затяжки болтов следующие:
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
Читайте также: