Замена заднего подшипника на раздатке уаз

Обновлено: 11.02.2025

Сегодня у нас в работе многострадальная буханочка) Будем правильно обслуживать ступичный подшипник и настраивать на заднем мосту!

1.Для начала Снимаем колесо и тормозной барабан, у буханки это сделать проще простого, на задней части барабана есть эксцентрики которыми мы можем отвести колодки. Теперь отгибаем законтренные усики у шайбы и откручиваем первую ступичную гайку.

Смазки в подшипнике не осталось, видимо попала вода, забыл сказать что перед этим нужно открутить 10 болтов держащих центральную крышку, и поддеть её чем нибудь острым, или аккуратно сбить её молотком.

2.Снимаем контрящую шайбу и откручиваем вторую гайку. Теперь можем снимать барабан, он выйдет вместе с подшипниками. Не путайте подшипники местами!

3.Отмываем всё до чиста, вынимаем старый сальник и обезжириваем всё.

Очень важно отмыть барабан и колодки, от нахождения на них пыли и масла торможение на этом колесе не будет.

5.Подбираем подходящую обойму для нового сальника и аккуратно забиваем его на место, спокойно без перекосов.

6.Теперь переворачиваем барабан, проделываем ту же процедуру со вторым подшипником. Укладываем его на место и в промежуток между подшипниками набиваем всё ну же пластичную смазку. К сожалению фото я не сделал.

7.После смазываем посадочное место где бегает сальник и усаживаем барабан на место.

8.Ставим на место шайбу и закручиваем первую ступичную гайку.

Процесс регулировки подшипника.

• Затягиваем без вспомогательных инструментов, от руки максимально сильно первую ступичную гайку. Я использовал вот такой вороток держась за середину чтоб было удобно и не перетянуть.

• Желательно надеть колесо при настройке подшипников. Теперь прокручиваем колесо несколько оборотов в одну, и в другую сторону что бы подшипники уселись на своё место.

• Ослабляем гайку и по тихоньку затягиваем всё так же от руки, прокручивая колесо и проверяя люфт ступичного подшипника.

• Как только люфт пропадёт чуть чуть подтягиваем гайку и оставляем. Подшипник настроен.

9.Ставим контрящую шайбу и затягиваем вторую гайку, эту уже можно затянуть хорошенько! Загибаем усики на шайбе, половину на внутреннюю гайку, половину на наружную. Ставим прокладку или наносим герметик на крышку и затягиваем болты.

Работа произведена!) не забудьте обратно подвести колодки, подводить нужно до момента пока колесо при прокручивании не начнёт слегка шоркать барабаном.

Продолжаем возню с машиной. На сегодняшний день удалось достоверно установить, что к гулу при разгоне главная пара в заднем мосту никакого отношения не имеет и это радует. Звук вообще-то для пары не характерный, но возникает он только при нагрузках, что характерно именно для пары — так что сомнения были. Однако дело оказалось в раздатке, что наглядно видно если открутить от нее задний кардан и погазовать на четвертой\пятой передачах стоя на месте. Поскольку в процессе откручивания кардана обнаружился ощутимый люфт вала заднего моста, то решено было заменить на нем маленький подшипник. Ну то есть тот, который можно поменять не снимая самой раздатки.

На фото видно, что это не совсем родной подшипник — в оригинале там стоит шариковый подшипник, я же ставлю роликовые. Кроме большего ресурса одно из их преимуществ — разборность. Менять такой подшипник еще проще, чем родной шариковый. Снимаем фланец, тормозной щит и крышку подшипника, за стопорное кольцо поддеваем тонкой отверткой и совершенно спокойно вынимаем сам подшипник.

На валу, при этом, остается напрессованная внутренняя обойма. Сидит она там не слишком плотно, так что просто подогреваем горелкой и поддев монтировкой совершенно спокойно снимаем. Если кого заинтересовало, то беру вот этот подшипник 692306 К2МШ2(66) производства Волжский стандарт.

Произведенная замена шум от раздатки уменьшила, однако полностью он к сожалению не ушел — где-то что-то внутри явно плохо себя чувствует, так что снимать ее все же придется.

Закончив с раздаткой решил разобраться с температурой. Произведенная на днях замена ДТОЖ результат принесла лишь частичный. Показания температуры стали адекватнее и ближе к реальности, однако сама температура оказалась все же не совсем адекватной. В связи с этим решил заменить термостат, верой и правдой прослуживший шесть лет и без малого 170 тысяч километров пробега. Новый так же на 82 градуса прикупил в магазине накануне и приступил.

Антифриз слил при помощи вычитанного у кого-то здесь метода с применением компрессора, благо Беркут с ресивером позволяет делать это вполне удобно. Суть метода в том, что с расширительного бачка снимаем оба тонких шланга, тот что идет от термостата суем в бутылку, а в тот, что идет к радиатору, дуем компрессором. Только без фанатизма. Процесс ни разу не моментальный, но минут за 5 слилось около 4 литров антифриза, что оказалось вполне достаточным для безболезненной замены.

Попытка снять крышку термостата успехом не увенчалась — видимо я не из тех счастливчиков, кому удается этот финт. Пришлось снимать все целиком в корпусе. Родной термостат явно устал, так что замена вполне своевременная. После сборки залил слитый антифриз обратно, долил еще около половины литра свеженького — так или иначе, а что-то все равно проливается же и заметил, что родная спарка электровентиляторов как-то неправильно держится. Проверка показала, что держится она на одном почти открутившемся болту — привет Колыма) Прикрутил все обратно и завел двигатель. Прогрев стал быстрее, температура поднялась на 83 градуса по бортовику и стала держаться стабильнее. Кондей примерно за полчаса стояния на месте под палящим солнцем таки нагрел двигатель до 100, но подрубившийся второй вентилятор быстро охладил его пыл. Короче работает.

PS. Всем кто ждет с нетерпением, хочу сообщить, что уже с завтрашнего дня начнет появляться отчет о поездке в Магадан и ссылки, которые на данный момент никуда не ведут, начнут постепенно работать.

Сегодня обнаружился неслабый радиальный люфт (судя по всему в подшипнике)
в котором сидит вал привода заднего моста. Видно даже глазом при качании за тормозной барабан. Замена этого подшипника это полная разборка раздатки или можно обойтись без снятия?

100% без снятия рк Снимаешь кардан Сначала пробуешь протянуть гайку фланца (после окончательной протяжки обязательно кернить) Если люфт НЕ ИЗЧЕЗ только тогда снимаешь фланец,ручник , крышку фланца и меняешь подшипник
Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Протяжку всё таки надо попробовать За эти 10 тыс км подшипник мог прикататься Зацепиться можно будет за край подшипника Неудобно - но возможно
Про момент не скажу - привык руками чувствовать:razz:
Импортные аналоги должны быть но мне конкретно не известно

Спасибо!
1 подшипник нашел.
Еще бы роликовый подобрать тот что на выходе к фланцу заднего кардана.

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет
Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Закон бутерброда однако:razz:

и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Посмотри кольцо на подшипнике , у себя прокладку фланца убирал для исключения осевого люфта.Садил на герметик.

100% без снятия рк

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса - все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика - порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой - это по деньгам - все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

dimka955,получилось люфт убрать?
Еще и не начинал.
Продайте время :)
Как сделаю отпишусь обязательно.

Оказывается купить подшипники skf еще та эпопея. Поиски пока ничем не увенчались.
У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался

У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался
7тр -комплект Этож халява!
Мне за один 3600р, ито нет в наличии 4-5 недель жди.
Координатами конторки не поделишся?

Наконец то купил подшипник, гребанные запчасти. подшипник полон кварцевого песка.
надо продувать, промывать.

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

Чисто что-бы не плодить темы спрошу-(поделюсь) здесь.
Заменил подшипники,в принцепе ничего особо сложного нет,два (в том числе роликовый) были с усосаными в хлам сепараторами,прям вовремя взялся.Валы в порядке а вот вилка включения пониженой-прямой довольно сильно подточилась,купил новую.Отечественный автопром всегда думает о нас,что-бы мы (потребители) не заскучали-вилка с ощутимым усилием наделась на шестерню и подклинила её. Равнять напильником не вариант,заклка, только наждак.Короче всё собралось,было интерестно.Теперь с повышением скорости в раздатке появился новый звук,не сильный шкрябоющий,возможно "притирается" новая вилка.Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается).Естли кто сталкивался с подобным прошу поделится опытом,перерыл два варианта руководства-очень скудно по РК,особенно по вилкам.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка :) У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка :) .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу - чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь "совокупи" шестерню с валом - и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается "затянуться" внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала - отсюда грохот и износ. задача - установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Обнаружил в раздатке люфт фланцев(вверх-в низ) пер. и зад. карданов,гайки фланцев были затянуты намертво,сальники текут. Как я понял,здесь ничего подрегулировать не удастся.Похоже,подшипники просятся на замену.Можно ли их поменять не снимая РК с машины?

А если подробнее.

Снимаешь карданы, фланцы , потом крышки потшипников, ну и вытаскиваешь потшипники.

:D:D:D:D:D:D
Требую фотоотчет с топикстартера

Не получится так сделать, быстрее рк снять и перебрать- час -два и готово

Много раз так делал. Чаще всего менял потшипник вала заднего моста. Переднего - редко.

подшипник заднего моста, скорее всего, задний (50306) еще прокатит так сделать, остальные никак, при условии, что отверстия в РК уже не разбиты, и подшипники не болтаются на валах.
Для замены всех подшипников - проще и быстрее снять рк (про замену 292306 передний промвала - тем более :) )

Ну так речь и идёт об этом потшипнике ,( второй потшипник там практически вечный :) ) ну и о потшипнике вала переднего моста. Проверено не раз. Не вижу смысла снимать РК с машины.

убитые посадочные значит - без съемника снять падш - проблематично

Газовым ключом краешек потшипника зажимаю и монтажечкой между ключом и корпусом раскачиваю на снятие .

вчера менял на переднем кардане подшипник. повезло то что стоял с проточкой. в проточку монтировку через упор. только подогрел горелкой - так не хотел сниматься с вала.

Также производил замену подшипника заднего моста, без снятия РК. Около 2 часов на эстакаде - основное время это достать обойму из корпуса РК. Съемника не было, обошелся одной монтажкой и отверткой с широкой лопаткой - работал ими через упор и вынимал. Все вынимается и не факт что посадочные разбитые должны быть у корпуса, чтобы достать.

Охо хо. Значит у вас люфт первичного и третьего вала и вы решили ограничится только заменой их подшипников. Правильное решение. Это по нашему. Что там с подшипниками промежуточного вала вам видимо пофигу. И каково состояние остальных деталей раздатки вам видимо то же фиолетово. Тогда это ВАШ МЕТОД, удачи.

Ранее заменил РК Даймос на мех. РК, поставив сразу понижение 3.3, а затем 4.2. Мех. РК была судя по всему после переборки - стояли новые подшипники и сальники.

После установки на задний карданный вал крестовины от (для) митсубиси, стала явно заметна вибрация и шумы (рык, дребезжание, звон шестерен) со стороны раздатки. Ранее уже диагностировал люфты на обоих фланцах РК.

Шариковые или роликовые подшипники в косозубую РК УАЗ Патриот? Замена подшипника РК УАЗ без снятия РК. Подшипники СССР в РК Уаз.

Начал комплектоваться и по ошибке, изучив схему прямозубой РК на сайте Иж Техно, купил шариковые подшипники 50306, производства СССР (импортный аналог 6306N- с проточкой или 6306NR -c проточкой и стопорным кольцом ) .

Но потом мне на глаза попала схема подшипников в косозубой РК. На которой указаны роликовые подшипники 692306-66 К2МШ2 (6-й класс точности, 6-я группа радиального зазора, стальной сепаратор, пониженный уровень акустической вибрации)..

В карте технологического процесса разборочно-сборочных работ косозубой РК, показан роликовый подшипник (арт. 3741-1802082) и шайба (о ней позже). Если вбить в поиск арт. 3741-1802082, то обычно предлагается роликовый подшипник, рекомендуют 66-692306 К2МШ2 -роликовый, производства ВПЗ (импортный аналог NUP306ECNJ) .

Фото с драй2. По размерам 66-692306 К2МШ2 и 50306 (6306N) одинаковые и имеют проточку под стопорное кольцо.

Но потом, на драйв2, мне попала на глаза такая схема подшипников, установленных автором на своем авто. И тут опять вспомнил про ЗИП, аж шесть штук 50306 (СССР).

"Шариковый радиальный однорядный подшипник 306 выдерживает повышенные радиальные и частично осевые нагрузки. Шарикоподшипник отличается повышенной быстроходностью. Стоит отметить, что он не является самоустанавливающимся и не допускают перекосов валов в опоре.

К конструктивной особенности подшипника ГОСТ 306 можно отнести то, что он является с двух сторон открытым и в нем имеется стальной сепаратор, который состоит из двух полуколец, соединённых заклепками, а также может использоваться сепаратор, произведенный при помощи штамповки. Более качественными считаются с заклепками."

Стал дальше изучать тему-роликовые вроде лучше держат радиальную нагрузку, шариковые - осевую и радиальную. Люфт на РК был радиальный.

Потом начал сравнивать по нагрузке

из открытых источников. Данные SKF по 6306N сильно не отличаются. Судя по всему 50306 проигрывает по динамической нагрузке, но лучше приспособлен к работе на высоких оборотах (Максимальная частота вращения карданного вала в трансмиссии автомобиля 4000 об/мин;) .

В итоге пока, логично предположить (в наличии, дешевле), сделал выбор в пользу 50306.

Вымыл машину на мойке и приступил к работам, решив начать с подшипника на валу заднего моста, попутно диагностировав на нем радиальный люфт до 1 мм, примерно.

Откручиваю гайку фланца, предварительно прогрев, т.к. наносил фиксатор резьбы. Опять в работе приспособа с креплением усиленными карданными болтами от Краз (МАЗ).

Снимаю фланец с упорной шайбой.

Снимаю окончательно барабан ручного тормоза.

Снял крышку с сальником, сальник был в норме, менять не стал. Выработки от сальника на фланце почти нет.

Сняв стопорное кольцо, поддевая поочередно, с разных сторон, гнутой отверткой (стальная для снятия обшивки, упорную часть, обернул изолентой), снимаю сначала внешнюю обойму.

Затем чуть прогрев газовой горелкой, легко снимаю внутреннюю, хотя были уже мысли о спец съемнике.

Слева 50306 (СССР-23ГПЗ), справа ноунейм роликовый.

Размеры у них одинаковые, только роликовый снабжен компенсационной шайбой, которую подумав, ставить не стал.

Продул подшипник сжатым воздухом (хотя надо было предварительно промыть в керосине), смазал трансмиссионным маслом и

установил, запрессовав с помощью подходящей трубы, люфт исчез.

Далее сборка в обратной последовательности. Испытания показали, что вибрация и шумы заметно поутихли. В планах заменить по аналогичной методики 3 ост. 50306. Надеюсь потрошить РК, пока не понадобиться, т.к. пока не форме снимать в одного РК.

Будьте здоровы!

P.S. По итогам изучения на основании комментария 𝕬𝕹𝕿𝕬𝕽𝕰𝕾 , темы радиально-упорных подшипников. Появилось два возможно перспективных решения.

Первый вариант-ш ариковый радиально-упорный подшипник РВЗ 36306 Л или аналоги.

Думаю интересным решением будет являться установка таких подшипников по V образной схеме, т..е., чтобы каждый подшипник, удерживал вал от осевого смещения в разную сторону, (упоры у обоих либо вовнутрь или наружу). При необходимости, возможно понадобятся токарные работы , т.к. таких подшипников с проточкой не нашел.

ГОСТ36306 Л. ISO7306CM. Внутренний диаметр, мм-30. Наружный диаметр, мм-72. Ширина, мм-19. Угол контакта12º. Динамическая нагрузка, Н32300. Статическая нагрузка, Н20300. Скорость в масле, об/мин16000 -Скорость в смазке, об/мин-21000.

Как видим он имеет чуть лучше характеристики по нагрузке и оборотам, чем 50306. При этом явно лучше, должен справляться с осевой нагрузкой. Которая как понимаю, меняется в РК, в зависимости от направления вращения, косозубых шестерен.

Вариантов с проточкой не нашел, возможно понадобятся токарные работы.

Второй, довольно интересный и думаю перспективный вариант под РК с большим понижением-это подшипник роликовый радиально-упорный однорядный, который по толщине на 1,75 мм шире стоковых подшипников 6306-20,75 мм против 19 мм. Но установка таких подшипников если и возможна, то думаю без переделок РК не обойтись.

Установка радиально-упорных подшипников навстречу друг другу, думаю позволит жестко установить валы, открытым остается вопрос величины преднатяга и момента затяжки. Возможно есть и другие, более подходящие по размерам артикулы. В популярных комплектах понижения РК, есть только шестерни, при этом думаю, нужно уделить внимание и подшипникам, т.к. нагрузки на них явно возрастают.

Установка радиально-упорных подшипников возможно думаю, только на валы переднего и заднего мостов. На пром, вал только с наружной стороны, но это не имеет думаю особого смысла. Радиально-упорные подшипники имеют разный угол контакта, от которого зависти величина, воспринимаемой осевой нагрузки, в данном случае, думаю не стоит устанавливать подшипники, с высокими значениями угла контакта.

Также стоит обратить внимание на класс точности подшипников.

Аналогом 307 шарикового подшипника, например является- шариковый радиально-упорный однорядный подшипник 36307 Л.

Читайте также: