Замена втулки рулевой рейки ниссан марч
Писал про проблему с рулевой рейкой. И что пришлось её покупать. После замены появилась возможность разобрать и посмотреть в чем же дело. Рейка на Марче (2002год, новый корпус) разборная. Я неспеша в гараже разобрал за час. Все настолько просто, что сам удивился. Хотя ездил до этого по мастерским ну никто не берется (уроды). Сейчас хоть самому автосервис открывай. "Поломка" в моей рейке оказалась в незначительном износе направляющей втулки (она почти подходит от восьмой модели жугулей). Я на родной втулке сделал бондаж и все. Собрал и весь ремонт. Поразило то, что все элементы как новые. Небольшой износ фторопластовой втулки и появляется стук. Так что небойтесь ремонтировать, несложно и главное дешево. Если есть вопросы то задавайте. Все что надо для "разборки": тисы, плоскогубцы, отвертка, пару ключей и ключ для труб (ключ сантехника). Правда придется купить пыльник для червяка, родной повреждается при съеме (совет: можно подобрать пыльник с рулевой тяги т. к. родной проблема отыскать)
На самом деле по каталогам с 2002 по 2005 год идет неразборная рейка с тягами.
Ну а сервисы понять можно - зачем делать простой ремонт, когда можно развести на заказ целой рейки стоиомостью под 30 тыс. рублей или на крайняк контрактной. %(
Фотографий, что к чему я так понимаю не делалось?! Было бы весьма полезно, и не только тем, кто сам ремонтирует авто, а просто чтобы объяснить мастерам на сервисе, что от них требуется! %)
Да с фотографиями промашка вышла. Я уже когда рейку собрал вспомнил, что здорово было бы все сфотографировать. Но думаю, что если возникнут сложности постараюсь объяснить словами.
тоже проблема с рейкой на марче 2001г. замена втулки требуется, никто ремонтировать не берется, говорят мол электроусилитель бояться что работать не будет.
я в пятницу еду на диагностику перед ремонтом, расскажу
HeLpmen
serg33
HeLpmen
kosikov_oleg
Я так полагаю, что втулка просто не стала на место, вернее не стали выступы на втулке в пазы, вот ее и сжало.
serg33
проехал сегодня первые 100 км, немного разработалась, но руль как и прежде не возвращается при езде ну и соответственно туго идет, но уже не много лучше, попробую все это дело немного смазать сегодня, а втулка кстати встала в пазы.
Реклама партнёров
HeLpmen
Может ,скажешь номер для заказа в EXISTe? Хочу тоже поробовать.Достал этот звук привязанного ведра с гайками.
DeNismo
.
serg33
kosikov_oleg
Спасибо за помощь. А можно узнать, как без снятия за час поменять втулку. А то я 2 дня ремонтировал рейку - пол машины разобрал. И толку мало - токарь плохо выточил втулку. Хочу повторить операцию.
serg33
Снимаешь пыльник, потом откручиваешь тягу, выворачиваешь руль перед этим на руле выдерни разъемы что бы шлейф не порвать и все вот она втулка, подгибаешь с трех сторон где защелки это самое муторное но если приловчиться то получиться можно рулем подтолкнуть она в принципе гибкая но после всех этих процедур немного попортиться потом ставишь новую втулку в соответствии с пазами и бруском забиваешь, поправляешь, смазываешь кстати смазать лучше до установке новой втулки сам шток (что я не сделал), домкратить надо два колеса.
Но все равно она хоть и встает не плохо и в принципе думаю вибрацию лучше гасит советую ставить оригинал.
А пока полет нормальный и ТИХО ТИХО наконец в машине. а то это ведро с гайками доставало изрядно
у нас делают рейки с меня запросили 4000 рублей
Синед
.
Заранее обращаем внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые второстепенные моменты взяты из ремонтов похожих реек. В тексте эти фото отмечены фразой “Это фото ремонта другой рейки”. Но суть от этого не меняется!
Засверливаем отверстие в пыльнике (сальнике) рулевого вала. Сверлим в стык корпуса и пыльника. После этого он свободно вытаскивается.
Видим там пружинное стопорное кольцо. Запомните, а лучше промаркируйте, верхнюю сторону кольца. Вставлять обязательно так же! Вынимаем кольцо с помощью специального съемника пружинных колец.
Вал вынули, заглянули внутрь. На дне этого колодца совсем, к сожалению, не виден маленький игольчатый подшипник. Но он там есть!
Перевернули рейку, прицелились и в донышке этого колодца просверлили отверстие. Да так, чтобы попасть в обойму подшипника.
А это виднеется опорная втулка с пассажирской стороны. Она там держится на усах в канавке. Вытаскиваем её.
Вместо игольчатого подшипника, вставляется вот такой подшипник скольжения. Материал капролон. (Это фото ремонта другой рейки.)
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.
Пилим втулку в 4х местах. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь.
Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА. Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.)
Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.
Одеваем резиновые кольца. Сначала два. Обычно этого хватает. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец.
Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).
Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки)
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. (Это фото ремонта другой рейки.)
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно. (Это фото ремонта другой рейки.)
Смазываем шестерню и подшипник рулевого вала и вставляем так, чтобы совпали метки. (Это фото ремонта другой рейки.)
Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.
С помощью оправки (можно и без неё) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора.
Давим отверткой в нижнюю часть шестерни рулевого вала. Стуки прекращаются. Значит стучит в нижнем подшипнике (новой втулке).
Придется дорабатывать втулку. Выбиваем аккуратно из корпуса. Делаем пропил изнутри – наружу. Сначала наполовину толщины.
Втулку-подшипник запрессовываем. Рулевой вал вставляем. Качаем – проверяем. Если не помогло, то пропиливаем еще немного. НО НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 3/4 ТОЛЩИНЫ .
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.
Читайте также: