Замена втулки рулевой рейки хонда цивик 4д

Обновлено: 11.02.2025

на сивике 4д при пробеге 3500км появился стук с права в рулевой рейке , обратился к дилеру, после осмотра сказали дефект рейки и отправили рекламацию .
у кого были такие проблемы?

Dimusik

Новичок

У меня подстукивает с 25000 км. Щас 50000км. Дилеры смотрят, подтягивают рейку и говорят люфт допустимый. На самом деле люфт в рулевой тяге. Сам заказал ее(1500р), прийдет тяга поменяю сам. Надое
ло к дилерам ездить. И не очень они квалифицированные. Набрали пацанов молодых А
они еще не соображают.

Maurice

モスクワのチームリーダー。. ホンダI

Пользователь

Ставрополь, Ростов, Москва у меня Челябинск и такая же проблема. Был на диагностике тоже составили рекламацию, замена гарантийная. B)

kinvel

1й на массаж *))

Nemesiss

Новичок

Пользователь

При движении авто уводит в сторону ( как успел заметить у всех в право). Двигаясь по неровностям, выбуинам проявляется дребезжание правого колеса или чего-то там, обрати внимание отличительная разница с проходом левого колеса по тем же неровностям. Ещё симптомы можешь уточнить у владельцев Аккордов, сервис-мэны сказали, что раньше это была болезнь у Акордов.

mcflurry

Новичок

10000км пробег! Замена по гарантии рулевой рейки! Жду когда прийдет заказ!
Симптомы: пощелкивание при повороте руля когда не двигаешся и дребезжание правого колеса при поподании в яму.

Пользователь

вчера заменили рулевую рейку, колесо больше не брякает, выехал из сервиса, а Машину всё равно ведёт в сторону. Вернулся в сервис объяснил проблему, машину снова загнали, а через 10 минут всё готово. Спросил, что так быстро, ответили колёса местами поменяли. Ладно поехал я прокатиться, еду и вообще не пойму что происходит, НУ не так как то всё. Вроде и не ведёт и ведёт :blink: , люфта у руля вообще не осталось, а вроде был не большой(( Может кто уже сталкивался, подскажите.

Maurice

モスクワのチームリーダー。. ホンダI

по поводу ведет вправо, это нормально, если не сильно, обычно заметно при резком ускорении, вроде это из-за того, что длина шрусов разная и из-за этого крутящий момент на левое колесо приходится сильнее, чем на правое, вот его в право и ведет немного. ты разгонись по прямой км до 60 и отпусти руль, машина должна прямо ехать. я так делал, все ОК. А при разгоне чуток тянет вправо.
У меня кстати вроде люфт появился, подозреваю что это крестовина разболталась. нужно заехать продиагностироваться.

ремонт рулевых реек HONDA Civic8|Accord8|CRV-3/4 запись закреплена

Родионов Alexander

А зачем вы сняли наконечник ведь еще и развал нужно делать будет. Можно открутить тягу от рейки и не надо делать развал

Родионов Alexander ответил Евгению

Евгений, мы сняли тягу с наконечником в сборе, а на видео просто старая тяга! мы её используем для запрессовки втулок, потому как на той что сняли есть еще и пыльник, не удобно прикручивать и видео снимать

Родионов Alexander ответил Антону

Антон, если не ставить резиновую втулку обратно то нет. разница не ощутима! чуть вылет рейки становится короче максимум на 1 мм)))

Может в шайбе стальной отверстия просверлить и резьбу нарезать, вдруг износится и потом как то доставать надо будет

Родионов Alexander ответил Сергею

Родионов Alexander ответил Евгению

Евгений, я уже так делал. Это доп гемор. Чтобы его оттуда достать достаточно два самореза по металлу и пластину между ними. А затем поворотом руля его выдавит

Родионов Alexander ответил Владу

Родионов Alexander ответил Константину

Родионов Alexander ответил Антону

Родионов Alexander ответил Владимиру

Родионов Alexander ответил Vityai

Родионов Alexander ответил Ивану

Чето сильно туго вращается руль, а втулка в будущем притрется? Или смазать надо было её?Руль перестал возвращатся при повороте в исходное положение.

Родионов Alexander ответил Vityai

Vityai, она демонтируется только под выброс! Вкручивать надо 2 самореза в бортик во втулке, прикручивать к ним площадку какую-нить, чтобы вал упирался в эту площадку и поворотом руля выдавить её. Либо обратным молотом. Способов масса! Подожди пока притрется. Когда долго притирается и в итоге притрется-на долго хватит.
А ты её когда на вал одевал не подогнал так чтоб легко ходила по валу? в мануале написано, я всем тоже рекомендую!

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование. Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют.

Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке.

Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10. Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.

Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность.

Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали! Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник.

(По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода.

Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов.

Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей.

Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены. Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Устранение стука в рулевой рейке Civic 5D VIII

Втулки можно заказать у ЙэNOT'a, через ЛС.

Я не занимаюсь изготовлением, (пере)продажей и ремонтом. Готов ответить на любые вопросы по этой теме.

Сане ЙэNOT'у большое спасибо за комплектуху и тему-пособие!

Симптомы:
- стук в рейке при вращении руля на 10-15% в обе стороны (частично причиной является карданчик на рулевом валу, полностью деффект не устраним, после ремонта стал менее заметен)
- многочисленные дребезжания при проезде мелких неровностей, хорошо выявляются при езде по брусчатке или щебню

Причины:
- выработка "на овал" направляющей втулки (внутри рейки)
- несовместимость самой конструкции втулки (на фото), с нашими российскими дорожными реалиями

Лечение:
- замена направляющей втулки на капролоновое кольцо другого профиля (т. е. по-русски круглая втулка, без всяких фэншуйских понтов)
- сопутствующая замена резиновых ограничительных втулок (53537-SMG-E01) на тот же капролон

Эпикриз:
- полное устранение стука, дребезга
- больший ресурс узла
- немного увеличено усилие на руле (причина - большая площадь соприкосновения пары трения, нагрузка маленькая, ЭУРу не мешает, неудобств при езде не вызывает)

На фото штатная втулка, стрелками показаны опорные плоскости с видимым износом

В сравнении. (видно повреждённую ограничительную, четвёртая капролоновая - запасная)

Процесс
Желательные условия: четырёхточечный подъёмник + две регулируемые опоры для вывешивания на них подрамника, в худшем случае - "козлы", яма и помощник, в более худшем (т. е. в моём) - "козлы" и рулон картона
Запастись клипсами! 91503-SZ3-003 12 шт (крепление защиты)
Возможно выявите износ рулевых тяг или наконечников. Проверить заранее, если что докупить.
Хондовцы при манипуляциях с подрамником и РР рекомендуют менять несущие болты (в дальнейшем будут показаны) и стопорные шайбы рулевых тяг. Это уже решать вам.
Инструмент: стандартный, ничего специального не использовалось
Действия по снятию колёс и вывешиванию авто описывать не буду, первое понятно, второе зависит от оборудования.
В принципе действия идентичны процессу снятию и разборке рейки на седане.
Поехали:
1) За педальным узлом снимаем кожух кардана рулевой колонки, стягивается по винтам от моторного щита, в нижней части две защелки, отделяется легко. Полностью выкручиваем болт (ключ 10мм). Карданчик стягиваем с вала вверх, при этом можно вытянуть и поднять в крайнее верхнее положение руль. Карданчик, сняв с вала рейки, упереть во что-нибудь или зафиксировать! Может выпасть вместе с частью рулевого вала, ничего страшного в этом нет, но лишний процесс поиска "рульпрямо" получите.

В салоне всё.

2) Снимаем защиту моторного отсека, шесть болтов (10 мм головка с удлинителем) + кучка засохших клипс + по две клипсы с каждой стороны в колесных арках, ещё останется вытащить два "ушка" на стыке с брызговиком, они без креплений, вытаскиваются просто, вообщем всё видно и понятно

3) Откручиваем рулевые наконечники (очистить, вытащить шплинт, открутить гайку, выбить, через проставку, наконечник)

Пробег 60 т. появился стук с правой стороны в передней подвеске. Диагностика показала - есть люфт в рулевой рейке. Эта неисправность возникает практически на всех машинах этого типа разница только в пробеге. Иногда это 5-10 тыс. Редко 100-110 тыс. пробега.

Втулка запрессована в корпус рулевой рейки и замене (как запчасть) не подлежит. На снимке видно что внутренняя часть покрыта полимерным материалом. износ которого видимо и приводит к появлению люфта. Мне заменили эту деталь на втулку из фторопласта. Особое внимание хочу обратить на наличие "датчика момента". При разборке рейки необходимо Аккуратно разобрать и затем также аккуратно собрать механизм, сохранив взаимное расположение деталей между собой неизменным. В противном случае у вас загорится лампочка ABS в виду того что данный датчик будет работать не правильно. В этом случае потребуется обнулить показания этого датчика (применяется сервисный компьютер) как правило это можно сделать у авторизованного дилера.

danofski

Постоянный пользователь

MADALF

Постоянный пользователь

Интересная инфа! Только кто будет собирать и разбирать эту рейку!? Сервисы возьмутся за такую работу? А также ремкомплект где взять. Эта деталька видимо отдельно не продается.

ecvilibrium

Новичок

надо развить эту тему. ибо после окончания гарантии это очень дорого. у нас рейка стоит 78тыщ :blink1:

Автор довай подробности.

ecvilibrium

Новичок

booka

Активный пользователь

эта тема многим интересна на клабе.

кста вчера забрал авто с замены рейки по гарантии. руль тяжелее стал, подвеска "собраннее" ощущается, опорники еще меняли

danofski

Постоянный пользователь

booka

Активный пользователь

брякающий звук при проезде неровностей на любой скорости, люфт колеса, кто-то жаловался на скрип при вращении руля на месте

XOHDA22

Новичок

эта тема многим интересна на клабе.

booka

Активный пользователь

ALEX60010

Пользователь

У меня например стуков не каких не было,с набором скорости выше 80 машину было не удержать на дороге.Как на грузовике постоянно подруливал.Пробег 40000 замена по гарантии.

Я так понял что у многих косяк с рейкой!

Эта тема и меня интересует! У меня гарантия заканчивается.А менять в сборе за такие деньги не хочется.

booka

Активный пользователь

кстати у меня дешку с покупки подруливала. сход/развал не помогал, да и в норме был. сейчас все в норме

ecvilibrium

Новичок

у меня знакомый работает в "хонде" скоро у них будут списывать рейки которые поменяли,он обещал мне пару штук подогнать! А я в свою очередь поэкспереминтирую с ними,может и найдется какоенибудь копеечное решение,посравнению с 78.000

Sergey059

Новичок

Сивик 4д турок, 2008г.в., пробкг 120 тыс., в 50 тыс. пробега меняли рейку по гарантии, по счету-заказу - 80 тыс руб, это 74 тыс рейка, 2 тыс развал и 4 тыс снятие установка. Сейчас пришло время опять заняться рейкой, а так как гарантия кончилась, прийдется самому. Кстати я в 90 тыс. обращался к официальному диллеру Пермский край, г.Пермь, ООО ЭКСП, более известный как хонда на пл.Восстания, так вот они мне сказали что все гуд, я преувиличиваю, это допустимый люфт. До этого я не знал что в рулевом ХОНДА допускает люфт. Так вот вобщем они технично съехали, не помогла даже ХондаМоторРус куда я звонил, разговоры с директором и т.п. ни к чему не привели, мне просто что то подтянули и этого хватило только до конца гарантии ))) Вобщем впечатления об ООО ЭКСП худшие. Учитывая еще, как обманывали по копейке на ТО, то 200 руб, то 700руб, лишних припишут, ладно хоть документы привык читать внимательно. Ну а теперь к сути, знакомый из сервисного центра (дгугого) рассказал, что теперь на рейку сивика и аккорда выпускают ремкомплект, на сивики еще не пробовали ставить, но на свежие аккорды ставили, цена вопроса 3000 руб. - 1500 рем комплект, 1500 работы, планирую на неделе их посетить и опробовать ремкомплект, самому не верится, что такая цена может быть, но хочется верить! )

Постоянный пользователь

Хорошо-бы узнать номерок этого ремкомплекта , если таковой существует . Скачал каталог Honda EPC v.18.00 , ничего там не обнаружил .

Читайте также: