Замена втулки на рулевой рейки сузуки свифт
1. Втулка рулевой рейки ( Suzuki Swift )
Не так страшен ремонт рейки, как её стук ;)
Спешу поделиться опытом.
Первым делом её необходимо снять.Это не сложно.Отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков,(для удобства последующего извлечения можно отсоединить левую рулевую тягу от рейки на месте), открутить 4 болта крепления рейки к кузову и не забыть выкрутить нижний болт рулевого карданчика (см ф.1).Фсё, рейка у вас в руках.
Закрепляем её в тисах и начинаем колдовать.Отпускаем, милые каждому российскому шоферу, но японские проволочные скрутки и стягиваем пыльники с рейки.Отсоединяем левую рулевую тягу если не сделали этого ещё на кузове.Откручиваем большую гайку, вынимаем зубчатый валик и извлекаем рейку.В итоге имеем голый корпус (см ф.2) Здесь нас ожидает сюрприз не из приятных.В отличие от описания из мануала на Ignisa, ссылка любезно предоставлена Sleg, торец оказался не разборным (см ф.3), а завальцованным(из чего делаем вывод,что всё же Игнис от Свифта отличается).Затыкаем канал корпуса ветошью, берем в руки напильник и стачиваем буртик,напоследок слегка шлифанув мелкой наждачкой.Вытягиваем злополучную втулку.Я удивляюсь с этих инженеров яп-п-понских, ну не может резинометаллическая втулка иметь большой ресурс в таком узле.По образцу вытачиваем втулку из фторопласта, не забыв сделать небольшую лыску или пропил по её длине для движения воздуха.На ф.4 изображены в центре - фторопласт, справа - оригинал, слева - корейский пластиковый аналог от Дэу-Тико(цена 90 руб). Кстати, из опроса теперь уже коллеги,после ремонта оригинальной втулкой,рейка проходила 1.5 года и снова забрякала,поэтому более надежным является фторопласт или капролон.
Далее,запрессовав втулку,исключаем её возможное движение,например, резьбовым штифтом(см ф.5).Или,сделав небольшие пропилы,установить пружинное кольцо,или, засверлив пару отверстий - проволочный стопор.Собираем рейку(см ф.6).И все-же,рекомендую, для удобства установки рейки на кузов присоединять рулевую тягу в последнюю очередь,уже на машине.
И напоследок.Не стоит мучиться устанавливая рейку ловить положение колес и положение руля.Ослабив верхний болт на рулевом кардане получаем свободное перемещение его по шлицам,что позволяет спокойно совместить нижние шлицы кардана и рулевой рейки в том положении руля,которое соответствует положению колёс.
Теперь на любых кочках могильная тишина!
P.S. Размеры втулки : d*D*l 21*32*22
2. Ремонт рулевой рейки ( Suzuki Chevrolet Cruze )
1. В салоне под пластиковой крышкой (просто снимается, не закреплена ничем) спрятан второй карданчик. Нужно выкрутить болт на 12 из него (болт входит в проточку на валу рейки). НЕ ЗАБУДЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ РУЛЬ, ВЫНУВ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА!
2. Откручиваем оба рулевых наконечника от ступиц, вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку на 17 (пытался сначала с тягами вытащить рейку, не получилось).
3. Откручиваем саму рейку (4 болта на 12).
4. Снимаем пыльники с рулевых тяг и откручиваем тяги (на снятой рейке проще открутить тяги, там ключ на 30 и на 17).
5. Вынимаем рейку без рулевых тяг вниз, задрав край с втулкой вверх к капоту.
6. Болгаркой снимаем завальцовку на левом конце рейки, там где втулка (внутреннюю часть рейки смещаем до упора вправо, чтоб не покоцать вал и резьбу).
7. Вынимаем старую втулку, вставив в зазор между валом и втулкой тонкую отвертку и сместив вал справа на лево внутри рейки (незабыв перед этим удалить опилки после болгарки).
8. Сверлим 4 отверстия под сталистую проволоку, для удержания новой втулки внутри рейки.
9. Вставляем новую втулку (код 48541A-53B01-000), предварительно очистив и смазав посадочное место (у меня новая втулка села очень туго, содрал с нее небольшую стружку пластика).
10. Фиксируем проволокой новую втулку.
11. Вставляем рейку на место.
12. Прикручиваем рулевые тяги (пыльники на тягах отличаются, слева 12 колец на гофре, справа 9) и одеваем пыльники.
13. Прикручиваем рейку на место (не забыв одеть на хвостовик резиновую прокладку).
14. Прикручиваем рулевые наконечники к ступице.
15. Выравниваем колеса и одеваем карданчик на хвостовик рейки (мне было проще открутить верхнюю крестовину, иначе не мог попасть нижней на хвостовик рейки), наживляем стопорный болт.
После этого надо прокатиться по прямой и посмотреть, как стоит руль. Если криво, вынимаем стопорный болт из крестовинки, снимаем ее со шлицов и переставляем на нужный угол. После всех манипуляций затягиваем стопорный болт головкой на 12.
Всем привет ситуация следующая, вчера менял втулку в рулевой рейке, фото не делал ибо было совсем не до них, да и тут достаточно отчетов.
Основная проблема возникал с выниманием из карданчика рулевой. Просто заебся, как будто прикипел он там. Сам Вал не доставал из рейки, выкрутил до конца вале влево и достал втулку(новую втулку вставил с усилием. Умудрился обломить на втулке 2 из 3 крепления, было ощущение что кто-то уже делал рулевую так как было достаточно смазки и везде были метки.
С установкой тоже были проблемы а именно шлицевые в каданчик так и не хотели вставляться.
С трудом поставил.
Далее начал менять масло в коробке, изьебся искать заливной болт, открутил актуатор даже думал под ним. Тут человек один писал что болт сверх заливной.
ВНИМАНИЕ:ЗАЛИВНО БОЛТ НАХОДИТСЯ НА КОРОБКЕ СБОКУ СО СТОРОНЫ РАДИАТОРА .
СМОТРИМ НА КОРОБКУ СО СТОРОНЫ БАМПЕРА И ВИДИМ БОЛТ.
Для тех кто будет менять.
Начал сливать масло а там свежак, ну коль уж решил менять значить менять.
Далее решил переприсовать подшипник в ролике натяжения ремня кондера, впрессовал новый, а он крутица закусывая, сцуко где то по все видимому обойму перекосило.
Вобщем в итоге впресовал опять старый.
Вчерашний день был не мой.
В итоге что имеем после замены втулки в рулевой:
1)стук справа пропал полностью, стук слева то есть с водительской стороны присутствует, заменены втулки стаба, серьги стаба. Ходовая в поряде, хотя я понимаю что если стук есть не очень то она и в поряде, что может стучать слева? понимаю что угодно.
2)машину нужно ловить, то есть повернул влево она едет влево нужно возвращать руль в право потом опять чуть в лево, то есть подруливать так чтоб ехала прямо, честно сказать от этого эффекта очень сильно расстроился.
Кто сталкивался с таким?
Я вижу два варианта из-за чего это происходит.
1) Рулевая жесткая еще не разработана из за новой втулки, поэтому машину гуляет(нужно ловить)
2) Развал (в чем я ооочень сильно сомневаюсь, все встало на свои места, руль ровно рулевые на месте)
Не так страшен ремонт рейки, как её стук ;)
Спешу поделиться опытом.
Первым делом её необходимо снять.Это не сложно.Отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков,(для удобства последующего извлечения можно отсоединить левую рулевую тягу от рейки на месте), открутить 4 болта крепления рейки к кузову и не забыть выкрутить нижний болт рулевого карданчика (см ф.1).Фсё, рейка у вас в руках.
Закрепляем её в тисах и начинаем колдовать.Отпускаем, милые каждому российскому шоферу, но японские проволочные скрутки и стягиваем пыльники с рейки.Отсоединяем левую рулевую тягу если не сделали этого ещё на кузове.Откручиваем большую гайку, вынимаем зубчатый валик и извлекаем рейку.В итоге имеем голый корпус(см ф.2)Здесь нас ожидает сюрприз не из приятных.В отличие от описания из мануала на Ignisa, ссылка любезно предоставлена Sleg, торец оказался не разборным (см ф.3), а завальцованным(из чего делаем вывод,что всё же Игнис от Свифта отличается).Затыкаем канал корпуса ветошью, берем в руки напильник и стачиваем буртик,напоследок слегка шлифанув мелкой наждачкой.Вытягиваем злополучную втулку.Я удивляюсь с этих инженеров яп-п-понских, ну не может резинометаллическая втулка иметь большой ресурс в таком узле.По образцу вытачиваем втулку из фторопласта, не забыв сделать небольшую лыску или пропил по её длине для движения воздуха.На ф.4 изображены в центре - фторопласт, справа - оригинал, слева - корейский пластиковый аналог от Дэу-Тико(цена 90 руб). Кстати, из опроса теперь уже коллеги,после ремонта оригинальной втулкой,рейка проходила 1.5 года и снова забрякала,поэтому более надежным является фторопласт или капролон.
Далее,запрессовав втулку,исключаем её возможное движение,например, резьбовым штифтом(см ф.5).Или,сделав небольшие пропилы,установить пружинное кольцо,или, засверлив пару отверстий - проволочный стопор.Собираем рейку(см ф.6).И все-же,рекомендую, для удобства установки рейки на кузов присоединять рулевую тягу в последнюю очередь,уже на машине.
И напоследок.Не стоит мучиться устанавливая рейку ловить положение колес и положение руля.Ослабив верхний болт на рулевом кардане получаем свободное перемещение его по шлицам,что позволяет спокойно совместить нижние шлицы кардана и рулевой рейки в том положении руля,которое соответствует положению колёс.
Теперь на любых кочках могильная тишина!
P.S. Размеры втулки : d*D*l 21*32*22
Напомню, что эта рейка установлена на всех круглых Эскудо и Гранд Эскудо. На Гранд Витарах (в том числе XL7) отличается рулем с другой стороны и несущественными мелочами.
Сняты только два эпизода ремонта. Мы решили, что не стоит разжевывать весь ремонт гидрорейки. Специалисты и так знают и их интересуют лишь специфические моменты. А людям далеким от реек лучше доверить ремонт специалистам.
Итак, два момента.
Нижний сальник рулевого вала и распределителя давления заперт штырем. Варварски вытащить старый – можно. Новый одеть и не повредить – сложно.
Для контроля мерим первоначальную высоту. Это только для понимания процесса. В реальном ремонте этого делать не обязательно.
Стачиваем очень аккуратно. Левее штыря – посадочное под сальник, правее – высокоточный золотниковый механизм!
Внутри мы видим направляющую втулку, а за ней манжету высокого давления. В оригинальном варианте она меняется, в комплектации “НАШ ВАРИАНТ” её вынимать не надо.
Аккуратным постукиванием по втулке запрессовываем сальник одновременно закручивая втулку. Такой способ снижает нагрузку на резьбе втулки. Она уже пострадала при выкручивании. Газовый ключ, в этот момент, применять не надо. На фото он изображает закручивание.
Очень рекомендуем заменить ПОДЖИМНУЮ ВТУЛКУ. Она служит для удержания горизонтального вала в вертикальной и горизонтальной плоскостях. И обеспечивает беззазорную работу зубчатой пары. Зачем менять ПОДЖИМНУЮ ВТУЛКУ читайте здесь.
Обращаем Ваше внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые взяты из ремонтов аналогичных реек. Мы посчитали, что эти фотографии точнее описывают тонкости процессов. В тексте эти фото отмечены фразой “Это фото ремонта другой рейки”.
Ремонт рулевой рейки Chevrolet Cruze. Диаметр горизонтального Вала рейки – 21мм.
Представлен процесс сборки рейки.
Запресовываем заменитель игольчатого подшипника
Есть два варианта установки опорной втулки
Вариант 1. Если рейка такая, как на фото выше, и места под опорную втулку достаточно.
Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Для ремонта нашей рейки нам понадобились все 4 резиновых кольца.
Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом
Вариан 2. Если Ваша рейка имеет корпус, отличающийся от того, что на фото, и посадочное место для втулки меньше, то необходимо опорую втулку доработать.
Необходимо отпилить часть втулки, как показано на фото.
Вот что должно получиться.
Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом
Вариант 3
Если у Вас рейка подобная, как на фото, то необходимо извлечь старую опорную втулку, посмотреть в корпус рейки… Должен быть упор – труба в трубе.
Если этот упор есть, то необходмо поставить новую втулку и запрессовать её.
Если такого упора нет, то нужно старую опорную втулку вставить в корпус рейки, затем новой втулкой протолкнуть её и запрессовать.
Предварительно смазав посадочное место и рабочие поверхности опорных втулок.
Далее процесс сберки рейки одинаков
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Читайте также: