Датчик давления масла тойота корона премио 7а где находится

Обновлено: 11.02.2025

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Датчики.

Датчик кислорода - Лямбда зонд.

"Кислородный датчик"- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

"Температурный датчик" служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Датчик детонации.

Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала.

Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).

Инжекторы - это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода.IAC

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Блок Управления.

До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

Подскажите где находится датчик CPS(датчик давления в первом цилиндре), двигатель 7А

Друзья, может кто знает где находится датчик CPS(двигатель 7А, Калдина АТ-211)?На днях загорелся чек, сделал самодиагностику, она показала код ошибки 36, по таблице определил что неисправен датчик CPS, но где он находится я не знаю.Подскажите кто чем может)))

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Понял, я его нашел, спасибо)может кто подскажет каковы причины его выхода из строя?стоит он просто нереальных денег новый, а вот бу найти думаю вообще нереально((

Понял, я его нашел, спасибо)может кто подскажет каковы причины его выхода из строя?стоит он просто нереальных денег новый, а вот бу найти думаю вообще нереально((

TLC Prado 150 TX-L

он правильно называется датчик давления?сегодня звонил на одну разборку, там такого вообще не слышали))

он правильно называется датчик давления?сегодня звонил на одну разборку, там такого вообще не слышали))

да на разборках много чего не слышали))) езжай непосредственно к ним и показывай где стоит этот датчик. только так на наших разборах что то найти можно)

он правильно называется датчик давления?сегодня звонил на одну разборку, там такого вообще не слышали))

Он редко выходит из строя, без него машина может ездить. )))) По этому этот датчик малоизвестен на разборках. Спрашивай А-шные двигатели и показывай какой датчик нужен. Так проще найти, и цена будет ниже.
Правильное его название CPS датчик (combustion pressure sensor )

TLC Prado 150 TX-L

Я уже понял что машина ездит, никаких перебоев не замечал))но он у меня вышел из строя, добрался я до него сегодня, определил что питание до клеммы датчика приходит как надо(5В), после чего и сделал вывод о там что сам датчик вышел из строя, спасибо всем кто подсказывал советом, без вас я бы не нашел причину)буду искать его по разборкам, отписывался человек с ником shuninm, говорил о том что он есть у него живой как я понял, очень бы хотелось с ним списаться и по конкретнее обговорить условия приобретения)

Всем привет!
У меня такой вопрос:
После смены масла в ДВС, стал наблюдать при холодном пуске горящую лампочку давления (давления или наличия уровня?) масла по 5-10 секунд.
Раньше такого вроде не наблюдал.

Уровень в норме, фильтр ставил оригинал. Масло лил такое же как и было (Q8 5W40). После слива старого не промывал.
Когда ДВС в раб. температуре заводится, то лампочка горит секунды 0.5-2 (после отключения стартера).

Есть ли повод для беспокойства? Или нужно смотреть насос (если я не ошибаюсь, который создает давление, с помощью которого масло расходится по всему ДВС)?

(Corona '93 2.0 3S-FE 4WD ST-195)

Вообще 10 секунд горящей лампочки это очень много. У движков серии s есть такой момент масляного голодания при холодном пуске но он не более 3 сек. максимум. (это лампа аварийного давления масла)

TLC Prado 150 TX-L

Ну 10сек я перегнул палку конечно, но 5 точно было.
Сейчас вроде потеплело, и на холодной где-то в районе до 4 секунд.
Фильтр покупал у официального диллера запчастей тойоты. И коробочка и сам фильтр от предыдущего оригинала не отличались.

Т.е. если лапочка загорается, это превышено давление?

Лампочка загорается как раз от недостатка давления, т.е. от того что фильтр не пропускает необходимое количество масла к головке блока где как раз и находится датчик, как правило это связано с плохим фильтром. Фирменная коробочка для китая давно не проблема(((.

У 3s с давлением масла на холодную это я понял у всех так. Я какие тока фильтры не ставил и заметил что от фильтра время горения масленки мало зависит(более менее нормальные фильтра име ввиду) . Еще я заметил долгота горения масленки зависит от того как стартанул двиг..Иногда дает сразу оборотов до 1500 и масленка быстро гаснет, а другой раз тошнит на 500. так она долго горит. Щас стоит чемпионовский фильтр гаснет вроде быстро)) хотя брал на лето. а так то VIC.

При замене без пролива масла не обойтись. Пропитай фильтр маслом, и наместо быстро ввернуть, все просто. Вообще даже при нормальой работе системы смазки, гдето при 50% износе масла рекомендуется менять фильтр, дабы повысить давление в системе и снизить так называемое масленное голодание. А какой фильтр брать это наверное как повезет, но мне пока некачественный не поподался.

10 секунд.
ребят, если 10 сек, то енто все, пипец. 2-4 секунды еще может считаться нормой, а за 10 сек - у вас постели распредвалов поразбивает к буям.
зы. потом пишут, что 3с - шумный двигатель, дыкть еще бы ему не шуметь помле таких мучений!

10 секунд.
ребят, если 10 сек, то енто все, пипец. 2-4 секунды еще может считаться нормой, а за 10 сек - у вас постели распредвалов поразбивает к буям.
зы. потом пишут, что 3с - шумный двигатель, дыкть еще бы ему не шуметь помле таких мучений!

Был случай на карине Е с 3s-fe , головка лопнула в резьбе этого смого датчика, масло бежало неподетски. Хододной сваркой пытались залепить и случайно (дело было ночью) залепили маслоприводящий канал к головке, датчик уже к тому времени не работал. Машина проехала без масла в головке около 30 км., но то ли повезло, то ли ну очень сильно повезло, но распреды не клинанули и машинка катается до сих пор. А подозрение у парня вызвал не стук какой-то а просто непонятный шелестящий звук при работе двигателя, а то бы так и ездил бы пока клина не схватил бы)))). Но оставлять голову без давления хоть на 5 секунд все-равно считаю кошунственным.

Лампочка загорается как раз от недостатка давления, т.е. от того что фильтр не пропускает необходимое количество масла к головке блока где как раз и находится датчик, как правило это связано с плохим фильтром.

По-моему, не совсем так. Если долго горит лампочка, то это означает, что обратный клапан фильтра не держит масло и позволяет ему вытечь из всех каналов. После запуска двигателя (особенно холодного) на заполнение всей системы маслом уходят те самые несколько секунд.

Получается ието можно проверить. Заглушить двигатель после заводки (лампочка погасла) и заглушить, по истечении короткого времени завести и посмотреть эфект.
Но изначально косяк начался после замены фильтра. (?)

Привет друзья, собственно проблема в том что стала загораться лампа давления масла, не постоянно а после стоянки на заведенном двигателе на светофоре и т.п., как думаю при повышение температуры пихла. Сначала грешил на фильтр, теперь на датчик, возможно масло Toyota Castle 5W-30? уже прошло около 6 тыков. Двигатель работает без посторонних шумов. Помогите разобраться.

TLC Prado 150 TX-L

Привет, Игорь, далековато забрался) Сначала думаю проверь манометром давление, сам датчик, масло нигде не гонит? Ну а потом по порядку, приемная сетка, клапан редукционный, маслонасос.

Если после замера мех. датчиком убедишься, что давление низковато, меняй масло. 5в-30 жидковато для двадцатилетнего мотора.

Привет, Игорь, далековато забрался) Сначала думаю проверь манометром давление, сам датчик, масло нигде не гонит? Ну а потом по порядку, приемная сетка, клапан редукционный, маслонасос.

В принципе если загорается только на ХХ, не так страшно. Может правда залить чуть погуще, а приедешь тогда уже разберешься.

Понимешь, она просто, как жена обьясняет, несколько раз кратковременно моргнула, и именно когда, температура двигателя максимальная - первый раз в пробке, второй на переезде, третий на светофоре. Первый раз правда даже после 5 минутной стоянке не тухла, но после часа стоянки приехал кент, посмотрел, все проверил, завели - нормально, так до дому и ехала км 50, и ничего. После этого заменен был масл. фильтр. А вот вчера в городе, моргнула - потухла и так два раза. Она уже и ездить боиться. А я где-то через месяц только появлюсь. Насчет сетки маслоприемника - около года назад ронял в блок при регулировке клапанов барашек пластмассовый от набора щупов, думаю может его размололо, и этими остатками сетку забивает, хотя пласмасса легче и должна в масле плавать, тогда как маслоприемник масло берет в районе поддона. Короче х.з., сам тоже неспокойно себя чувствую.

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

Выход из строя.
Из-под корпуса сочится масло.
Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

При разгоне машина теряет мощность.
При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
Нестабильная работа замка зажигания.
Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

Новый датчик давления.
Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

Читайте также: