Замена возвратной пружины педали сцепления форд фокус 2
Рано или поздно наступает такой момент, когда возвратная пружина педали сцепления лопается и падает на пол или стреляет в ногу.
Для замены пружины следует купить новую, желательно оригинальную пружину 1463612. Можете подобрать аналоги, но только, чтобы длина не была короче оригинала, а жесткость не была выше.
Итак, перед заменой пружины необходимо снять пластиковые кожухи.
Отодвигаем водительское кресло до конца назад и поднимаем рулевую колонку максимально вверх.
Отверткой со звездочкой T-20 откручиваем крепление пластиковой панели с нишей
Откручиваем нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки
Освобождаем край нижней панели от резинового уплотнителя рядом с водительской дверью и аккуратненько вытягиваем панель на себя. Защелки панели видны на фото:
Вынимаем из панели диагностический разъем и снимаем панель.
Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Для этого отщелкиваем две защелки слева и справа.
Верхняя часть кожуха должна свободно подниматься вверх.
Берем обычный шнурок и привязываем его к длинному концу пружины.
Теперь придется лечь на пол под рулем и найти отверстие для крепления пружины. Лучше подсветить фонариком.
Цепляем пружину коротким крючком к кронштейну.
Тянем шнурок с целью слегка растянуть пружину и зацепить длинный крючек пружины за выступ на верхней части педали.
Требуется приложить усилие, чтобы пружину надеть.
Теперь срезаем шнурок и собираем все в обратном порядке.
Код пружины педали сцепления для Ford Focus 1 - 1076905
У меня её давно уже нет и я не парюсь, сцепление стало мягче, нога так не устаёт во время нажатия на педаль, раньше уставала. Есть один минус, если дня два постоит машина, то педалька падает ниже положенного ей уровня и при нажатии на сцепление, сцепление не выжимается до конца, передача не включается. Я уже привык каждый раз поднимать педаль ногой вверх и один раз качнуть и педаль держится на месте. Так что по мне так, лучше бы не было этой пружины, уж больно жёсткое сцепление. За ночь педалька не опускается сильно. Во время движения тем более не опустится, а если и опустила немного за ночь, то сама поднимится во время нажатий на неё. Подумайте стоит ли ставить пружинку, если бог наградил вас этим даром? :-)
to MOZG55555:
А можно обойтись и без крайностей, поддевания педали носком обуви, просто поставить пружину помягче штатной?
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
Между ведущим диском сцепления и маховиком расположен ведомый диск, который конструктивно состоит из двух стальных штампованных пластин, соединенных между собой заклепками. Между пластинами зажата ступица ведомого диска со шлицевым отверстием. Кроме того, в окна пластин вставлены винтовые пружины, предназначенные для демпфирования крутильных колебаний. Ступица имеет небольшую степень свободы и способна поворачиваться относительно пластин – эти колебания и демпфируют винтовые пружины. К большей пластине приклепаны плоские пластинчатые пружинные лепестки (пружины), несущие на себе фрикционные накладки. Пластинчатые пружины имеют специальную изогнутую форму, они сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления и способствуют лучшему прилеганию фрикционных накладок к шлифованным поверхностям маховика и ведущего диска сцепления.
Ведомый диск при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала. При этом ведомый диск сцепления имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.
Ведомый диск меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.
Элементы привода сцепления:
1 — педаль;
2 — кронштейн педали;
3 — главный цилиндр сцепления;
4 — наливная трубка;
5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру
Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.
Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска;
2 — пластинчатая пружина;
3 — фрикционная накладка;
4 — демпфирующая пружина
Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом
Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:
1 — выжимной подшипник;
2 — винтовая пружина;
3 — рабочий цилиндр;
4 — фланец крепления;
5 — пластмассовый переходник
Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром;
2 — резиновые уплотнительные кольца;
3 — корпус переходника;
4 — штуцер прокачки;
5 — соединительная муфта
8 лет
Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.
Отчеты по замене пружины педали сцепления:
Всем доброго времени суток!
Может и не совсем в тему,но по поисковику более ничего не нашел подходящего.
Сегодня с утра,вдруг появился звук при выжимании сцепления,т.е картина такая:выжимаю сцепление-как только педаль до упора-раздается звонкий звук,как будто пружина какая то,отпустив сцепление,педаль возвращаясь в исходное положение издает такой же звук,но чуть более громкий.
Жесткость педали при этом какой была такая и осталась,не проваливается,ничего.
Кто нибудь сталкивался?Хотелось бы услышать ваш совет,перед посещением СТО.
всем привет. вот и мну постигла учесть сломанной пружины педали сцепления на 32 ты. пробега. прочитав сей топик понял, что можно установить не оригинал от русских машин. сразу прямиком в магазин на котором написано "ВАЗ ГАЗ УАЗ ВОЛГА". показываю продавцу пружинку. он достаёт почти такую же, тока чуть длинее и толщина проволоки чуть тоньше. говорит что от ГАЗ 53. купил за 20 р. пришёл в гараж начал разбирать по фотоотчёту от belwer® , только мне не понадобилось снимать кожух рулевой колонки. подлез и так. откусил лишнее и отогнул конец проволки в тисках. получилась как родная, только чуть короче. ремонт занял минут 25. только теперь педаль стала мягче. попробую поездить так. заказал на всякий случай оригинальную пружину у официалов. может поменяю если не понравится мягкость педали.
2 июля 2012
Попутно поменял салонный фильтр, блин. ИМХО за самостоятельную замену фильтра, сервис центр Форда должен доплачивать автовладельцам за избавление их мастеров от этой заботы.
Педаль сцепления снимают для замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины.
Для наглядности работа показана при снятых панели приборов и кронштейне рулевой колонки.
Поскольку педаль сцепления снимают для замены, придется переставлять переключатель круиз-контроля на новую педаль. Для удобства работы лучше снять его непосредственно на автомобиле.
2. Отсоедините от кронштейна педали держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
3. Утопите отверткой в пазы педали два фиксатора (второй фиксатор расположен с противоположной стороны педали и на фото не виден) вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Захватив раздвижными пассатижами фланец главного цилиндра привода выключения сцепления, поверните цилиндр против часовой стрелки примерно на 60° до момента совпадения выступов на его фланце с вырезами в отверстии кронштейна педали.
5. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали сцепления к щиту передка…
6. …и снимите педаль.
7. Для замены оттяжной пружины педали отцепите ее отогнутые концы от рычага педали и кронштейна.
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
– рывки при работе сцепления;
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с внешней…
14. …и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…
18. …а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
Читайте также: