Замена вольво направляющих втулок клапанов

Обновлено: 11.02.2025

Все детали головки блока цилиндров следует проверить на износ. Следует тщательно очистить привалочную поверхность головки блока цилиндров (иногда остаются прикипевшие фрагменты прокладки). Контроль состояния головки блока цилиндров проводится согласно приведенным ниже указаниям.

Для надлежащей проверки состоянии клапанных пружин необходим специальный тестер пружин. Если его нет в вашем распоряжении, то можно провести простое сравнение старой и новой клапанных пружин. С этой целью взять старую и новую клапанные пружины и зажать их в тиски. Медленно сжимая губки тисков, наблюдать за степенью сжатия обеих пружин. Если они сжимаются одинаково, то это свидетельствует о хорошем состоянии старой пружины. Но если у работавшей пружины большая степень сжатия (выглядит короче новой), то это явный признак усталостного износа — такую пружину следует заменить. Пружины клапанов заменяют полным комплектом.

Подготовленные к установке пружины выставляют на ровной и гладкой поверхности (на стекле) таким образом, чтобы плотно сомкнутые витки находились снизу. Сверху на пружины кладется металлический уголок и проверяется зазор между верхним витком пружины и плоскостью уголка. Этот зазор не должен превышать 2,0 мм. В противном случае пружины подлежат замене.

Направляющие втулки клапанов, выполненные из чугуна, имеют разные диаметры для впускных и выпускных клапанов. Направляющие втулки выпускных клапанов имеют больший внутренний диаметр и короче, благодаря чему их легко рассортировать. Протягивая через втулки смоченную в бензине ветошь, проведите чистку втулок. Стержни клапанов лучше всего чистить вращающейся металлической щеткой, закрепленной в электродрель.

Контроль износа направляющих втулок проводится с помощью калиброванной оправки. Если выбраковочный калибр оправки свободно входит в направляющую втулку, то такую втулку следует заменить новой. Для демонтажа втулок следует пользоваться специальной оправкой с уступом. Если есть возможность использования направляющих втулок 1-го стандартного размера, то для их монтажа используют специальную оправку, с помощью которой направляющую втулку запрессовывают в посадочное гнездо до тех пор, пока стопорное кольцо не войдет в паз на головке блока цилиндров. При установке направляющих втулок ремонтных размерных групп посадочные гнезда необходимо предварительно обработать ручными протяжными развертками. Так как направляющие втулки перед запрессовкой должны охлаждаться сухим льдом, рекомендуем передать головку блока цилиндров на СТО для установки новых направляющих втулок.

Перед заменой направляющих втулок клапанов сначала проверяют общее состояние головки блока цилиндров. После запрессовки втулки растачивают до требуемых размеров: 8,00–8,015 мм для впускных клапанов и 9,00–9,015 для выпускных клапанов. Направляющие втулки выпускных клапанов имеют большую длину.

Шлифование клапанных седел проводится только после замены направляющих втулок клапанов. Если вдруг выяснится, что седла больше невозможно растачивать, то направляющие втулки менять не следует.

Рис. 37. Основные размеры седел клапанов: D — наружный диаметр седла клапана; D1 — внутренний диаметр седла клапана; D2 — посадочное гнездо под клапанное седло в головке блока цилиндров; Н — высота клапанного седла; Т — расстояние между плоскостью головки блока цилиндров и верхней кромкой клапанного седла; Н=6,97—7,00 мм — для всех клапанов; Т=2,37—2,25 мм — для впускных клапанов; Т=2,44—2,25 мм — для выпускных клапанов

Если подшипники распределительного вала сильно изношены, то в этом случае нет необходимости растачивать клапанные седла, а следует заменить головку блока цилиндров в сборе. Седла клапанов проверяются на износ или образование раковин. Следы небольшого износа можно устранить фрезеровкой с помощью 45-градусной конической фрезы. Если клапанное седло из-за большой выработки стало очень широким, то такие седла подлежат замене. Клапанные седла запрессовывают в головку блока цилиндров, и снимать их лучше всего путем высверливания либо выкручивания с помощью специальных расточек. При этом следует быть очень осторожным, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Замерить диаметр базового отверстия D1 (рис. 37) и в случае необходимости расточить до следующего ремонтного размера. Клапанные седла с ремонтными припусками могут растачиваться до тех пор, пока ни будет обеспечиваться предписанное перекрытие 0,068–0,10 мм. Седла впускных клапанов имеют больший диаметр.

Головку блока цилиндров нагреть на водяной бане до 90° С, а клапанное седло остудить на сухом льду, после чего его можно будет запрессовать специальной оправкой в посадочное гнездо. Данную операцию рекомендуется проводить на СТО.

Обработать клапанное седло соответствующим зенкером и шлифовальным кругом на клапанной шлифовальной машинке. С использованием клапана замерить максимальное расстояние А, как показано на нижней части рис. 38. При установке новых клапана и клапанного седла расстояние А должно составлять 0,1–0,5 мм. Предел износа составляет 1,0 мм.

После обработки измерьте ширину уплотнительного пояса клапанного седла. Если ширина уплотнительного пояса седла впускного клапана отличается от значения 2,5 мм, а седла выпускного клапана — от значения 3,5 мм, то такие седла необходимо обработать 15-градусной фрезой в верхней части и 60-градусной фрезой в нижней части. Фрезерование прекращается, как только ширина уплотнительного пояса клапанного седла входит в указанные выше пределы. После фрезерования необходимо выполнить притирку клапанных седел. Для этого на седло клапана наносится небольшое количество шлифовальной пасты. Сверху на головку клапана крепится присоска, с помощью которой клапану сообщаются вращательные движения то в одну, то в другую сторону (рис. 39). Время от времени необходимо поворачивать клапан на четверть оборота, а затем снова притирать вращательными движениями. При необходимости надо добавить шлифовальную пасту на седло клапана. После притирки удалить остатки пасты с клапана и седла и проконтролировать посадку клапана на седле и головке. На обеих частях должен отчетливо просматриваться образовавшийся матовый поясок, который и определяет ширину уплотняющего пояса клапанного седла.

Карандашом нанесите несколько черточек на получившемся матовом пояске с интервалом 1 мм по его периметру. После этого опустить клапан в седло и провернуть его на 90° вокруг стержня, слегка прижимая клапан к седлу.

Выньте клапан из седла и проверьте, чтобы исчезли метки карандаша. Если ширина уплотнительных поясов клапанных седел находится в предписанных пределах, то головку блока цилиндров можно устанавливать на двигатель. В противном случае необходимо продолжать обработку и притирку седел либо заменить головку блока цилиндров.

Рис. 40. Основные размеры клапанов: D — диаметр тарелки (головки) клапана; D1 — диаметр стержня клапана; L — длина клапана; 1 — толкатель; 2 — конические сухари; 3 — тарелка клапанной пружины; 4 — клапанная пружина; 5 — нижняя опорная тарелка клапанной пружины; 6 — маслоотражательный колпачок; 7 — клапан

На данных типах двигателей используются клапаны без натриевого заполнения, как это имело место на других типах двигателей фирмы Mercedes-Benz. На рис. 40 приведены размеры клапанов. Клапаны, размеры которых не соответствуют указанным размерам, должны быть заменены новыми.

При оформлении заказа на клапаны необходимо всегда указывать их назначение (впускные либо выпускные), а также то, что эти клапаны предназначены для дизельного двигателя.

Точно так же необходимо проверять высоту выступающей части форкамер для впрыска дизельного топлива (601-й двигатель). Кромка форкамер должна выступать на 7,6–8,1 мм.

На СТО предписанный размер выступающей части форкамер может быть выставлен с помощью набора уплотнительных прокладок различной толщины, устанавливаемых под форкамеры. Эта работа должна обязательно выполняться на СТО, так как для этого необходим специальный инструмент для выпрессовки и запрессовки форкамер.

Нижеприведенный текст описывает работы, связанные с проверкой и контролем состояния распределительного вала. Конструктивное описание распределительного вала см. разд. 2.12.6. Распределительный вал установить на призмы, подставленные под крайние опорные шейки, либо зажать между центрами токарного станка, как показано на рис. 41, а к средней опорной шейке подвести щуп измерительного индикатора. Затем, медленно проворачивая распределительный вал, надо следить за показаниями стрелки. Если стрелка отклонится за деление 0,01 мм, то это будет означать, что вал деформирован и подлежит замене.

Рис. 42. Форма маслоотражательных колпачков, надеваемых на стержни клапанов: слева — для выпускных; справа — для впускных клапанов

Маслоотражательные колпачки можно найти в ремонтном комплекте. В состав ремонтного комплекта входят защитные втулки, которые при монтаже надевают на стержни впускных клапанов. Маслоотражательные колпачки для впускных и выпускных клапанов отличаются друг от друга как своими диаметрами, так и формой, поэтому перепутать их невозможно (рис. 42).

Для установки колпачков обычно используется специальный инструмент. Если его нет под рукой, то можно воспользоваться тонкой трубкой, но очень осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты и стяжные пружинки колпачков. При установке маслоотражательных колпачков на стержни клапанов, у последних должны быть сняты сухари и клапанные пружины. Для исключения падения клапана в цилиндр необходимо, чтобы поршень этого цилиндра находился в ВМТ. На четырехцилиндровых двигателях эта операция существенно облегчается благодаря тому, что всякий раз два поршня находятся в ВМТ. На пятицилиндровых двигателях выполнять эту работу немного сложнее, так как каждый раз необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя на определенный угол, устанавливая поршень очередного цилиндра в ВМТ. Замену маслоотражательных колпачков необходимо выполнять следующим образом (рекомендуем поручить выполнить эту работу опытному специалисту).

Удалить сухари клапанов первого цилиндра, как описано в подразд. 2.4.2. На четырехцилиндровом двигателе можно одновременно удалить сухари и снять клапанные пружины с клапанов четвертого цилиндра.

Аккуратно, чтобы не повредить при этом стержни клапанов и отверстия толкателей, сдернуть щипцами старые маслоотражательные колпачки.

Новые маслоотражательные колпачки смазать маслом и аккуратно протолкнуть вниз по стержням клапанов. Не забывайте надевать на стержни впускных клапанов защитные втулки. Плотно насадить маслоотражательные колпачки на направляющие втулки клапанов.

Установить клапанные пружины цветной маркировкой вниз и установить сухари клапана, следя за тем, чтобы сухари хорошо сели в пазы и конические углубления верхних опорных тарелок клапанных пружин.

Слегка приподнять звездочку привода распределительного вала для того, чтобы цепь не вышла из зацепления, и провернуть коленчатый вал четырехцилиндрового двигателя на пол-оборота. После этого можно аналогичным образом поменять маслоотражательные колпачки на клапанах второго и третьего цилиндров. При работе на пятицилиндровом двигателе коленчатый вал необходимо поворачивать до тех пор, пока поршень следующего цилиндра не достигнет ВМТ. Чередование последующих цилиндров, поршень которых проходит ВМТ: 2–4–5–3. Как уже отмечалось выше, проведение этой работы требует особой тщательности.

Приспособление для сжатия клапанных пружин следует зажимать очень медленно, так как сухари некоторых клапанов зависают в пазах. Избегайте ситуаций, когда вследствие быстрого зажатия приспособления клапан упирается своей тарелкой в поршень. Приспособление должно воздействовать только на клапанную пружину, сжимая и перемещая ее вниз.

Собственно ситуация такая, вкратце, при проведении работ по генератору и вкг, сняли коллектор впускной. Открылась нам картина с клапанами впускными, на вид всё красиво и чисто!
Решили проверить(руками подвигать, легонько) клапана на предмет люфта, в 3ем цилиндре они были в полуоткрытом положении и один из них(по счету 5ый или один из двух в 3ем цилиндре) имел ощутимый люфт(рукой можно было ощутить, не болтался конечно в разные стороны, но всё же. ), рядом с ним такого не было(на другом клапане).
С чем это может быть связано? Чем опасно, что делать, как быть итд?
Естественно до этого ничего не беспокоило, никаких масложоров, стуков, скрипов, свистов - всё в норме!

PbMan

Посмотреть в виде допуск. Для т2 люфт нормирован 0,15мм если больше, замена гбц, т.к. замена направляющих у вольво не предусмотрена и в запчасти они не поступают.

PbMan

Да плевать, что там думает VOLVO. Меняли на 3.2, когда боролись с расходом масла. Уже 100тк накатала.

Slime

Уже были обсуждения, где пришли к выводу, что повышенный люфт клапана в направляющей= ускоренному износу маслосъемных колпачков= повышенный жор масла вскорости после замены мск.

PbMan

Чем выше зазор в направляющих клапанов, тем выше утечка масла, в геометрической прогрессии.

Пример пылесос. Чем меньше диаметр трубки, тем меньше сосёт.

Смена направляющих из за не допустимого люфта пары направляющая- шток клапана потребует замены клапанов на новые, а потом может и седел.

Slime

Не знаю. В бывших ранее обсуждениях ни один гуру не смог ответить о корреляции срока службы вновь поставленных колпачков от величины люфта штока в направляющей.

Slime

PbMan

А там срока ни какого и нет. Избыточный зазор ведёт к потере масла через колпачок. Вы ставите новые колпачки, а масло как жрало так и жрёт.

Вы себе представляете затраты на которые должен согласится сервис, что бы провезти такие исследования? Если найдёте спонсора я готов.

Так то палец, не самый надёжный измерительный инструмент. К своему стыду, готов признать, что в плане проверки зазоров в направляющих мы подошли спустя рукава. Будем исправлять это.

Fatto

Slime , ИМХО раз уж это заметили, то надо было повесить индикаторную головку и замерить люфт штока, перпендикулярно штоку не получится , но под небольшим углом замер можно произвести, а потом пересчитать на перпендикуляр. И прокручивая колено произвести измерение на всех десяти штоках, а потом уже делать выводы. С другой стороны если нет никаких проблем с мотором, то и нефиг туда лезть,ибо ремонт ГБЦ не будет дешевым, и не факт что успешным. Да и проехать так она вероятно сможет не одну сотню.

Slime

Несомненно! Тут вопрос в другом, о том что ежели такие движения есть, их по нормативному разбросу(допуску) можно вообще ощутить в принципе, или рукой их вообще не ощутишь, т.к. он будет стоять(клапан) практически в одном положении!?

Я думаю не только вы, обычно их(клапана) начинают "щупать", когда возникли реальные проблемы и "голова" уже скинута. Мастер просто попался толковый, всё лишний раз проверит и посмотрит, так бы не потрогал их. и не узнал бы никогда и никто. facepalm

ИМХО раз уж это заметили, то надо было повесить индикаторную головку и замерить люфт штока, перпендикулярно штоку не получится , но под небольшим углом замер можно произвести, а потом пересчитать на перпендикуляр. И прокручивая колено произвести измерение на всех десяти штоках, а потом уже делать выводы.

Так это вообще каким образом(люфт) влияет на двс и его хар-ки/особенности эксплуатации? И главный вопрос, на который не могу найти ответа - От чего это происходит и почему? Мог ли быть такой ДВС уже с завода(с люфтом клапана/клапанов). dum

Fatto

Мы пока реальный люфт не знаем, а уже панику развели, может он в допуске и люфтопальценомер оказался очень чувствительным. Как это скажется ? да скорее всего никто этого не заметит, в теории повышенный износ седел в следствии смещения тарелки при закрытии клапана, возможно небольшой шум при работе клапанной системы. С завода такого не будет, причина возможно в материале или обработке направляющей или клапана, но что бы что то узнать надо минимум снять клапан и провести измерения геометрии.

Я бы не дергался, с мотором ничего не будет, ГБЦ всегда успеете починить, хуже ей от этого не будет сейчас. Ну или начать с нормальных измерений.

Только диванные умники могут обсирать и лить негатив по насмотрятся мля понимаешь. И начинают. То да се есть те люди кто делает не боится и время еще находит снимать. И очень кому помогает видео тому кто тоже делает. И не мычит потом на сто от никчемной проблемки

А Москву ещё не перебрались? Тоже стучит а так вот отдельно никто не хочет менять. только полностью все разбирать хотят ))) У меня с направляющими втулками клапанов на volvo до сих пор все без особых проблем!

Здравствуйте, Александр. Спасибо за ваши видео. Есть небольшой вопрос - недавно я своими силами капиталил 8кл головку 1118 от своей ВАЗ 2115 1.6, после установки новых направляющих встал вопрос выбора клапанов и как раз сначала я купил Луганские, но посмотрев дома внимательно на качество обработки поверхности и отсутствие жаропрочного напыления пошёл и купил AMP. Подскажите какие клапана всё таки лучше. просто визуально обработка AMP и их покрытие очень привлекают, по магнитным свойствам и Луганские и AMP одинаковы (впуск магнитят, выпуск не магнитят). Само собой зенковал шарошками и притирал пастой 'профессиональная' (опять таки спасибо вашим видео).

останови на 22:44 и увидишь проблему) Не частые проблемы с направляющими втулками клапанов не особо напрягают >)

они не только от километража изнашиваются. Бывают от перегрева, новые колпачки на выброс, а движок норм. Ну вы в курсе, вы же профессионалы. Мне приятель сказал и без направляющих втулок клапанов на 850 много чем заниматься…

ВЯЧЕСЛАВ,ПРИВЕЦТВУ Ю! КОНЕЧНО ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО И ЗДОРОВО,НО! ТЫ ВИДНО НЕ В КУРСЕ,ЧТО ЭТА СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ,ОНА НА МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ(ОСНОВА) А ЛЮБОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО,ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ВЛИЯЕТ НА ЛЮБУЮ РЕЗИНУ,EPDM И Т.Д. УПЛОТНЕНИЯ БУДУТ РАЗБУХАТЬ! И СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ МЯГКИМИ,ЭТО ПИШУ ТАК,ОБЩЕПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ,ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ(УПЛОТНЕНИЙ РЕЗИНОК ВСЯКИХ) СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКИ ЛИБО НА СИЛИКОНОВОЙ(СИЛИКА -ГЕЛЬ) ОСНОВЕ,ЛИБО ТЕ,ЧТО НА ЧИСТО СИНТЕТИЧЕСКОМ! МАСЛЕ,А ЕСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК У PERMATEX,ТЮБИК НЕБОЛЬШОЙ ГРАММ 25 (ЧЁРНОГО ЦВЕТА) СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЛЯ ВСЯКИХ РЕЗИНОК(ПРОКЛАДОК) ОН ТАК ЖЕ АБСОЛЮТНО НЕЙТРАЛЕН,К ЛЮБОЙ РЕЗИНЕ

Всем привет. У меня вот такой вопрос. У меня ниссан максима 1997 года 3 литра. Когда завожу двигатель что та стучить со стороны Ручки передачи. как заведется пропадает. только когда завожу двигатель. Трудности с направляющими втулками клапанов уже задолбали.

У моего друга на volvo и без направляющих втулок клапанов полно чего навернулось )) какие направляющие конкретно поставить можно на днепр, бронзовые не ремонтные, стандарт? и какие седла приобрести для них же, клапана буду брать Мале, сплав Хром -кремний спасибо.

Все индивидуально, резина 'дубеет' и от времени, можно за 10 лет проехать 70-100 тысяч км и направляющие будут целые (без люфтов) а сальники клапанов износятся т.к. стали жёсткими.

Периодические трудности с направляющими втулками клапанов уже достали ;) вот у меня проблема с первой свечой оно все в масле, бензин расходуется 16-18 за 100 км, мотор дергает, тахометр 1500, тяги маловато, хотя объем 2,0. Спасибо за совет теперь попробую как вы, там гайки на 30, надо токарям заказывать

Не соглашусь что нельзя делать дрелью.конечно не на больших оборотов а на минимум настроить и аккуратно притирать у меня очень хорошо получилось когда я свой мотор капиталил

Мотористам лень менять колпачки без снятия гбц, работы много - выхлоп не большой. Вот и пилят подобные видео. У соседа по гаражу и без направляющих втулок клапанов на 340 много чего чинить :)

ВОПРОС К АВТОРУ- СКОЛЬКО ВСЕГО САЙЛЕНТБЛОКОВ (2Х4ШТ?), РЫЧАГИ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ, А ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО ПРО НИЖНИЙ РЫЧАГ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕ СМОГ НАЙТИ ОБРАТНОГО В ИНТЕРНЕТЕ. И ЕЩЁ УТОЧНЕНИЕ, САЙЛЕНТБЛОКИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ?

Владимир, какая маслопомоечка за 100 баксов, золотая чтоли?) Любая пластиковая банка из под чего угодно подходящая по размеру + пара штуцеров за пару долларов, всё. Даже заводские маслоуловители с китая стоят 10 баксов. Желательно в деталях показал бы по направляющим втулкам клапанов ))

ДВС ходит до 60000тыс а потом ТР И ТО НА всех авто ну мах. 100тыс. Приезжали новые авто на 10000 10литров до 100000 км. Пробега а так мах. Придел до кр 200000 а так народное поверье так называемые 500000 это быль

Хорошая работа, но при распиле старого саленблока старайтесь не резать сам рычаг, это уже большой минус. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по направляющим втулкам клапанов на вольво )

А допускается ли маленький люфт? Мне друг сказал и без направляющих втулок клапанов на 340 много чего чинить,

Постоянные трудности с направляющими втулками клапанов уже задолбали… Евгений спасибо! просто о сложном.

Классный мужик! побольше таких на земле, золотые руки. Мастер не слушай этих уродов! они гвоздь забить не могут) Желательно в деталях по направляющим втулкам клапанов порекомендовал бы :)

Головку надо обязательно греть, не слушайте этого шарлатана. Во первых это надо делать чтоб не не деформировать направляющую втулку, чтоб не треснула. При забивании на холодную часто потом клапан не лезет, хотя до этого был даже люфт. Также чтоб при запрессовывании не появилась трещина в головке, что бывает не редко при таком колхозе как у него. Если втулка на холодную заходит легко то есть шанс что при перегреве двигателя, что иногда случается, направляющая начнёт ходить.Тем более нагреть на газу нет проблем, да и холодильники в каждом доме есть чтоб в морозилке заморозить втулки.

Отвезите её обратно в металлоприёмку. От М-ки тут только остатки решетки радиатора. Кузов от Шкоды 50-ых годов, капот самоделка. Щёки капота ГАЗ-69. Двигатель ГАЗ-21 или УАЗ451. Передний мост УАЗ-451. Задний мост тоже УАЗ. Рулевая колонка от него же. И рессоры тоже. Руль ГАЗ-21. Ободки фар ГАЗ-21. Ловить тут нечего, никакой ценности автомобиль не представляет. Год выпуска определяли по наклейке на боковой двери? :D

Мотор довольно долговечный! Уж точно долговечней ВАЗ! Просто мало кто хорошее масло в них льёт. Мне приятель сказал на s70 с направляющими втулками клапанов до сих пор проблем еще не было,

Неплохо, если более обстоятельно по направляющим втулкам клапанов порекомендовал бы )) очень редко на современном авто выходят из строя только маслосъемные колпачки. обычно при нормальной эксплуатации и масле они доживают до капитального ремонта.

Важный параметр это 'биение' на клапане с зазором) и внешний диаметр. Сильный разбег да. А внутренний диаметр после запрессовки убежит не чуть-чуть, а так, что клапан не залезет и разворачивать их нужно в любом случае(и седла прирезать нужно тоже в любом случае). Так что ставить их можно, но лучше совсем кривые отбраковать. Остальные можно проточить, но не факт что они потом туда не проскочат(в головке все тоже не так точно как на бумаге)). И ЗЧ к иномаркам такие же, даже среднего ценового диапазона и часто вообще не лезут в голову и их приходится точить. Это суровая реальность. Было гладко на бумаге да забыли про овраги.

Лучше что-то конкретное по направляющим втулкам клапанов объяснил бы >) д.Саша обзорчик с размерами сделайте я себе тоже выточу у меня есть станок.

У друга на S70 и без направляющих втулок клапанов полно чем заниматься >) 'Немножко имели доступ к клапанами' - улыбнуло)

А какой натяг дал?а кокой тепловой зазор?а пасадка под направляйки без царапин?а чё головку не грел?а чё направляйки не охлаждал? Ето все made in podval.

Мне приятель сказал с направляющими втулками клапанов на s70 до сих пор все в ажуре Ж)) бред,его и школьник собрать сможет,а ресурс у него не хуже новой лады!

спасибо вашему видео, у меня абсолютно такая проблема. поменял втулку и стук ушел!! езжу по гребенке - тишина.

Классный мужик! побольше таких на земле, золотые руки. Мастер не слушай этих уродов! они гвоздь забить не могут)

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по направляющим втулкам клапанов на volvo! Дым на переходных режимах это залегание маслосьемных колец или полный износ цилиндров,какие там на хрен сальники,народ если у вас мотор прирезком нажатии газа кидает синеватый дымок не вздумайте менять сальники клапанов -это вам не поможет.

автор не много ошибается. Продувка картера на многих автомобилях, осуществляется через два шланга- всасывающий, через обратный клапан во впускной коллектор двигателя и нагнетающий, через который идет всасывание воздуха после воздушного фильтра (перед дроссельной заслонкой) в картерное пространство. Если все нормально, в картерном пространстве наблюдается не большое разряжение (порядка 4-5мл.рт. ст.). Причем, практически при любых оборотах двигателя. На ходу не замерял, на стоячем автомобиле - до 3-4тыс.об - в картере разряжение. И для примера, если вытащить щуп, при работающем двигателе - произойдет сбой работы управления двигателя. (лишняя порция воздуха, повлияет на показание с кислородного датчика, в результате - загорается 'чек'.) Тот же эффект будет, при др. условиях (не герметичность свечных колодцев, клапанной прокладки). И еще. Речь идет об исправной технике. В случаях, когда двигатель 'сапунит', ни чего такого, нет.

Читайте также: