Замена volkswagen golf 6
Шинный Golf шестого поколения преодолел уже 65 000 км. Очередные сервисные работы обошлись недешево, но кое на чем удалось сэкономить.
Golf-2
Предыдущие публикации о VW Golf из парка ЗР
Golf-3
Наружные зеркала скромных размеров и удачной формы нравятся: обеспечивают достаточных размеров картинку заднего вида и при этом не ухудшают боковую обзорность.
Сервисные работы обошлись недешево. Предусмотренная регламентом замена масла в двигателе, фильтров и свечей была дополнена заменой обоих наконечников тяг рулевого управления. Естественно, эта операция потребовала регулировки углов передних колес. К тому же сервисмены настойчиво рекомендовали промывку всей топливной системы, включая форсунки.
04 Golf zr06_12
Volkswagen Golf VI. Самое забавное место для мелочей — подставка для кружки, да еще с вырезом под ручку. В перерывах между тестовыми заездами она нужна на все сто!
Volkswagen Golf VI. Самое забавное место для мелочей — подставка для кружки, да еще с вырезом под ручку. В перерывах между тестовыми заездами она нужна на все сто!
Самое забавное место для мелочей — подставка для кружки, да еще с вырезом под ручку. В перерывах между тестовыми заездами она нужна на все сто!
В итоге за обслуживание пришлось выложить почти 25 000 рублей. На сколько тысяч километров нам удалось отодвинуть грядущую замену бензонасоса, покажет время.
На передних тормозных колодках решили сэкономить, купив комплект TRW за 1690 рублей вместо оригинальных, которые раза в два дороже. Да и замена собственными силами (не такая уж сложная процедура) — тоже экономия.
Так же поступили со щетками стеклоочистителя — нашли вполне качественный вариант, который обошелся чуть дороже 1500 рублей. Убедившись, что эффективность торможения машины не ухудшилась, а щетки исправно чистят стекло, констатируем: при обслуживании даже таких породистых автомобилей, как Volkswagen Golf, можно немного cэкономить.
Golf-1
Volkswagen Golf VI. За три года я так и не нашел применения потолочному карману: очки туда не втиснуть, а для надежного хранения водительских документов не хватает глубины.
Volkswagen Golf VI. За три года я так и не нашел применения потолочному карману: очки туда не втиснуть, а для надежного хранения водительских документов не хватает глубины.
За три года я так и не нашел применения потолочному карману: очки туда не втиснуть, а для надежного хранения водительских документов не хватает глубины.
И еще одно весьма интересное наблюдение. На третий год службы на бамперах появились небольшие (два-три квадратных сантиметра) сколы, обнажающие черный пластик. Внимательно изучив места расположения пятнышек (практически на углах), пришли к выводу: краска отслоилась в местах контакта машины с конусами во время выполнения тестовой переставки. На кузове таких сколов нет.
Вспомнили, что предыдущие шинно-тестовые автомобили имели металлизированную окраску, а значит и дополнительный слой лака (возможно, даже несколько). Так вот, на тех машинах отслоений краски не было даже после пяти лет работы в шинных тестах. Вывод напрашивается сам собой: металлизированная окраска лучше обычной противостоит внешнему механическому воздействию. Проверено шинными тестами.
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.
Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1-2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3-4 – к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами – экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное – не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!
С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.
Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.
С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна – в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л – и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой – корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, – еще один минус.
С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО
Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.
Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:
Снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Выворачиваем свечу второго цилиндра: главное – не опирать удлинитель на соседние детали, иначе или коллектор лопнет, или форсунка провернется. Штуцер рампы (стрелка) тоже нередко обламывают.
Заливной пробки в DSG не предусмотрено. Чтобы влить масло, ослабляем болт (показан стрелкой) крепления рычага, затем, сняв рычаг с оси, отвертываем четыре болта черной крышки и снимаем ее.
Для доступа в секцию ближнего света снимаем крышку, разведя в стороны скобы крепления (одна из них показана стрелкой). Лампу вставляем в патрон, после чего этот комплект устанавливаем в гнездо.
Левая фара: на переднем плане секция дальнего света (стрелка), где также установлен габаритный огонь. Чуть дальше и выше секция поворотника. Резиновые заглушки, прикрывающие секции, сняты.
Внутренняя секция фонаря на двери багажника более продуманна: сняв пластиковый лючок обшивки, вынимаем плату с лампами, нажав на усик единственной защелки. Хороший пример для подражания.
На переднем плане, с надписью Pistonside (сторона поршня), – внутренняя колодка. Ее отличает также более крупная трехпалая пластина, но все равно внутреннюю колодку часто путают с наружной.
Трехпалыми пластинами вставляем внутреннюю колодку в поршень, а наружную – в постель скобы. Направляющие пальцы очищаем от продуктов износа (лучше всего ножом) и смазываем.
Задний тормоз: после снятия скобы внутренняя колодка под воздействием пружины тут же отклеилась от поршня. Ничего страшного: после сборки механизма она приклеится вновь.
Прежде чем снимать наконечники топливных магистралей, сбросьте давление в баке и рампе. Чтобы не сломать пластиковый фиксатор, нажимаем на него, подав наконечник глубже на штуцер фильтра.
С заменой воздушного фильтра управились без особых затруднений. Здесь важно четко попасть прижимной скобой фильтроэлемента (показана стрелкой) в направляющие корпуса.
Чтобы слить антифриз, снимаем нижний патрубок радиатора или, что удобнее, датчик температуры, вынув фиксирующую скобу (стрелка). Только не потеряйте уплотнительное колечко!
Вечер добрый! Еще при покупке авто была обнаружена лопнувшая пружина а именно нижний виток. Покатавшись почти пол года так пружина поскрипывала сейчас же начала издавать стук и скрежет. Я решил все таки нужно менять, ибо в отпуск ехать в далекую дорогу нужно быть уверенным в исправности узлов. Итак все что я снял было оригинальное еще и дата стояла 12 год. Никто никогда ничего не менял, с одной стороны показатель качества — с другой всем было по барабану… Все номера я перебивал в ЕТКА вот здесь autonovad.ua/index.html?id=43 сайт рабочий проверенный. Обращаю внимание что у меня ППД и заменители ищу с теми же характеристиками!Пружины стояли по каталогу 1K0 411 105 AQ я заказал 4095079 LESJOFORS.Стойки стояли 1K0 413 031 BF заказал 334834 kayaba (в комплекте идет с гайкой!) . Опорники с подшипниками 1K0 412 331 C, а заказал 1kd412331a. (заказал я сразу комплектом а вот как стоит в ориге по номеру не понял, возможно на каждую деталь свой артикул). Так же болты на опоры заказал новые, вот оригинальный номер но по нему любой аналог N 10127707.
Пружины 1100-1200р
Опоры с подшипниками пара 3300р
Стойки 6800 пара
Болты к опорам по 15 рублей штука — 6 штук
Что я проделал буду писать не совсем по порядку итак приступим: Вам пригодится torx 12ти гранный м14! Если его не будет можете встрять как я надолго, фото его я скину! Все болты и гайки которые будем окручивать прежде залить WD 40 либо еще чем!
1. Снял дворники, снял пластиковое жабой и перегородку от моторного отсека. (Аккуратно снимайте дворники, если не сдергиваются аккуратно поджимайте к верху дворник и постукивайте молотком через гайку! Я стучал без гайки — прямо по резьбе и повредил резьбу, потом нарезал!)
2. Ослабил болты опор.
3. Откручиваем и снимаем колеса.
4. если есть защита то лучше снять а то у меня рычаги упирались в нее.
5. Снимаем с защелок провода и шланги тормозные если мешаются.
6. Откручиваем гайку болта который зажимает стойку в кулаке. Мы уже имеем спец торекс им выкручиваем болт! У меня очень хорошо сидел поетому выколотить не получилось, обязательно пришлось сорвать!Взял толстую плоскую отвертку заколотил ее и разжал кулак.
7. Откручиваем стойку стабилизатора сверху.
8 Откручиваем по 3 болта шаровой опоры от рычага.
9. Залив стык стойки в кулаке аккуратно отогнув рыча колотим молотком либо зубилом либо руками либо зубами по кулаку и он будет сползать со стойки. Примерно 7 см.
10. Окрутив все снизу ползем наверх и откручиваем 3 болта опоры. Вуаля стойка у вас в руках!
С болтами второй опоры мне пришлось повозиться ибо первая сторона уже была раскручена когда то, а эту никто не трогал (раскручена вследствии дтп, т.к. меняно крыло, фара птф). болты у меня на опоре провернули закладные, решили приварить закладные — не получилось. Я взял шуруповерт и сверла на 5 и на 7, желательно сверла подлиннее сначала сверлим шляпку болта тонким сверлом затем проходим потолще на 7. Когда засверлили на глубину шляпки берем молоток и выколотку. Болты вылетели на ура и стойка у нас в руках. Именно поэтому сразу следует купить опоры и болты!
11. стяжки для пружин имеются — делаем что надою Далее идем откручивать опору от стойки: гайка на первой стойке ооочень заржавела и сразуже првоернулся внутренний шестигранник (для откручивания опор нам нужен либо спец ключ либо шестигранник длинный с трещеткой или воротком и ключ кривой "обезьянья лапа" помоему на 21). Увы грани сорваны, взяли газовый ключ удержали за зеркальный шток стойки но увы — нчиего не помогало и даже гайковерт не справился. Пошел греть пропаном, в итоге до красна нагрел гайку и скрутил! К счастью или нет но вторая стойка нормально пошла… Но раз уж меня то парой.
12. От старых стоек я отказался а им был уже 7 лет! Решил и заказал новые через 2 часа получил. От старых стоек взял отбойники и пыльники.
Собираем все в обратной последовательности. при сборке использовал смазку на всех болтах графитную.
13. Важно что при установке опор нужно обратить внимание на опорах есть кружек со стрелочками по сооронам его нужно совместить с выемкой со внутренней стороны стакана на кузове! В общем стрелками к моторному отсеку. Вобщем все собрал, времени потратил с 9 утра до 5 вечера. На фото изложу некоторые моменты. Если что спрашивайте. Результат таков: на лежачих теперь не раскачивает передок, стало жестче и ничего не скрежет. До замены руль немного косил вправо после замены совсем чуть чуть косит но потягивает всеравно вправо — грешу на резину, так как она лысая и подьедало справа ее.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.
Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!
С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.
Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.
С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ
За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.
С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО
Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.
Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:
Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Читайте также: